Ремонт насоса “Гном” своими руками: схема, как разобрать, частые поломки

Основные неисправности насосного оборудования

Разнообразие конструкций и условий применения насосов определяет разнообразие возможных неисправностей. В руководстве по эксплуатации каждого насоса приводится подробный список характерных неисправностей и способов их устранения.

Здесь приведен краткий обзор типичных неисправностей насосного оборудования.

Основные признаки неисправностей, проявляющиеся в процессе эксплуатации: вибрация агрегата, повышенный уровень шума и изменение его тональности, повышенные рабочие токи, пульсации давления.

Причины выхода насоса из строя можно разделить на несколько групп.

1. Механические неисправности:

1.1. дефекты изготовления, сборки и монтажа насосного агрегата ;

1.2. вызванные износом насосного агрегата.

2. Неисправности системы управления:

2.1. работа в недопустимых режимах (вне рабочей зоны);

2.2. неисправности системы электропитания;

2.3. неисправности электродвигателя.

3. Неисправности гидравлической системы:

3.1. неправильный подбор насоса;

3.2. изменение параметров сети.

4.1. Механические неисправности

Дефекты изготовления или сборки определяются во время предпусковой подготовки и во время пробного пуска. Часть заводских дефектов проявляется лишь через некоторое время работы.

В процессе работы происходит износ подшипников, рабочих колес или роторов, уплотнений, резиновых деталей муфт. У химических насосов кроме этого— коррозия проточной части.

Износ подшипников приводит к повышенной вибрации агрегата. При длительной работе на изношенных подшипниках возможен перекос ротора. Последствия—рост потребляемой мощности, повышенный нагрев подшипников и стойки, задевание за корпус рабочего колеса, перекос и задевание за корпус сальникового уплотнения.

Износ рабочих колес приводит к падению подачи и напора при практически неизменной потребляемой мощности. При сильном износе колеса и щелевого уплотнения на входе нарушается балансировка: возникает неуравновешенная осевая сила. Последствия—нагрузка на подшипники и их износ, смещение рабочего колеса в полости насоса, трение его о корпус (всасывающий патрубок) и износ колеса и корпуса.

Износ торцовых уплотнений особенно опасен для погружных насосов (ГНОМ, НПК, ЦМК. ), так как вода попадает в полость электродвигателя и вызывает повреждение обмотки.

Основные неисправности и их причины приведены в таблице:

Дефекты изготовления,
сборки

нарушение правил эксплуатации

Насос не выдает заявленных подачи и напора

Не выдержаны размеры рабочего колеса или допуски при его установке

Износ рабочего колеса,

смещение рабочего колеса

Объемный насос не выдает заявленных подачи и напора

Износ уплотнений и клапанов

Повышенная потребляемая мощность

Нарушение центровки агрегата

износ рабочего колеса

Нарушение центровки агрегата, неправильная установка подшипников

Неправильная смазка подшипников,

Течь по валу насоса

Не выдержаны допуски изготовления сальникового уплотнения

Низкое качество манжет

Износ сальникового уплотнения,

износ торцового уплотнения

Нарушение центровки агрегата,

недостаточная жесткость рамы

нарушение затяжки резьбовых соединений крепления насоса или двигателя

Не обеспечен требуемый «разбег» ротора в многоступенчатых насосах

Превышение допустимой температуры перекачиваемой жидкости

Попадание твердых частиц

4.2. Работа в недопустимых режимах

Для всех насосов недопустима работа «всухую» (без заполнения полости насоса жидкостью).

Это особенно опасно для погружных насосов (ЭЦВ, ГНОМ, НПК и др.), т.к. нарушается охлаждение двигателя и далее происходит разрушение изоляции. Работа «всухую» приводит к перегреву и разрушению уплотнений. В сальниковом уплотнении истирается набивка, а затем повреждается защитная втулка. В торцовом уплотнении разрушаются кольца. У ряда насосов (ЭЦВ, UPS, ХЦМ) разрушаются подшипники скольжения, которые в нормальных условиях смазываются и охлаждаются перекачиваемой жидкостью.

Для защиты от работы «всухую» необходима установка датчика сухого хода или датчика давления на входе, установка защиты по току (от работы с током, меньшим номинального).

В ряде случаев при вероятности работы «всухую» возможно использование центробежных насосов с двойными уплотнениями (с подводом затворной жидкости).

Для динамических насосов недопустимым режимом является также выход за пределы рабочей зоны (подача меньше Q_min или больше Q _max),т.к. при этом возрастает вероятность возникновения кавитации. Работа с подачей, большей максимальной, приводит также к перегрузке электродвигателя.

4.3. Неисправности системы электропитания

Здесь различают две группы неисправностей: отклонения параметров сети от номинальных и неисправности, связанные с соединительными проводами.

При пониженном напряжении в сети электродвигатель не развивает паспортной мощности, и при запуске насоса возможен срыв параметров. Колебания и броски напряжения, перекос фаз (неравенство напряжений в различных фазах) приводят к колебаниям скорости вращения, повышенным вибрациям электродвигателя и в худшем случае к пробою изоляции обмотки.

Основными неисправностями, связанными с соединительными проводами, являются неправильный подбор кабеля (повышенное сопротивление), обрыв фазы, неправильное чередование фаз (реверс электродвигателя).

При повышенном сопротивлении кабеля может наблюдаться картина, как при пониженном напряжении питания. Как правило, при этом кабель сильно греется, что может привести к повреждению изоляции и короткому замыканию.

При обрыве фазы двигатель продолжает работать, но при этом резко возрастают токи обмоток электродвигателя. Если в этом случае не срабатывает защита, результат—перегрев и разрушение изоляции обмоток.

Направление вращения трехфазного электродвигателя определяется чередованием фаз. При противоположном направлении вращения наблюдаются значительное снижение параметров центробежных насосов и сильный нагрев. У вихревых насосов (ВКС, СВН), шестеренных насосов изменяется направление потока жидкости—из напорного патрубка во всасывающий.

Для стационарных насосов направление вращения электродвигателя определяется при монтаже и может измениться только при проведении работ в электросети. Направление вращения переносных насосов (ГНОМ, НПК. АНС…. ) необходимо проверять при каждом подключении.

Ремонт дренажного насоса с поплавком

Дренажные насосы — это оборудование, которое используется для откачивания воды из траншей, котлованов, отстойников, колодцев, фильтрационных полей. Оно бывает различных марок, изготавливается как импортными, так и отечественными производителями, имеет различные технические характеристики и используется для реализации задач разного рода. Но все оборудование имеет свойство когда-нибудь ломаться. Для чего и когда нужен ремонт дренажного насоса с поплавком? Ответ на этот вопрос интересует огромное количество владельцев насосных станций, которые сталкиваются с техническими неисправностями оборудования. Важно сразу заметить, что некоторые поломки можно устранить даже самостоятельно, а с некоторыми не справятся и специалисты. Список неисправностей, с которыми можно бороться самостоятельно, весьма невнушительный, но все-таки, если вы столкнулись с такой проблемой, то лучше попытаться ее решить.

Особенности конструкции

Давайте рассмотрим особенности конструкции на примере дренажного насоса Джилекс. Что он собой представляет? Это устройство, которое состоит из корпуса, лопастей рабочего колеса, электродвигателя, поплавкового выключателя, который контролирует уровень подачи воды, вала, а также всасывающей решетки, которая препятствует попаданию в резервуар твердых фракций и мусора. Как функционирует устройство?

1. Крыльчатка, которая крепится на валу, начинает функционировать благодаря действию электродвигателя.
2. Она разгоняет жидкость внутри корпуса резервуара.
3. Жидкость, которая откачивается, благодаря действию центробежной силы, начинает транспортироваться в специальное отверстие.
4. Место, которое освободилось, от жидкости, которая вывелась наружу, сразу заполняется входящей жидкостью.

Причины поломок и способы их устранения

Существует перечень поломок, когда необходим ремонт дренажного насоса. В них входят следующие:

• замыкание электричества в результате перенапряжения или перепадов напряжения в электросети — в таком случае может сгореть обмотка;
• сам поплавок может заклинивать ниже уровня срабатывания, его могут сдерживать стенки самого колодца или же шланги;
• механические фракции заклинили крыльчатку после попадания в корпус конструкции;
• может выйти из строя конденсатор.

Также оборудование может не просто не работать, но и производить различные странные звуки, например, гудеть. Это может быть связано с замыканием электроэнергии в сети, выходом из строя клапана, ослаблением крепления амортизатора на штоке, с тем, что шток мог порваться, или же из-за того, что сломался источник питания.

Перед тем, как искать информацию о том, как разобрать дренажный насос, рекомендуем вам сначала проверить сеть электропитания, для того чтобы удостовериться, что причина не в перенапряжении электричества.

Какие поломки можно починить самостоятельно? Своими руками ремонт дренажного насоса с поплавком можно осуществить, если опустился поплавок, заклинило крыльчатку и прекратилась подача воды, выбивается электричество, если нужен ремонт кабеля (шнура питания) или новое закрепление амортизатора.

Для того чтобы отремонтировать кабель, например, у дренажного насоса Вихрь, нужно выполнить следующие работы. Поймите, в каком именно месте нарушено функционирование кабеля. Это, прежде всего, может быть место подсоединения к устройству или же отрезок у вилки. Вы можете использовать метод пальпации, а именно пережатия пальцами шнуров для их соединения. Ремонт дренажного насоса с поплавком wwq nsf600 при поломке кабеля у самой конструкции возможен только после разбора кабеля. Разберите резервуар при помощи обычной отвертки, снимите натяжное устройство, отвинтите несколько болтов, извлеките шнур, отрежьте место поломки, вставьте провод назад.

Если же, например, дренажный насос Гном то включается, то самостоятельно выключается, то это, скорее всего связано с неполадками в электросети. В таком случае нужно решить причину замыкания или проверить наличие засорения в проточной области. Для того чтобы устранить засор, нужно снять фильтр, затем диафрагму и просто прочистить область засорения.

Если же ухудшилось качество перекачки воды, то это связано с автоматикой для дренажного насоса. Нужно менять рабочее колесо.

Ремонт дренажных поплавковых насосов своими руками

Дренажные поплавковые насосы по своим функциональным возможностям превосходят любые другие виды насосного оборудования, поэтому их выход из строя в загородном хозяйстве может вызвать массу проблем. Тратить время и средства, отдавая сломанный насос в мастерскую — нерационально, а если участок с домом расположен в малонаселенной области, то и проблематично. Поэтому владельцам дренажников полезно знать, как сделать ремонт дренажного насоса своими руками в случае его поломки.

Основные неисправности дренажных насосов и методы их устранения

Ремонт дренажных насосов своими руками можно провести с использованием простейшего инструмента в виде тисков, резинового молотка, отверток, плоскогубцев, паяльника, полезно иметь под руками и расходный материал: смазку, силикон. Многие отечественные и зарубежные производители во избежание несанкционированного доступа к внутренним деталям электронасоса делают головки крепежных винтов корпуса специальной формы (трехлучевая звезда). Это никого не останавливает, но перед тем, как разобрать дренажник, придется потратить определенное время на вытачивание отвертки нужного профиля.

Рис. 2 Типовая схема поплавковых дренажных электронасосов

Насос не гудит и не работает

Основная причина данной неисправности — отсутствие подачи напряжения питания на электронасос, поэтому в первую очередь необходимо проверить шнур питания или выключатель, следящий за уровнем воды в насосах, производя работы по следующей схеме:

• Дренажный насос отключают, проверяют наличие питающего напряжения — если оно поступает, агрегат извлекают их водозаборной емкости.
• Далее необходимо визуально проверить кабель питания на наличие внутренних и внешних обрывов, повреждений изоляции.

Рис. 3 Поплавки к насосам и дренажник в разрезе

Самые проблемные места у кабеля питания — точка входа в насос и место соединения с вилкой, их придется проверять в первую очередь. Лучше это делать с подключенным электронасосом путем изгиба или надавливания на провода, во избежание поражения электрическим током диагностику следует проводить в перчатках.

• Если насос не заработал и место возможного обрыва пальцеванием не прощупывается, придется приступить к разборке электронасоса. Для этого в некоторых случаях могут понадобиться тиски и резиновый молоток. Последовательно снимают все детали (их лучше раскладывать на столе в такой же последовательности) и извлекают двигатель из корпуса легким покачиванием или с применением дополнительных инструментов (тиски, резиновый молоток).
• После извлечения электродвигателя и доступа к питающим проводам их с помощью мультиметра прозванивают. При обнаружении обрыва, если он произошел на небольшом расстоянии от концов провода (это случается чаще всего), лучше отрезать небольшой кусок в месте повреждения, слегка укоротив кабель, и вновь подсоединить оставшиеся концы.

Рис. 4 Дренажник в разобранном виде

• Еще одна причина остановки насоса — неисправный поплавок выключателя или его повреждение, при этом он не следит за уровнем воды. Во время ремонта может понадобиться замена поплавка с выпаиванием его из схемы дренажника.

Если обрыв произошел ближе к середине, кабель следует полностью заменить — эксплуатация в воде соединенного или спаянного провода опасна для электронасоса и самого владельца.

Причина неисправности — некачественные дренажные электронасосы

Некоторые российские и китайские производители выпускают некачественные дренажные электронасосы. Если мы разберем такой дренажник, то не отличим алюминиевой обмотки с медным напылением (микс) от настоящей меди. Помимо того, что алюминий существенно увеличивает потери и снижает КПД устройства, корпуса двигателей во многих моделях сделаны из обычной стали. При постоянном соприкосновении с водой они ржавеют и пропускают воду, которая попадает в обмотку, и электронасос сгорает — при подаче напряжения он не работает.

Модель электронасоса с термозащитой при перегреве может спасти двигатель от перегорания в случае попадания воды в обмотку, при ее срабатывании дренажник отключается и не работает.

В этом случае ремонт дренажного насоса с поплавком заключается в извлечении двигателя и его просушке, корпус желательно покрыть водоотталкивающим составом.

Еще одна распространенная неисправность — нарушение изоляции между корпусом и двигателем поплавкового насоса, разрушение подшипника сальника на валу в дренажном насосе. Во всех этих случаях вода проникает в корпус и вызывает межвитковое замыкание, останавливающее элктродвигатель.

Рис. 6 Разрушенный подшипник сальника на валу электродвигателя и сгоревшая обмотка

Насос работает, но не качает воду

Отсутствие подачи воды при работающем насосе может быть вызвано рядом следующих причин:

Загрязнение дренажной насосной системы

При попадании грязи или крупных фракций в корпус насоса может остановиться рабочее колесо — поплавковый дренажник будет гудеть, но вода качаться не будет. К таким же последствиям приведет и забивание входной решетки грязью — вода просто не будет доходить до рабочего колеса или ее поток будет существенно ослаблен.

Поломка деталей

При неправильной эксплуатации может быть сломано рабочее колесо или вал, на который оно насажено, иногда откручивается гайка или винт крепления колеса к валу и оно падает вниз. К отсутствию подачи воды может привести и повреждение корпуса самого электронасоса.

Рис.7 Герметизация сальника и корпуса электродвигателя

Выход из строя пускового конденсатора или обмотки

В однофазных двигателях для начала работы необходимо обеспечить сдвиг фаз — эту функцию выполняет пусковой конденсатор или обмотка. При их перегорании двигатель не сможет запуститься и вал не будет вращаться, хотя насос и будет гудеть. Поврежденный конденсатор можно заменить, при сгорании обмотки с электронасосом придется расстаться.

Ремонт дренажного насоса с поплавком в большинстве случаев можно сделать своими руками, если не сгорела обмотка. Чтобы избежать выхода электронасоса из строя, обязательно следует приобретать модели с защитой от перегрева в качестве насосных выключателей — это предотвратит перегорание двигателя при засорах, поломках, попадании воды внутрь электродвигателя. Замену неисправному поплавку (реле уровня воды) можно найти в сервисном центре или специализированном магазине.

Сантехник .

Телефон Сантехника 8 (499) 649-32-93

вторник, 23 апреля 2019 г.

Ремонт насоса «Гном» — обзор характерных поломок и их устранение

• Производительность от 7 до 200 м3/час;
• Номинальный напор от 7 до 50 м;
• Мощность электродвигателя от 0,6 до 21 кВт.

Обратите внимание! Большинство насосов «Гном» оснащены поплавковыми выключателями с устройствами, выполняющими функции датчика уровня воды — насос автоматически отключается при снижении уровня

Обратите внимание! Электродвигатель насоса «Гном» оснащён термопредохранителем, который отключает агрегат при возникновении перегрева, возобновить работу насоса можно только после его полного остывания

• Электродвигатель, который включает в себя статор, подшипниковый щит и ротор.
• Насосный узел, с рабочим колесом, расположенным на валу ротора, с заборной сеткой и отводом.
• Система уплотнений для защиты от попадания воды.
• Корпус из металла, чугуна или пластика.
• Кабель для электропитания.

• Химически агрессивные;
• Высокоабразивные;
• С частицами более 5 мм и плотностью выше 2,5 тыс.кг/м3;
• Вязкие, с осадком, высокой температурой и т.д.

Обратите внимание! Установка стабилизатора напряжения защитит электродвигатель насоса «Гном» от перепадов, возникающих в электросети, значительно продлив срок службы насоса

• Заклинило рабочее колесо.
• Неисправен конденсатор в цепи электропитания.
• Обрыв электрической цепи, подгорание контактов.
• Перегорела обмотка статора.
• Выход из строя электродвигателя.
• Заклинивание подшипника двигателя.
• Отсутствие напряжения в сети или перерыв в подаче электроэнергии.

Обратите внимание! Если насос работал длительное время, а затем отключился и не запускается, то перед тем как достать агрегат из воды и начать ремонтные работы, необходимо дождаться его полного остывания

• Забита сетка-фильтр или выходной патрубок.
• Двигатель работает с недостаточной мощностью.
• Износ подшипников и снижение оборотов электродвигателя.
• Отсутствует перекачиваемая жидкость или она стала слишком вязкой и плотной.
• Повреждение линии водоподачи (труб, шлангов).

• Выход из строя поплавкового выключателя.
• Короткое замыкание в цепи электромотора.
• Насос перегрелся и сработал термопредохранитель.
• Крайне низкое напряжение в электросети.
• Блокировка рабочего колеса.
• Жидкость, в которую погружён насос не соответствует его рабочим диапазонам (слишком горячая, вязкая, с большой плотностью и пр.)

Обратите внимание! Использование автомата для защиты электродвигателя рекомендуется заводом-изготовителем и позволяет защитить насос «Гном» от замыкания и перепадов напряжения

• Течь на линии водоподачи (шланги, трубы).
• Низкое напряжение в электросети.
• Загрязнение рабочего колеса и недостаточная скорость его вращения.
• Неправильное направление вращения рабочего колеса.
• Большой зазор между колесом и подвижным диском.
• Износ рабочего колеса.

Обратите внимание! При сборке насоса необходимо обращать особое внимание на место посадки заменяемых деталей, они не должны болтаться, сжиматься, их размер должен строго соответствовать марке насоса

Обратите внимание! Дефекты рабочего колеса из нержавеющей стали или чугуна можно исправить при помощи электродной сварки с последующей обточкой места сварки на токарном станке

Обратите внимание! Самый сложный ремонт модификаций насосов Гном — восстановление работоспособности двигателя. За это дело без навыков и вспомогательного оборудования не стоит браться

• Замену масла каждые 200-250 часов работы;
• Проверку уровня и качества масла — 2 раза в месяц;
• Промывку насоса чистой водой после перекачки воды с большим содержанием твёрдых частиц;
• Регулировку зазора между рабочим колесом и диафрагмой;
• Осмотр корпуса, подшипников, рабочего колеса и вала.

Ремонт дренажного насоса: какие неисправности можно устранить своими руками

Ремонт дренажного насоса своими руками, увы, возможен не всегда. Определенные неисправности в состоянии устранить только специалисты в условиях специализированной мастерской. Некоторые поломки вовсе нельзя исправить — не спасет даже замена детали, придется покупать новое оборудование. Список самостоятельно устраняемых неисправностей короток, но рассмотрения все же достоин.

Содержание

Как работает дренажный насос ↑

Дренажный насос работает просто:

• мотор приводит в движение крыльчатку, закрепленную на валу;
• пластины крыльчатки разгоняют жидкость внутри корпуса насоса;
• под действием центробежной силы жидкость поступает в выпускное отверстие;
• освобожденное место тут же занимает жидкость, поступающая через входное отверстие.

Отверстия располагаются на разном уровне. Это зависит от типа насоса: погружного, поверхностного. Погружные забирают воду снизу, а не сбоку.

Видео: дренажные насосы Джилекс ↑

Незапланированный ремонт своими руками или в мастерской не понадобится, если соблюдать нехитрые правила эксплуатации оборудования, подробно изложенные в этом видео-ролике производителя. В нем так же рассказывают о принципе работы устройств.

Основные неисправности дренажных насосов ↑

Насос не работает, если:

1. Произошло замыкание по причине резкого перепада напряжения в электросети, сгорела обмотка.
2. Поплавок (если речь о приборе с поплавком) заклинило ниже уровня срабатывания (держат стенки колодца, шланги, кабель питания).
3. Крыльчатку заклинило механическими включениями, попавшими в корпус.
4. Вышел из строя конденсатор.

Насос не работает, но гудит, если:

1. Вышел из строя клапан.
2. Крепление амортизатора на штоке ослабло.
3. Шток оборвался.
4. Вышел из строя кабель питания (перетерлись провода внутри общего кабеля).

Перечислены основные неисправности. Для выявления индивидуальных поломок потребуется диагностика.

Важно! Прежде чем бить тревогу, первым делом проверьте сеть — может быть, проблемы с электричеством, а не с насосом.

Как отремонтировать дренажный насос своими руками ↑

Из всех перечисленных неисправностей дренажных насосов своими руками можно устранить лишь несколько. Реально освободить поплавок (тут инструкции вряд ли понадобятся), убрать заклинившие крыльчатку механические включения (нельзя стягивать крыльчатку, о чем в видео ниже), закрепить амортизатор, отремонтировать кабель. Для закрепления амортизатора нужно разобрать корпус и попросту подтянуть гайки на болтах крепления, законтрив верхнюю. Это самое простое из всего. Ремонт кабеля потребует времени, но это осуществимо. В отдельных моделях легко заменить конденсатор.

Все остальное не сделать без мастеров, а оборванный шток вообще исправить настолько трудно, что приобретение нового оборудования гораздо целесообразнее. Не удастся самостоятельно заменить клапан (сложно, нерентабельно) и отремонтировать обмотку — потребуется специализированный инструментарий. Впрочем, это не касается дешевых китайских насосов: их либо новые брать, либо самим чинить, так как высококвалифицированный ремонт обойдется дороже.

Видео: ремонт дренажного насоса своими руками ↑

Гражданин рассказывает нам, как починить прибор, и какие при этом он совершил ошибки — якорь повредил, крыльчатку сломал (ох, и крепки же китайские крыльчатки). Человек работает весело, на пару с телевизором, потому многое проблематично услышать, зато все прекрасно видно. Своими руками он ломал только в начале, а потом уже чинил.

Ремонт шнура питания дренажного насоса ↑

Если шнур питания вышел из строя, насос не включится (очевидно), но иной раз обнаружить неисправность невозможно визуально, то есть провода порвались внутри изолирующего кабеля.

Прежде чем пытаться отремонтировать кабель, надо понять, в каком месте он нарушен. Два наиболее вероятных — место подключения к насосу, отрезок у вилки — то есть наиболее часто перегибаемые участки. Тут понадобится медицинский метод — пальпация. То есть вам придется пальцами сжимать кабель, чтобы порванные провода соединились (с подводной лодки им все равно никуда не деться) — таким образом найдете место обрыва (если не забудете включить оборудование).

Чтобы исправить кабель, нарушенный в месте входа в корпус, его сначала нужно извлечь. Потребуется разборка. Здесь могут ждать сюрпризы: в некоторых ГНОМ-х болты не предназначены для закручивания нормальными отвертками — они сделаны под 3-лепестковую биту (встречается редко, сейчас уже шестиугольные отверстия чаще). Мотивация производителя неизвестна.

Важно! Снимая крышку, не тяните ее, не рвите резко — можно случайно оборвать провода, а они увлекут за собой обмотку мотора. Аккуратно раскачивайте, постепенно крышка ослабнет.

Внутри корпуса находится натяжное устройство. Его нужно снять, отвинтив 3 болта. Вынуть натяжную шайбу. Извлечь кабель. Обрезать его дальше места обрыва проводов и вставить обратно. Здесь может подстерегать очередной сюрприз — разбухший кабель не пройдет в предназначенное для него отверстие. Придется смазать его машинным маслом (вариант с извлечением муфты лучше не рассматривать: можете изуродовать деталь).

Вставив кабель, устанавливают на место натяжное устройство, закручивают болты, собирают схему, изолируют соединения. При установке крышки следите за тем, чтобы шип попал в паз. Не давите.

Другие рекомендации ↑

Мы рассказали о неработающих насосах. Бывает еще, что насос включается, но тут же отключается — он в состоянии работать, но почему-то не хочет. Подобное поведение прибора объясняется либо коротким замыканием в цепи, либо засором проточной области. Проверить цепь и устранить неисправность несложно (замыкание в цепи насосного оборудования ничем не отличается от любого другого замыкания). Если в процессе проверки цепи выявить неисправность не удалось, дело в засоре. Снимите фильтр, диафрагму, прочистите проточную область.

Если насос перестал качать так же весело, как раньше, скорее всего износилось рабочее колесо — надо менять. Расширившийся зазор между рабочим колесом и диафрагмой также может послужить причиной снижения производительности оборудования. Зазор нужно отрегулировать.

В целях профилактики и предупреждения засоров проточной области рекомендуется после работы насоса с загрязненными жидкостями запускать его в чистой воде — это поможет удалить пока еще не скопившиеся примеси.

Важно! Обязательно отключайте оборудование от сети, если собираетесь искать поломки — не забывайте о безопасности.

Самостоятельно мало что можно починить (даже болты подстраивают каверзы, даже замена провода окружена сложностями), а потому надо беречь оборудование. Здесь, как с преступлениями: лучший метод борьбы — профилактика.

Если дренажному насосу придется работать в неподобающих условиях, он выйдет из строя. Дренажный насос не справляется с крупными включениями (допустимые фракции указаны в инструкции). Если предполагается наличие таких включений, используйте фекальный насос с измельчителем.

Как производить ремонт насосов Малыш с помощью подручных средств?

Среди всего разнообразия представленных на рынке вибрационных насосов именно «Малыш» пользуется наибольшей популярностью. Этот насос, обладающий оптимальным соотношением цены и качества, устроен вполне надежно, но всё же разнообразные проблемы с ним случаются достаточно часто.

Популярные модели насосов Малыш

В данной статье мы рассмотрим типичные поломки, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации погружного вибрационного насоса «Малыш», и ремонт, который необходим для их собственноручного устранения.

1 Какие главные слабости насосов «Малыш»?

Продукция этого образца имеет свои особенности конструкции и устройства, что естественно сказывается и на их слабостях. Их нужно выделить в первую очередь.

«Малыш», да и любой другой вид вибрационного насоса, очень проблемно переносит работу «на сухую». Это обусловлено его конструкционными особенностями, а именно наличием статора, который крайне подвержен перегреву. Даже кратковременная холостая работа, продолжительностью несколько минут, может стать причиной поломки механизма.

К тому же, имеет место накопительный эффект – работа водяного насоса на воздухе вызывает постепенное накапливание повреждений в статоре, что очень сильно снижает ресурс его эксплуатации.

Со временем, износ статора достигнет критического показателя, и происходит короткое замыкание витков, вследствие чего насос будет непригодным к дальнейшей эксплуатации. Для того чтобы отремонтировать такую поломку необходимо своими руками осуществить перемотку катушек вибрационного насоса.

Простейший насос Малыш с чугунным корпусом, вблизи

Ещё одной проблемой вибрационных насосов «Малыш» является потеря прочности соединений корпуса в процессе эксплуатации. Это слабость технологии, которая заложена в основу их работы: постоянная внутренняя вибрация провоцирует ослабление резьбовых соединений, которые могут вовсе раскрутиться, если своевременно не выполнить ремонт.

Наибольшей проблемой является ослабление резьбы на фиксаторах обратного клапана и поршня погружного насоса, которые невозможно отследить, осматривая корпус изделия. Так что будьте готовы время от времени осуществлять профилактическую затяжку соединений погружного насоса.

Также можно сразу после покупки перебрать насос своими руками, и заменить все стандартные гайки на резьбовых соединениях на самоконтрящиеся гайки, либо докрутить контргайки поверх штатных.

1.1 Подверженность загрязнениям рабочей части

Поскольку погружной насос «Малыш» относится к классу бюджетных устройств, производители в целях снижения итоговой стоимости используют для герметизации корпуса резиновые прокладки, которые не обладают достаточной эффективностью.

Вследствие этого наблюдается ускоренный износ обратного клапана и поршня, которые пропускают воду с большим количеством механических загрязнений. Чтобы уменьшить негативное влияние на погружной насос рекомендуется использовать механический фильтр.

Тут можно обойтись двумя способами: кустарным – надеть на водозаборное отверстие капроновый чулок, или приобрести магазинный фильтр. Чаще всего фильтры для вибрационных насосов предлагаются либо в виде цилиндра из пористого материала, либо в виде насадки из металлической сетки с очень мелкими ячейками.

В принципе, эффективную очистку от крупных нерастворимых частиц (ила и песка) обеспечивают оба устройства.

Доработка обратного клапана насоса Малыш

Ещё одним бичом бюджетных вибрационных насосов является капризный обратный клапан, от которого зависит уровень давления подачи воды. Очень часто даже в новое, идущее с завода, устройство обладает неточно настроенным «обратником». Так что имеет смысл сразу после покупки отрегулировать его своими руками.

Для этого нужно опустить насос в большую емкость с водой (подойдет бочка) и поэкспериментировать с натяжением гайки на клапане. Как только вы добьетесь максимального напора – зафиксируйте её контргайкой.

2 Нюансы и этапы ремонта насоса

Для начала рассмотрим особенности разборки и сборки погружного насоса «Малыш» своими руками, так они являются началом и завершением любого ремонта.

Чтобы разобрать устройство последовательно снимите все винты, которые соединяют части корпуса. Рекомендуется сразу не выкручивать один винт, а поэтапно ослаблять все соединения на несколько оборотов. Для фиксации насоса можно воспользоваться тисками.

Если насос уже пробыл в эксплуатации длительное время, то возможно, что под воздействием воды болты намертво закисли, и никакие специальные смазки не помогают.

Тут два выхода: либо использовать силовую отвертку с большим рычагом, либо аккуратно отпилить шапки винтов болгаркой. На будущее не помешает заменить штатные винты, на винты с крестообразными прорезями, что облегчит дальнейшую работу с резьбовыми соединениями.

Насос Малыш со стальным корпусом и кабелем питания

Когда ремонт завершился, и вам нужно собрать устройство, внимательно следите за тем, чтобы отверстия на верхней части корпуса и центральной резиновой прокладке совпадали. Поскольку они расположены симметрично краям корпуса, можно легко запутаться в правильном положении прокладки.

После сборки обязательно проверьте работоспособно ли устройство в ведре с водой, чтобы не пришлось лишний раз опускать и вынимать его со скважины.

2.1 Возможные неполадки и их причины

1. Насос не качает воду, но при этом гудит.

У этой проблемы возможны три причины: ослабились резьбовые соединения штока; износился, либо порвался клапан; оборвался шток (в этом случае ремонт своими руками возможен только в случае, когда у вас есть запасной «Малыш», который можно пустить на детали).

1. После подключения насоса с сети выбивает пробки, либо обугливается кабель.

Причины: сгорела обмотка якоря – необходима перемотка катушек; кабель поврежден – необходима замена кабеля.

Причина: неотрегулированный обратный клапан.

1. Чрезмерная вибрация и перегрев устройства.

Причина: повреждение компаунда (слоя эпоксидной подкладки для гашения вибрации) – требуется его замена.

Разборка побывавшего в эксплуатации насоса Малыш

Теперь обратимся к конкретной технологии работы, что поможет нам справиться с неприятностями.
к меню ↑

2.2 Этапы замены компаунда

1. Разбираем устройство.
2. Определяем место, в котором компаунд отслоился от корпуса погружного насоса. Сделать это можно легонько постукивая небольшим молотком по корпусу. На нормальных участках звук будет глухим, на поврежденных участках – звонким.
3. Извлекаем узел с компаундом из корпуса вибрационного насоса.
4. Болгаркой аккуратно наносим на внутреннюю часть корпуса сетку из насечек, глубиной до 2 миллиметров. Такую же сетку делаем на узле с эпоксидным компаундом.
5. Оба участка с насечками покрываем клеем для стеклянных поверхностей (можно использовать любой герметик)
6. Возвращаем узел с компаундом в исходное положение – фиксируем его и ждем, пока герметик застынет.
7. Собираем корпус обратно.

2.3 Этапы перемотки катушки

Для перемотки катушек вибрационного насоса вам понадобятся следующие материалы:

• Медный провод с диаметром 0.65 м (марка ПЭТВ);
• Эпоксидная смола, пластификатор, отвердитель.

• Намоточный станок;
• Паяльник
• Электроплитка;
• Молоток;
• Отвертка;
• Защитные рукавицы.

Ремонт вибрационного насоса рекомендуется производить на улице, либо в хорошо проветриваемом помещении, поскольку для перемотки катушек придется плавить эпоксидную смолу, а она выделяет токсичные вещества, вдыхание которых вредно для организма.

Насос Малыш, готов к установке и подключению

Сначала разбираем погружной насос. Извлекаем залитый электромагнит с устройства. Чтобы выполнить это придется расплавить эпоксидный компаунд.

Для этого лучше всего подойдет электроплитка, на которую необходимо положить корпус агрегата. Подождите, пока эпоксидка прогреется до температуры 160-170 градусов (об этом сигнализирует характерный дымок, идущий от неё – этот дым токсичен, старайтесь его не вдыхать).

Далее, нам нужен деревянное полено, об которое можно будет выбить электромагнит с корпуса. После того как компаунд прогрелся, наденьте защитные перчатки, и бейте корпус об колоду (электромагнит должен смотреть в низ), до тех пор, пока электромагнит не изменит своё положение так, чтобы можно было его поддеть чем-либо и извлечь.

Пока корпус горячий, очистите его от остатков эпоксидной смолы щеткой по металлу, либо плоской отверткой.

Теперь необходимо молотком выбить электромагнит из катушки. Для этого нужно использовать небольшой деревянный брусок, в качестве клина. Рекомендуется делать это с помощником, который будет держать катушки, а вы будете выбивать. Если фиксировать катушку в тисках, то, скорее всего, ремонт закончится на деформации её каркаса.

Как только сердечник электромагнита будет выбит, размотайте катушку и очистите её каркас от остатков эпоксидной смолы. Установите каркас катушки на намоточный станок и выполните полную обмотку катушки (примерно в 8 слоев). Сделать это можно без специального станка, однако это потребует гораздо больше времени.

Начало и конца проволоки соедините с основной частью с помощью паяльника. В каркас катушки обратно ставим электромагнитный сердечник. Продеваем кабель подключения к электросети сквозь уплотнитель внутрь корпуса. Разделяем кабель и зачищаем его концы на 2-3 см.

Припаиваем кабель к началу обмотки катушек. Аккуратно опустите катушки внутрь корпуса. Чтобы катушки плотно сели на своё место, приложите к электромагнитному сердечнику небольшой деревянный брусок, и несильным постукиванием придайте им нужное положение.

Теперь необходимо сделать эпоксидный компаунд. Зафиксируйте корпус агрегата в тисках. В металлической посуде размешайте эпоксидку, пластификатор и отвердитель.

Получившейся смесью залейте катушки до верхней кромки электромагнита. Подождите 10-15 минут, чтобы компаунд заполнил все щели. Если после того, как эпоксидка опустилась в пустоты, её уровень уменьшился, то долейте дополнительное количество смеси.

Для того чтобы компаунд полностью отвердел нужно подождать как минимум 24 часа. После этого соберите корпус устройства. После того, как ремонт завершился, опробуйте работоспособность насоса в ведре с водой, возможно, понадобится отрегулировать зазор между якорем и электромагнитом.
к меню ↑