24.02.2020

Падает давление в системе водоснабжения (колодец + насос “Водолей”)

Скачет давление в системе водоснабжения

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Могла порваться мембрана в баке.

Нормальная работа системы – давление упало, реле включает насос, накачивается до верхнего предела (если реле без регулировки сверху – то до упора), насос выключается.
Если разбора воды нет – давления держится и не падает.

Если алгоритм другой – значит где то проблема.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Если порвалась мембрана в гидробаке, то первое же включение крана на воду вызывает включение подкачивающего насоса. А это, может быть, 3-4 атм залпом. Вот и скачет давление.

Попробуйте закрыть кран на гидробак (выключить его из системы) и посмотрите на картину. Тоже самое (или очень близко) – меняйте гидробак. И чем больше – тем лучше (лишь бы влез в комнату).
100-200 литров нормально для 3-4 точек разбора.

Чем больше бак – тем меньше скачков, дерганье насоса и воды, если отключат электричество 🙂

P.S. Проверить насос просто – включите большой постоянный напор (например для полива, напрямую с насоса) и посмотрите, не “дергается” ли струя воды, нет ли песка или мутной воды. А заодно и увидите объем воды.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Воздуха в гидроаккумуляторе нет
причин м б две
1 – Пропускает ниппель и закаченный на заводе воздух постепенно вышел из бака. а может и не пропускает, но постепенно иссяк. лечение – Отключить насос от 220, открыть кран холодной воды, чтоб сбросить давление по воде, открыть пластиковый колпак на гидрике, автомобильным манометром замерить давление по воздуху и увеличить его качком до 1,3. должно всё заработать

2 – порвалась мембрана в гидрике (вероятнее всего, т к наверное проблема появилась мгновенно, а не постепенно). Вычислить – проще некуда. Отключаем насос от 220, сбрасываем давление по воде (открываем любой кран холодной воды), снимаем защитный колпак пластиковый, нажимаем острым предметом на пипку ниппеля – если вместо воздуха оттуда закапала вода, значит мембране каюк. Выход – заменить мембрану (много сложных телодвижений) или заменить гидрик целиком. стОит от 1500 р. мембрана, кстати, если надумаете поменять её, а не гидрик целиком, – может не подойти по размеру горловины.

ЗЫ: всё, что тут написано коллегами – они всё не то пишут. уж извините, коллеги)))
Размер имеет значение, но не в этом случае. фильтры тоже не при чём.

Причины поломки и основные неисправности насосов Водолей

Скважинные насосы Водолей используются для создания полноценного водопровода из скважины. Они производительны, надежны и не требуют ухода.

Но, если правила эксплуатации устройства нарушаются, отдельные узлы насоса выходят из строя, в результате чего водоснабжение дома пропадает на неопределенный срок. В этом случае устройство нужно отремонтировать, что можно сделать своими руками.

Причины поломки и неисправности насосов Водолей

Не смотря на функциональность и производительность, насосы Водолей обладают простой конструкцией. Это позволяет производить ремонт 60 % комплектующих устройства.

Насос постоянно в воде. Это приводит к тому, что устройство работает под действием нагрузки. Содержание абразивных материалов, ил, слишком высокая температура воды, неправильно подключение влияют на работу устройства. Но, не смотря на негативный характер воздействия, эти факторы приводят к постепенному изнашиванию и поломке механизмов. В результате, поломку можно выявить еще на начальном этапе, что упрощает ремонт.

Засор внутренней части глубинного насоса

Негативными факторами, влияющими на работу и состояние насосного прибора являются:

работа устройства в холостом режиме без перекачки воды;
концентрация песка и других абразивных материалов в воде свыше 50 %;
работа с жидкостью, температура которой превышает отметку 40 градусов;
резкие и частые перепады напряжения в рабочей сети;
неправильное крепление окончаний троса в верхней точке скважины;
неправильная фиксация кабеля прибора;
неправильный вариант соединения под водой кабеля погружного электронасоса.

К факторам, которые могут привести к поломке и сделать необходимым ремонт насоса Водолей относят частое извлечение устройства из скважины, и отсутствие заземления. Отсутствие заземления приводит к проблемным поломкам, так как усиливает скорость коррозии металлических деталей. Кроме того, отсутствие фильтра на впускных органах насоса ведет к повышенной нагрузке на агрегат и, как следствие, его неисправности.

Причины поломок

Что касается неисправностей, то частой причиной поломки глубинного насоса является выход из строя магнита устройства. В этом случае произвести ремонт своими руками не удастся. Подобрать правильный электромагнит и отрегулировать его без специального оборудования не возможно. Если причиной поломки стал магнит, устройство лучше сразу отвезти в мастерскую, специализирующуюся на ремонте насосов.

Насосы выходят из строя из-за критических условий эксплуатации

Еще одной частой проблемой насосного оборудования Водолей является поломка электродвигателя устройства. В результате работы с жидкостями наполненными абразивами повреждается обмотка мотора. При этом идет контакт с металлическим корпусом, что может привести к короткому замыканию и поломке двигателя. В такой ситуации страдает корпус. Под действием электрического тока ускоряется коррозия нержавеющей стали и она прогорает в местах контакта.

При длительных нагрузках на устройство выходит из строя подшипниковая часть или шток. В этом случае насос продолжает включаться но, перекачка воды при этом не идет. Если причиной стал сломанный подшипниковый узел, самостоятельный ремонт, возможен. Если сломан шток, исправить положение можно только найдя соответствующую деталь из другого насоса.

Неправильная установка устройства приводит к повреждениям электрокабеля и обмотки якоря. В этом случае насос не включается. Проверяется подключение прибора к сети, дальше идет пошаговый визуальный осмотр проводки и якоря.

Сильная вибрация при работе – следствие повреждения антивибрационной прокладки (кампаунда). Ремонт вибрационного электронасоса в этом случае возможен только при замене прокладки на такую же с другого насоса Водолей.

С чего начинается ремонт насосов Водолей?

Первое что необходимо сделать в случае нарушения работы насосного оборудования – провести тщательный внешний осмотр устройства.

Ремонт скважинного насоса

Чтобы такой осмотр был полным, в процессе следуют такому алгоритму:

Первым этапом идет отключение устройства, чтобы он не смог включиться и извлечение из скважины. При этом нужно следить, чтобы не повредить прибор о стенки канала.
Осмотр корпуса и мест соединения с кабелем на наличие ржавчины. Если ржавчина на корпусе присутствует, то прибор – подделка.
Проверка свободного хода рабочего вала устройства. Для этого деталь необходимо покрутить рукой. Если ход свободный переходят к следующему этапу.
Проверка кабеля и узлов. Главное на что обращается внимание – это следы термического повреждения.

Если при поверхностном осмотре проблем не выявлено, а устройство все равно не работает, следует провести разборку насоса Водолей, после чего осмотреть основные узлы и механизмы. Разборка проходит в следующие этапы:

Демонтаж фиксирующего кольца. Этот процесс достаточно трудоемкий, так как кольцо предотвращает случайное открывание прибора. Чтобы его снять, нужно сжать цилиндрический корпус насоса. Сжатие проводится ближе к торцам. Установка кольца произведена в специальную выемку. При таких манипуляциях зажим кольца в выемке ослабляется, и оно извлекается с помощью плоскогубцев.
Снимаются подвижные колеса в том порядке, в котором они стоят.
Дальше снимаются фиксаторы упорной крышки с подшипниками. После этого отделяется подшипниковый механизм.
Извлекается электродвигатель.

При подъёме насоса нужно обязательно использовать страховочный трос

После разборки оборудования особое внимание уделяется подшипниковой части. Подшипники должны спокойно ходить вокруг оси. На них не должно быть следов повреждения и трещин. Если внутри подшипника недостаточно масла, нужно восполнить его количество. Если масла в подшипниках недостаточно, следует внимательно осмотреть сальник. При необходимости заменить его.

Дальше проводится тщательный осмотр остальных узлов. На двигателе и якоря обязательно должна быть плотная, неповрежденная обмотка. Не должно быть следов ржавчины.

При выявлении причины поломки, неисправна деталь заменяется на подходящую. Следует отметить, что приобрести отдельно можно только лопасти, подшипниковый узел и сальники устройства. Все остальные части придется подбирать с донорских насосов.

После замены механизмов проводится сборка устройства в обратном порядке.

Разборка и ремонт насоса “Водолей” (видео)

Превентивные меры

Чтобы предотвратить поломку насосного оборудования Водолей, следует правильно устанавливать свой насос и регулярно проводить плановое обслуживание устройства.

От того как подключить прибор к электросети и системе водоканала во многом зависит срок его эксплуатации.

Прежде всего, подключение насоса к трубопроводу должно проходить через соответствующие каналы. В случае использования насоса для полива и наполнения емкостей различного объема к устройству моно подключить обычный шланг. Если прибор используется для постоянного водоснабжения, лучше использовать металлические или полимерные трубы. При этом следует следить за тем, чтобы рабочее давление насоса соответствовало максимальному давлению труб. Подходящим вариантом для переходников насоса с сечением 1 дюйм является диаметр трубы в 32 мм.

На трубу насоса на расстоянии 1 метра от выходного патрубка, желательно установить обратный клапан. Он будет препятствовать возвращению воды назад в прибор, что дает дополнительную нагрузку на механизмы. Клапан обязательно должен быть на подводном участке трубопровода. Установка над уровнем воды разрешается только в том случае, если электронасос расположен ниже уровня земли не больше, чем на 3 метра.

Подключение трубы к насосу лучше проводить с помощью соответствующего фланца.

Трос, который крепится к проушинам прибора, обязательно ослабляют. В скважине он играет страховочную роль и при сильной натяжке нарушает правильную ориентацию устройства в пространстве, что влияет на правильность работы.

Подвес насоса должен быть очень прочным

При погружении насосного оборудования в скважину следует учитывать то, что от нижнего края прибора до дна водоема не меньше 0,4 метра. Это снизить количество всасываемых абразивов. Толща воды над верхним краем прибора не должна превышать 10 метров, что обеспечит оптимальное давление внутри устройства.

Важным моментом периодического планового обслуживания насоса Водолей является чистка.

Безопасно почистить прибор можно, следуя такому плану:

Извлечение устройства из скважины.
Демонтаж и чистка защитной клетки. В зависимости от модели, габариты и фиксаторы клетки отличаются.
Ослабление болтов электродвигателя и его извлечение из прибора.
Извлечение специальных муфт, отвечающих за передачу крутящего момента на рабочий орган.
Узлы и механизмы выкладываются на чистую поверхность или ткань.
С помощью ключа или руками оборачиваем вал устройства, при этом промывая его струей воды из шланга.
Три раза вымывается крыльчатка.
Все механизмы сушатся (конденсатор на автоматике), еще раз проверяются и собираются в корпус в обратном порядке.

В чем преимущество колодезных насосов с автоматикой?

Автоматизация системы водоснабжения – это первое, что приходит на ум практически любому человеку, когда он задумывается об обустройстве этой системы у себя дома. В первую очередь это касается частных домов, которые не подключены к центральному водоснабжению.

Реле давления и электронные автоматические блоки для колодезных насосов

В таких случаях необходимо вырывать колодец или скважину и погружать в него насос. Ну а для автоматизации всех процессов необходимо пользоваться автоматикой.

Колодезный насос имеет тот же спектр автоматики, что и все остальные образцы такого оборудования. Именно про автоматические системы водоснабжения мы сейчас и поговорим.

1 Виды автоматики для насосов

Стоит понимать, что насос – это обычная установка, которая занимается исключительно подкачкой воды. Он не регулирует ее количество, не может самовольно выключаться или включаться.

Совершенно очевидно для любого человека, что оставлять насос без автоматики – это значит просто добавить себе огромное количество проблем. Ведь вам придется каждый раз бегать к оборудованию для включения или блокирования действия системы. Ситуация усугубляется, если мы рассматриваем колодезные или скважинные насосы.

Насосы для колодца, как правило, производят в погружном исполнении. А это значит, что они постоянно находятся в воде.

Проблема здесь в том, что колодец – это не статичный источник. Уровень воды колодца может понижаться или повышаться. В то время как колодезные насосы подвешены на определенной высоте. Работать без жидкости им совершенно запрещено, так как сухой ход постепенно разрушает насос.

Насос Педроло с встроенным поплавковым выключателем

Бегать же каждый раз для включения или отключения системы при изменении уровня заполнения колодцев – это дело очень хлопотное. Если же на насосы устанавливают автоматические блоки, то всю работу на себя возьмут именно они. Таким образом, у вас существенно поубавится дел.

Современные насосы практически всегда снабжаются блоками автоматического действия. Как правило, это могут быть как простейшие реле для включения или выключения оборудования, так и сложные системы с кучей электроники.
к меню ↑

1.1 Простейшая автоматика

Даже самые обыкновенные колодезные насосы снабжаются простейшей системой автоматического включения и выключения. Происходит она за счет изменения уровня заполнения колодцев.

Сейчас мы имеем в виду регуляторы уровня воды колодца и блокираторы сухого хода.

Самым популярным и востребованным на данный момент является поплавковый выключатель. Он же и самый простой. Поплавковый выключатель работает по очень простой технологии. Колодезный насос оборудуется специальным датчиком. К нему прикрепляется поплавок.

Насос реагирует на движение поплавка, вернее, на уровень его положения. Если поплавок находится выше устройства, значит колодец имеет достаточный уровень жидкости, который оптимален для нормальной работы насоса.

Если же поплавок опустился ниже уровня насоса, то оборудование автоматически отключится. Стоит понимать, что колодезные насосы способны работать до тех пор, пока их рабочая, заборная часть погружена в воду. В одних моделях эта часть находится внизу насоса, в других же забор воды происходит в верхней части.

Колодезный насос с поплавковым выключателем, блокиратором сухого хода и панелью управления

Аналогичным образом работают датчики уровня воды. Только они уже монтируются на стенки колодцев, откуда и происходит наблюдение.

Еще один интересный прибор – это непосредственно блокиратор сухого хода. Колодезные и скважинные насосы сейчас им оборудуются еще на заводе, однако это касается далеко не всех моделей.

Блокиратор состоит из нескольких контактов с разными полюсами. Когда насос начинает работу, они заряжаются. В нормальных условиях его рабочая камера полностью заполняется водой, а потому цепь в контактах замыкается.

Если же устройство работает вхолостую, то цепь замкнуться не может, что приводит к аварийному отключению двигателя.

Простота конструкции;
Надежность;
Относительная дешевизна;
Мобильность;
Эффективность.

Малый набор функций;
Довольно трудоемкий способ настройки и обслуживания автоматики (насос придется вынимать из источника).

1.2 Автоматические реле

Автоматические реле включения и выключения стоят практически на каждой насосной станции AL-KO. Но и насосы для колодцев ими оборудуют не реже. Без этого реле нормальное функционирование системы водоснабжения практически невозможно и вот почему.

Реле давления с манометром

Чтобы нормально работать, в системе водоснабжения должно быть достаточное давление. Давление должно образовываться в тот момент, когда открывается кран. Причем если вами не куплен специальный накопительный бак, то насос должен качать воду из колодца каждый раз, когда вы откроете кран.

Для упрощения работы всей системы и оптимизации ее работы устанавливают гидроаккумуляторы. Это специальные баки с мембраной, в которой находится воздух. Воздух в мембране есть постоянно, и в зависимости от наполненности бака, образует оптимальное давление.

Если воды в баке становится слишком мало – давление понижается. Если же гидроаккумулятор полностью заполнен, тогда наоборот, давление повысится.

Именно на изменения уровня давления в системе и реагирует это реле. Его же подключают и к насосу.

При понижении давления реле автоматически запускает программу включения насосной установки. И качать воду она будет до тех пор, пока давление в системе не выровняется. В этот момент сработает обратный контакт, и реле отключит устройство.

Такой простой и очень эффективный подход сразу же завоевал доверие у огромного количества людей, что и сказалось на его популярности. Автоматические реле монтируют практически повсеместно. Они используются как для обслуживания колодцев или скважин, так и для куда более серьезных работ.

Простота конструкции;
Дешевизна;
Чрезвычайная эффективность;
Легкость в настройке.

Улучшенное реле давление электронного образца от компании Грундфос

Что же до минусов, то их у такой автоматики практически нет. Более того, замену ей могут составлять только блоки автоматического контроля электронного образца, о которых мы поговорим выше. В остальных же случаях ничего лучше вы все равно не найдете.
к меню ↑

1.3 Электронная продвинутая автоматика

Стоит понимать, что практически все колодезные насосы, как мы уже упоминали выше, являются обычными инструментами для подкачки жидкости. Для их включения или выключения надо использовать дополнительную автоматику. Равно, как и для контроля их работы.

Именно этим и занимаются электронные блоки автоматического управления. Их монтируют на системы, что обслуживают колодец, скважину или любой другой источник.

Особенность такой автоматики в ее чрезвычайной эффективности и функциональности. Во-первых, она не только дублирует функции реле давления, но и улучшает свое взаимодействие.

Например, реле давления способно отреагировать только на крайние изменения в системе. Поэтому для включения или выключения подкачки воды из колодца необходимо преодоление одного из установленных положений.

Электронная же автоматика реагирует намного качественнее. Она анализирует уровень давления в режиме реального времени и способна запустить насос в любой момент.

Например, как только в ванной кто-то открутит кран, как автоматика тут же зафиксирует незначительный спад давления и запустит насос. Если же кран закрыт, автоматика продолжит работу насоса до тех пор, пока в системе давление не выровняется.

Таким образом, вам не нужен будет даже гидроаккумулятор, ведь всю работу на себя берет электронный блок.

Электронный блок автоматики с возможностью настройки и манометром

Более того, с его помощью можно забыть о проблемах, что связаны со слабым напором в трубах, в случае использования нескольких сантехнических приборов.

Такое часто случается, когда например, кто-то собирается помыться в тот же момент, как другой его сожитель запускает стиральную машинку или поливает цветы. Давление в системе падает, а гидроаккумулятор не способен удовлетворить его полностью.

В итоге ни вы не помоетесь нормально, ни ваш сосед цветы не польет. Электронные блоки решают эту проблему. Они способны подавать на насос у колодца определенный уровень напряжения. Если напряжение повысится, то и скорость его работы существенно увеличится, а значит, трубопровод будет получать достаточное количество жидкости.

Здесь есть еще один момент. Так как электронная автоматика регулирует уровень напряжения, то это же может привести к экономии средств. Так как установка будет подавать слабое напряжение в момент, когда вы берете мало воды. Например, когда собрались просто умыться или набрать стакан воды.

В таком случае насос будет потреблять меньше электричества, что сразу же положительно скажется на ваших затратах.

Плюс к этому электронные блоки полностью настраиваемые. Им можно менять алгоритмы работы, регулировать работу и т.д.

Функциональность;
Возможность настраивать систему;
Чрезвычайная эффективность;
Возможность экономии средств
Наличие у качественных моделей аварийных систем отключения;
Возможность избавится от проблемы слабого напора в системе во время повышения уровня потребления.

Нуждается в постоянном притоке электричества;
Очень сложная конструкция;
Очень высокая цена.

2 Монтаж автоматики для колодезных насосов

Монтаж колодезного насоса с подключенным предохранительным поплавком

Монтировать автоматику для насосов можно самостоятельно, так как процесс это достаточно простой. Однако здесь все зависит от конкретных моделей как автоматических систем контроля, так и самых насосных установок.

Например, блокираторы сухого хода, как правило, уже вмонтированы в сам насос. Но подключить их отдельно не так просто, особенно если разработчик это заранее не предусмотрел.

Поплавковые реле уровня воды подключаются по стандартной процедуре. Нужно всего лишь соединить все контакты и заизолировать их специальным герметиком. Часто он продается в комплекте с реле.

После этого нужно очень аккуратно опустить насос в колодезь, не повредив при этом сам поплавок. Важно монтировать устройство по центру колодца и позаботиться о его чистоте. Чтобы поплавок не мог случайно зацепиться за что-то, так как это сразу же отразится на его работе.

В некоторых случаях его закрепляют к стабилизатору уровня, например, к арматуре. Но используется такой способ редко.

Реле давления монтируют непосредственно на насос. Его подключают к нему с помощью специальных контактов. Также реле можно ставить на гидроаккумулятор, хотя, здесь все определяется конкретной схемой системы.

После монтажа реле настраивают и тщательно тестируют. Важно выставить правильный порог как верхнего, так и нижнего давления.

Электронную автоматику самому лучше не ставить. Она для этого слишком дорога. Да и настройка ее работы – это дело довольно хлопотное. А потому его лучше доверить профессионалу. Он со своей работой справится не в пример лучше и быстрее. Расходы же на монтаж блока управления будут незначительны, особенно на фоне его стоимости.

Читайте также: Полезные советы при выборе и установке лестницы для колодца.

По каким параметрам выбрать погружной насос для колодца с автоматикой: виды, сравнение, цены.

Автоматизированная подача воды применяется для создания систем автономного холодного и горячего водоснабжения, а также канализационных коммуникаций. Это особенно актуально для загородных объектов недвижимости, подключение которых к централизованным инженерно-техническим коммуникациям затруднено, либо вовсе невозможно.

Сердцем системы автоматического водоснабжения является насос. Каким может быть погружной насос для колодца? Как выбрать оптимальный вариант и какой может быть конструктивная схема автоматизированной подачи воды?

Основные типы

Погружные аппараты принято подразделять на следующие виды:

Агрегаты со встроенной автоматикой. Такие насосы являются наиболее эффективным решением для оборудования системы автономного водоснабжения. Встроенная автоматика позволяет не только регулировать напор и давление жидкости в системе, но и оберегает устройство от перепадов напряжения в электрической сети, а также предотвращает работу «на холостом ходу» при недостаточной глубине. В качестве одного из ярких примеров можно привести погружной насос для колодца с автоматикой Grundfos и ему подобные.
Устройства с так называемым «обратным клапаном». Такие модификации хороши тем, что их конструктивное устройство практически полностью исключает возврат воды из замкнутой системы обратно в резервуар.
Вибрационные. Данный вид агрегатов позволяет использовать их в различных условиях и на больших диапазонах глубин. При этом, большинство подобных устройств способны работать с жидкостями сравнительно грубой степени очистки.
Дренажные и фекальные. Этот вид агрегатов применяется для перекачивания воды с большим количеством посторонних примесей, суспензий и достаточно крупных инородных фрагментов.
Устройства, основанные на принципе центробежного действия. Они являются достаточно универсальными, поскольку могут использоваться как в колодцах, так и в скважинах. Но они достаточно требовательны к предварительной фильтрации жидкости и сравнительно сложны в обслуживании и ремонте.

Виды автоматических систем

Большинство погружных колодезных насосов, представленных сегодня на рынке, основываются на двух принципах работы автоматики:

Применение гидропневматической системы;
Использование электронных компонентов.

Более простая система с гидроаккумуляротом представляет собой сочетание резервуара (гидронакопителя) и одного либо нескольких реле, что позволяет регулировать давление жидкости в трубопроводе или в системе шлангов.

Электронная автоматическая система позволяет добиться значительно более высокого КПД, поскольку цифровые мини-блоки устанавливаются непосредственно в трубопроводы, либо даже в корпус устройства (например, «Грундфос»). Однако, точность регулировки и высокие сервисные возможности диктуют ощутимо большую стоимость всей системы в целом.

По каким параметрам выбирают насосы?

Самыми популярными типами погружных насосов, используемых для обустройства автономных систем водоснабжения загородных домов, являются вибрационные и центробежные.

Выбор в пользу того или иного принципа действия обусловлен следующими аспектами:

Удаленность колодца/источника воды от строения. Если резервуар расположен не далее, чем 10-20 метров от дома, то с подачей воды справится любой агрегат. Если же колодец расположен на более отдаленном расстоянии, то здесь решающее значение приобретает характеристики высоты подъема воды, заявленные производителем. Расстояние от 20 до 50 метров требует мощности подъема в 20 метров, а более дальнее расположение — уже 40 метров. При этом необходимо добавлять и высоту подъема воды до крана в доме.
Характеристики воды в колодце. Для воды, не включающей в себя множества посторонних частиц, взвесей и суспензий, подойдет любой тип. Для более грязной и низкокачественной воды необходимо использовать вибрационные насосы.
Способ забора воды. Для обустройства автономных систем водоснабжения и канализации загородного дома куда более предпочтительными выглядят агрегаты с верхним забором воды. Во-первых, охлаждение двигателя в таких устройствах происходит естественным образом. А во-вторых, автоматика не позволяет перегреваться таким устройствам на холостом ходу в случае падения уровня жидкости в резервуаре. Правда, производительность аппаратов с верхним забором, как правило, уступает образцам с донным водным питанием.

Что представляют собой и в чем преимущество накопительных стеклопластиковых септиков? Подробности в этой статье.

Где чаще всего используются и для чего нужны дренажные помпы для кондиционера?

Как выбрать электрический котел для отопления частного дома? изучаем подробности здесь.

Как работает автоматика?

Главное предназначение автоматики заключается в бесперебойной подаче воды (или откачивании жидкости), а также в препятствовании выходу из строя двигателя агрегата в результате перегрева из-за отсутствия охлаждения.

Перегрев происходит, в основном, из-за падения уровня воды в резервуаре, проще говоря — обмелении колодца.

Для того, чтобы избежать подобных проблем, современные погружные колодезные насосы могут иметь следующие виды автоматической защиты:

Механическая;
Динамическая;
Электрическая.

Механическая система автоматической защиты основана на достаточно простом принципе. Погружной насос, свободно дрейфующий в резервуаре, связан тонкой леской (или капроновой нитью) со специальным поплавком.

Похоже на рыбалку с удочкой, только перевернутую с ног на голову.

Использование показателей давления предполагает более сложную схему. Здесь используется особый датчик, контролирующий напор воды в трубопроводе или в системе шлангов. Как только агрегат перестает всасывать воду и начинает подавать в систему воздух, датчик подает сигнал на контроллер, который мгновенно отключает устройство. В современных аппаратах такой датчик зачастую имеет возможность регулирования настроек. Такой принцип достаточно широко используется, например, в приборах для колодца с автоматикой марки «Водолей» и других популярных брендов.

Электрическая защита использует совершенно другой принцип предотвращения «сухого хода» двигателя. Дело в том, что при перекачивании водяных масс мотор потребляет гораздо большее количество электрической энергии, нежели при нагнетании воздуха. Встроенный датчик чутко реагирует на изменение «потребностей» двигателя в электричестве и блокирует работу силового агрегата.

Следующее видео наглядо демонстрирует как работает электронная система защиты автоматического погружного насоса:

Сравнение с другими видами водяных насосов

Помимо погружных насосов, для создания автономных систем холодного и горячего водоснабжения или канализации используются и другие виды водоперекачивающих агрегатов:

Насосные станции;
Полупогружные (наплавные) насосы.

Нагнетающие станции представляют собой довольно сложную и достаточно дорогую конструкцию. Кроме того, они обладают достаточно большими габаритами, потребляют несравнимо больше энергии и характеризуются достаточно высоким уровнем шума при работе.

Станции используют, в основном, при сооружении систем автономного водоснабжения больших коттеджей вилл или даже коллективных домовладений. Кроме того, насосная станция применяется при значительной глубине залегания грунтовых вод и в других особых случаях, связанных с теми или иными гидрогеологическими характеристиками конкретного земельного участка.

Что касается поверхностных, то они, наоборот, обладают достаточно низкой мощностью и производительностью и достаточно уязвимы к погодным или атмосферным явлениям. Хотя они и стоят относительно недорого, просты в обслуживании, они, тем не менее, не способны обеспечить бесперебойное функционирование полноценной системы водоснабжения или канализации домовладения. К тому же, в силу конструктивных особенностей, наплавные системы можно использовать только в теплое время года.

Видео — Как выбрать и подключить гидроаккумулятор и автоматику?

Для того, чтобы не заставлять агрегат работать при каждом включении кранов, используют гидроаккумулятор или накопитель.

Он представляет собой мембранный бак (алюминиевый, стальной или пластиковый), примерно наполовину заполненный водой. С понижением уровня воды в накопителе падает и давление воздуха, в результате чего срабатывает реле, включающее насос, который, в свою очередь, вновь заполняет бак водой до установленного значения.

Выбор емкости гидроаккумулятора зависит от объема потребляемой воды и от условий использования помещений.

Для большого коттеджа, в котором люди проживают круглогодично, целесообразнее выбирать накопители объемом 50 литров и более.
А для небольшого летнего дачного домика вполне достаточно и компактного гидроаккумулятора емкостью 5-10 литров.

Типичная схема монтажа системы подачи воды из колодца с гидроаккумулятором выглядит следующим образом:

Накопитель устанавливается в помещении;
Сверху на бак в вертикальном положении устанавливается реле давления;
Гидроаккумулятор посредством шлангов или трубопроводов связывается с погружным насосом с одной стороны, и кранами для подачи воды — с другой.

В двух следующих видео подробно освещается сборка насосоной группы и подключение к гидроаккумулятору:

Цены на колодезные насосы с автоматикой

Наиболее доступными по цене традиционно являются аппараты вибрационного типа. Так, например, агрегат отечественного производства можно приобрести за 2-3 тысячи рублей, если высота подъема воды составляет до 40 метров. Те же устройства с большей глубиной подъема стоят в диапазоне 4-7 тысяч.

Центробежные приборы стоят дороже. В зависимости от мощности, производительности и способа забора воды, их стоимость может составлять от 8 до 15 тысяч рублей. Характерным примером является популярное семейство устройств, выпускаемых под брендом «Водолей». А особо производительные агрегаты — так называемые водометы — еще дороже.

Впрочем, цена весьма популярного на рынке погружного насоса для колодца с автоматикой «Джилекс», отличающегося высокой производительностью и универсальностью, находится возле отметки в 20 000 рублей. Что, безусловно, является одним из наиболее оптимальных сочетаний параметров «цена/качество».

Падает давление в системе водоснабжения (колодец + насос “Водолей”)

Став счастливым обладателем электронасоса из широкой гаммы насосов Водолей (серии БЦПЭ или БЦПЭУ) может возникнуть множество вопросов по поводу его установки и эксплуатации.

Начнем с того, что погружные насосы Водолей БЦПЭ по паспорту не должны быть погружены в жидкость более чем на 10 метров (ниже динамического уровня воды), при этом минимальное расстояние до дна колодца или скважины должно быть не менее 0,4 метра. В зависимости от конкретных условий, последнее значение может изменяться. Главное – чтобы насос не подавал грязную и мутную воду со дна, а также не подвергался значительному статическому давлению воды в погружном состоянии (излишняя нагрузка на кабельный ввод).

Использовать насос Водолей БЦПЭ 0,5 и 1,2 можно в скважинах с внутренним диаметром от 110 мм. Специальное исполнение насосов – серия Водолей БЦПЭУ – можно использовать с скважинах с диаметром от 100 мм.

При любых условиях насос Водолей БЦПЭ должен быть полностью погружен в воду! В противном случае электродвигатель будет перегреваться, или что еще хуже, возможно возникновение сухого хода.

Максимально допустимая температура перекачиваемой воды +35°С. Это ограничение актуально для перекачивания воды из искусственных емкостей, например жарким летом. В колодце или скважине температура воды круглый год гораздо ниже.

Определив глубину установки насоса, необходимо выверить длину напорного трубопровода или шланга. Но перед этим в напорный патрубок насоса устанавливаем обратный клапан, а затем уже присоединяем сам напорный трубопровод. Насос можно закрепить с помощью капронового троса, входящего в комплект поставки, но для большей надежности лучше закрепить его на тросе из нержавеющей стали (особенно в случае глубокой установки насоса). При этом надо знать, что насос держится в скважине не на тросе, а на трубопроводе (конечно, если это не гибкий шланг). Трос нужен только как страховка, поэтому и крепится он с небольшим послаблением. Тоже относится и к кабелю электродвигателя. К любому насосу Водолей БЦПЭ трос крепится за специально предназначенные для этого проушины. Наверху трос крепится к оголовку (на скважине), либо к любой надежной фиксированной опоре (в колодце).

Запрещается перемещать насос, а тем более опускать или поднимать из скважины за электрический кабель!

Опустив и закрепив насос, можно производить первый пуск. Полностью закрываем задвижку на напорном патрубке, и подаем питание на насос (все погружные насосы Водолей требуют однофазного питающего напряжения 220 В, 50 Гц). Через несколько секунд начинаем приоткрывать задвижку на напорном трубопроводе. В случае если насос подает чистую прозрачную воду, даём поработать ему еще непродолжительное время и отключаем. После этого можно приступить к соединению напорного трубопровода с домом, установить гидроаккумулятор и т.п. (в зависимости от конкретной системы водоснабжения).

В случае если насос начал подавать грязную (мутную) воду, желательно не выключать его, а немного прикрыв задвижку, дать поработать в таком состоянии, пока не пойдет прозрачная вода. В противном случае взвеси, содержащиеся в напорном патрубке, и в гидравлической части насоса, могут привести к неккоректной работе обратного клапана (заблокировать нормальный рабочий ход клапана) или осев в гидравлической части насоса, заблокировать её. В любом случае еще раз проверьте положение насоса относительно дна колодца или скважины.

Также запрещено использовать насосы Водолей серии БЦПЭ при работе с малой производительностью (менее 0,36 м³/ч). Например, долгое время пользоваться напрямую только одной точкой водопотребления с полуоткрытым проходным сечением вентиля. Такой режим эксплуатации ведет к нагреву жидкости в гидравлической части насоса, повышенным нагрузкам на подшипники и возможному перегреву электродвигателя.

Любой насос Водолей БЦПЭ серии 0,5 У имеет номинальную производительность в 1,8 м³/ч. При таких характеристиках рекомендуемая минимальная емкость расширительного бака (гидроаккумулятора) для насосов Водолей от БЦПЭ 0,5-16 У до БЦПЭ 0,5-50 У составляет 24-35 литра (читайте статью “Гидроаккумулятор. Назначение, подбор”). Для насосов серии БЦПЭ от 0,5-63 У до БЦПЭ 0,5-100 У минимальная емкость расширительного бака (гидроаккумулятора) составляет 50 литров. Рекомендуемый перепад давления на реле (разница между давлением включения и выключения насоса) составляет 1-1,5 бар.

Насосы Водолей БЦПЭ неприхотливы в работе и на практике прекрасно справляются с небольшими взвесями песка в воде, а также могут работать при повышенном и пониженном напряжении в пределах ±10% от номинального. Однако если значительные перепады напряжения носят регулярный характер, рекомендуется установить стабилизатор напряжения, так как при низком значении напряжения насос не способен обеспечить свои паспортные гидравлические характеристики и подобные режимы работы сказываются на общем ресурсе электродвигателя.

Кабель насоса не должен подвергаться прямому воздействию солнечных лучей, а также находиться плотно скрученным в бухте, затрудняющей доступ воздуха к кабелю для охлаждения.

ПЗУ (пускозащитное устройство) насоса по возможности следует располагать в помещении, однако допускается устанавливать его и вне помещений, под навесом, обеспечивающим защиту от атмосферных осадков.

Погружные насосы Водолей БЦПЭ не требуют специального технического обслуживания.

Перед хранением насос необходимо промыть в чистой воде, а затем тщательно просушить. Хранить при температуре от 5 до 35°С в помещении без агрессивных испарений. После погружения насоса в воду при возобновлении его использования (например, после сезонного хранения), полезно оставить его в таком положении на непродолжительное время. После этого насос можно снова запускать.

Запрещается перемещать насос, а тем более опускать или поднимать из скважины за электрический кабель!

Погружные насосы Водолей БЦПЭ не требуют специального технического обслуживания.

Погружные насосы Водолей – Вопросы по выбору, установке и эксплуатации

Подскажите, пожалуйста, какой из погружных насосов Водолей 60/60 или 60/47 выбрать? Исходные параметры: скважина: общая глубина – 28 м, столб воды – 17,5 м, производительность скважины – 2м куб. От скважины до дома примерно 7-8м, из подвала до 2-х точек водоразбора 2м, плюс поливочный кран на улице. Планируется ГА на 50-80л. В данный момент вода поступает из деревенского водопровода, но с ним часто бывают проблемы. В паспорте скважины указана глубина установки насоса в 26 м, но я выяснил, что рекомендованная глубина 5 м от зеркала, то есть соответственно, если устанавливать по паспорту скважины – будет 9 м от зеркала, насколько это критично? И еще, ваше мнение об автоматике КИВ, хватит ли ее? И последнее, при сборке системы с давлением какую трубу или шланг лучше подсоединить к агрегату?

Модель БЦПЭ 60/60 Евро 1 – его надо ставить.

Подскажите, какой погружной насос Водолей выбрать в колодец – глубина 12 метров, 2 кольца заполнены. Колодец на плывуне, приток воды хороший. До гидробака (50-100л). На первом этаже дома -10 метров, далее 1-й этаж 4 точки водозабора – санузел, 1 точка – кухня, и подъём на 2-й этаж санузел – 3 точки и 1 поливочный кран.

Поставьте Водолей БЦПЭ 60/47. И ещё. В связи с тем, что столб воды маленький, автоматику рекомендую поставить. Установка агрегата в колодце исключительно горизонтально.

Купил скважинный насос БЦПЭ 0,5-40У. Ознакомившись с инструкцией, обнаружил такую рекомендацию: “обратный клапан устанавливается не ближе 5 метров над электронасосом во избежание образования воздушной пробки в нем”. Гидронасос я собираю устанавливать в колодец, расстояние 5-6 метров от него – это будет водопровод, зарытый под землёй. Подскажите, так где правильней ставить обратный клапан, в колодце у агрегата или в бойлерной в начале системы? Колодец 8 колец, одно сверху, уровень воды 30-40 см от уровня земли, приход воды в колодец хороший, до дома 19 метров, на первом этаже: душ, 3 раковины, два туалета. На втором этаже туалет и ванна.

В принципе можно установить обратный клапан в бойлерной.

Собираемся установить Водолей, но появился один вопрос: нужно ли делать связку с кабелем, шлангом и тросом, на котором и будет держаться агрегат? В инструкции на Ручеек написано, что связку надо делать.

Вся нагрузка естественно идёт на трос. Кабель и шланг, как правило, приматывают к тросу с напуском (петлями), чтобы не было напряжения кабеля и шланга, если трос немного растянется. И не перестаю повторять, что к агрегату лучше всего ставить в качестве автоматики КИВ, а не реле давления. С КИВами он работает просто замечательно.

Установили погружной насос. Связку сделали из пластиковых хомутов. Вода стала совсем прозрачной (до этого стоял Малыш). И появились вопросы: 1. Агрегат подвесили на тросе из нержавейки (3-ка), за ночь он опустился на 3-4 мм, делали метки. Как долго и насколько сильно будет растягиваться трос? 2. Т.к. систему водоснабжения ещё не сделали, вода из электронасоса подаётся сразу в бочки. Диаметр трубы (переходник) для шланга 1/2 дюйма, а из насоса, ПНД 1 дюйм. Как я понимаю, создаётся дополнительная нагрузка на него. Плохо ли это?

1. За базу должен браться трос из нержавейки, при соединении все трех кабелей трос из нержавейки должен быть максимально натянут (а другие чуть ослаблены), чтобы при погружении в скважину он вытянулся ненамного и всего один раз. 2. Этот процесс называется дросселированием, что пагубно отражается на работе агрегата, так что нужно монтировать систему с гидробаком и КИВом.

Читайте также: Очистка воды

Помогите выбрать модель Водолея в колодец – глубина 15 метров, 3-4 кольца заполнены. Колодец только вырыли, трудно сказать, как он себя поведет в засуху. Пока приток воды хороший. До гидробака (50-80л), подпол дома – 30 метров, далее 1-й этаж (подъем на 2 метра) – санузел (раковина, душ, туалет) + 1 поливочный кран. Проживание сезонное (по выходным) 2 человека. В плане баня – расст. от дома 10 м. Консультант в
магазине советует модель БЦПЭ-40у 60/47.

Маловата будет, надо 60/60 брать, потому как из 47 метров напора насоса 15 метров + 2 + 4 – это расстояния, а еще на 30 надо гидроаккумулятор накачать для давления в системе.

Расскажите, в чем разница между насосами Водолей Евро 1 и 3. Для колодца с грунтовыми водами что лучше? Какой из КИВ подойдет к ним? Есть ли КИВ, который бы поддерживал как Водолей, так и Малыш на случай временной замены?

Есть у Пампелы автоматика КИВ-1А. Она универсальна и подходит как к “Малышам”, так и к центробежным насосам мощностью до 1500Вт, но она будет включать насос при каждом открытии крана, так как она срабатывает на протоке, что не есть очень хорошо. Эту проблему можно решить при помощи гидробака и обратного клапана. Таким образом, пока вся вода из бака не вытечет, насос не включится. КИВ-1А работает без гидроаккумуляторного бака, но если произойдет хоть маленькая протечка, то автомат при падении давления включится, и гидронасос будет работать постоянно. С КИВ-1Б совсем другая история, там ставится гидроаккумулятор и все это он компенсирует. К тому же в системе с гидроаккумулятором агрегат будет реже включаться и при повседневном пользованием водопроводом.

Помогите определиться с погружным насосом Водолей. Данные следующие: Проживание летнее, 4 человека. Трубы: ПНД 32 – магистраль, разводка по дому к потребителям полипропилен 20, гибкая подводка 1/2. Планирую поставить КИВ, ГА-80л, грязевик и 2-3 фильтра-колбы со сменными картриджами. 3 точки постоянного разбора и 2 на всякий случай: 1. Пожарно-поливочный кран – магистраль 10 м, высота 7м. 2. Кухонная раковина – магистраль 20 м, высота 8м относительно гидронасоса, бак водогрей 100л. 3. Пожарно-поливочный кран – магистраль 40 м, высота 7м. 4. Баня, душ
– магистраль 65 м, высота 9,5м относительно насоса, бак водогрей 100л. 5. Летняя кухня – магистраль 75 м, высота 8м, бак водогрей 15л. Думаю купить скважинный насос Водолей БЦПЭ 60/47. Хватит ли мне его?

Если давление выключения агрегата будет в районе 3 атм. и в сети 220V нормальное напряжение, то данная модель подойдет.

Задумался в выборе насоса для скважины БЦПЭ 0,5-63у или 1,2-50у. Цена одинаковая, но второй даёт гораздо больше воды в мин, скважина 25 метров, столб воды от дна 11 метров, дебита и других данных по скважине нет, в доме одновременно не более 2-х точек разбора. Выбираю такой мощный агрегат с большим запасом исключительно для полива огорода, чтобы не цедить, а поливать быстро, хочется взять 1,2-50у, но его никто не советует, почему? Ведь можно, насколько я знаю, поставить защиту от холостого хода и радоваться напору.

На две точки вам нужна подача 1 м3/ч. На полив нормативно также нужна подача в 1 м3/ч, вот и думайте. Достаточно БЦПЭ-0,5.

Помогите определиться с техникой. Ситуация такая: 2 дома с низким потреблением воды (в домах по одному человеку только, но изредка будут гости). Между домами 100 метров. Посередине одна общая скважина. Надо выбрать насос и схему подключения. Глубина источника водоснабжения: скважина 44м, глубина погружения насоса 34м. Динамический и статический уровень: 24м (дин.) и 22м (стат). Дебит источника: 1.5м3. Расстояние от источника: 50м до одного и 50м до другого. Этажность сооружения: Количество потребителей: 4 душа, 2 кухонных мойки, 4 унитаза, 2 стир. машины. 7. Желаемый уровень давления в системе, как в городе 3 атм? Для скважины – внутренний диаметр обсадной трубы: наружный 133 мм, внутренний – не знаю, труба железная. Пока что замысел такой: поставить кесссон, в него автоматику и гидроаккумулятор на 100л, в домах дополнительные гидроаккумуляторы еще по 100л. Ориентируюсь на Водолей 0.32-50. Пойдет?

Думаю, вам нужно рассчитывать, как минимум, на БЦПЭ 0,5-63У. Напорные магистрали выполняйте трубой ПНД32, не менее. Предусмотрите защиту агрегата от сухого хода.

Недавно пробурили скважину в подвале. Глубина 34 м., зеркало на 14 м., диаметр -110мм, грунты – суглинок, затем скала. Паспорт еще не сделали, но сказали что “дебит” 1,5 – 2 куба в час. В подвале собираюсь ставить гидроаккамулятор. Высота подвала 3,6 метра, высота 1 этажа – 3м., высота 2-го – 2,8. Про краны – в подвале (подпитка для отопления), на первом этаже (кухня, умывальник и туалет), на втором этаже (ванная комната – ванная, умывальник; стиральная машина, туалет), в будущем возможно и на мансарде (туалет, умывальник), и на улицу (машину помыть и т.д.). Что купить? 1. Какую модель? 2. Какой емкости гидроаакамулятор? 3. Какую автоматику?

1. Водолей БЦПЭ 60/47 Евро 1. 2. Любой гидроаакамулятор литров на 50. Больше ставить смысла нет. 3. КИВ-1А.

Пожалуйста, подскажите версии, что это может быть? Не работает автоматика: в скважине насос Водолей, кессон, разные баки, накопительный бак водонагревательный. Все работало исправно, но в прошлое воскресенье – тишина. Запустить электронасос аварийной кнопочкой тоже не получилось. Может, неисправен сам агрегат. Или что?

Если питание с автоматики поступает на него, то, скорее всего, агрегат не работает. Для полноты теста включи в розетку без автоматики.

Подскажите, пожалуйста, какой из насосов мне поставить 60/47 или 60/60? Колодец глубиной 8 метров, наполняемость 4-6 метров, дебит приличный (хотя не измерял). Зимой не пользуюсь. До дома 10 метров, в доме разводка ПНД 32, ГА 50л, КИВ 1А (покупался уже после покупки ГА, т. к. пользовался Малышом) и 1 фильтр. Теперь хочется нормального напора, т. к. Малыш не тянет и с трудом делает 1.8 атм. В доме 2 крана (на расстоянии 8 и 10 метров от ГА) и душ с водогреем на 80л. (на расстоянии 1 метра от ГА). В будущем планируется еще баня метрах в 40 от дома (т.е. + еще один кран). Напряжение в сети от 180 до 220 в, в зависимости от времени суток. Подскажите, какой насос мне поставить. И еще один вопрос. От насоса до дома – шланг. Для Водолея нужно ставить 1″ шланг или можно обойтись шлангом 3/4 дюйма?

Лучше поставить 60/60, т.к. номинальный напор у него 40 м., как раз для Вашей ситуации и запас еще останется. Подавать воды он будет около 1,8 м3 в час. У малышей номинальный напор 40 м., если малыш не тянет такую высоту, значит он уже неисправен, а вот подача у него маленькая – всего 432 л.ч. От насоса до ГА с автоматикой нужно ставить не менее 1 дюйма, причем внутреннего диаметра трубы (шланга). Заужение напорной магистрали приведет к повышенной нагрузке на электронасос и как следствие к меньшему сроку службы.

2 года назад на новую скважину приобрел погружной насос Водолей 60/60. Все было нормально. А вот недавно при включении реле давления начало периодически без всякой системы выбивать УЗО на 30 мА. Включаешь и он как ни в чем ни бывало, качает дальше до выключения. А пару дней назад все, при вкл. реле выбивает УЗО и больше не включается совсем. Может ли быть проблема утечки тока в коробке? Она у меня висит в кессоне. Или же течет двигатель?

Полагаю, утечка тока идет в неисправном электродвигателе агрегата.

Скважина глубиной 9,5 метра, столб воды 2,5 метра, труба железная сантиметров 40-50 в диаметре. Станция не справляется, не может поднять воду, очень долго качает, а побольше воды возьмёшь, то всё, вообще накачать не может. От дома до скважины 5 метров. В магазине посоветовали Водолей самый дешёвый у него вроде 16 метров вниз можно. Я вот и хотел узнать какой гидронасос взять, и вообще поможет ли он в моей ситуации?

Например, скважинный насос Водолей НВП 0,32-32. Производительность у него небольшая, но зато он работает с водой с большим количеством механических примесей, да и собственно при низком дебите скважины можно будет им же осуществлять дальнейшую эксплуатация системы водоснабжения.

Сегодня поменял модель 16у на 25у. Опускаю его в колодец, жду 10 мин. как написано в инструкции, а он слышно как работает, но воду не качает. Проверял в бочке, тоже сразу не качает, но когда его положить горизонтально, чтобы вышел воздух с насосной части, агрегат сразу нормально работает. Это так и должно быть или идти менять. Как мне его запустить?

В глубинном насосе воздушный пузырь, который не даёт работать ему нормально. Попробуйте поперемещать его по вертикали в воде, вверх-вниз, чтобы удалить воздух из насосной камеры через обратный клапан в напорный трубопровод, а потом уж включайте. Если электронасос не качает, немедленно отключите его и повторите операцию удаления воздуха. Можно, ещё и так: произведите уверенную откачку им в какой-либо ёмкости, потом перекройте герметично напорную магистраль и в таком, заполненном водой агрегата и магистрали, виде опустите всё в колодец.

Подскажите модель, исходя из следующего. Дом в деревне. Постоянно проживает один человек. Летом и на выходные количество народа увеличивается. Колодец: стандартные бетонные кольца. От поверхности до воды 6-6,5м. Воды 1,5-2м. В доме гидроаакамулятор 24, дюймовый коллектор (5 выходов), от которого и идет вся разводка. Дом одноэтажный – давления 3 атм. будет достаточно. Между колодцем и ГА пластиковая труба 32мм в колодце заканчивается обратным клапаном. Поворотов 90 градусов нет. Есть 3 поворота радиусом 1м (один в колодце и два в доме). Общая длинна трубы 35 метров. Между домом и колодцем 25м, уклон в сторону дома (колодец ниже). В колодце 6м (вертикально). В доме 4 м. Разность в уровнях местоположения ГА (стоит под раковиной – основной источник забора) дном колодца 12м. По формуле насчитал напор 56м. Может чего не учел. Как я понимаю, мне нужен Водолей 60/60 или 60/47. Его будет достаточно? Насколько важна обсадная труба при горизонтальной установке? И какой диаметр и длина данной трубы? Из чего ее сделать? Поплавковый выключатель. Есть готовые изделия или самому надо будет делать? Какое у этой модели ограничение на количество пусков в сутки? Не будет ли для насоса вредно частые включения при таком объеме ГА?

С учётом развития вашей сети водоснабжения, предлагаю приобрести модель Водолей 60/60. Второе, поменять существующий ГА на экземпляр объёмом 100 литров. При таком низком уровне воды в колодце, крайне желательно разместить агрегат горизонтально. В качестве направляющей трубы, используйте металлическую или пластиковую трубу (или даже пластиковую ёмкость) с диаметром в два раз больше диаметра насоса. Поплавковые выключатели стандартного типа существуют, монтировать их в совокупности с агрегатом Вам придётся самому. Ограничения по пускам стандартное не более 20-ти в час.

Имеется водяной насос Водолей 0,5-80. Работает примерно 3 года. Скважина 50 метров. Столб примерно 10, от дна 1 метр. Песка нет, вода чистая, как стекло. В общем, все нормально. Вопрос вот в чем, после 3-х летней эксплуатации развалился на две половинки. А произошло это по причине разъедания болтов крепления. Короче они сделались как порошок, головок нет, а за концы пассатижами начал выкручивать, а они рассыпаются. Короче потихоньку без нажима выкрутились почти от руки. Разъело и винты крепления защитной планки кабеля. Когда их высверливал, то сверлились, Может кто-нибудь натолкнет на мысль, если такое случалось?

Как одна из версий – возникновения разности потенциалов при заземлении насоса через отдельный проводник питающего кабеля при незаземленной (для уравнивания потенциалов) в той же точке обсадной трубы скважины. Либо не стоит заземлять сам агрегат, но это не хорошо.

Подскажите, пожалуйста, какой глубинный насос Водолей мне нужен. По моим расчётах достаточно модели БЦПЭ-0,5-80У, в магазинах рекомендуют БЦПЭ-0,5-100У. Исходные параметры скважины: общая глубина – 57 м, статический уровень – 45 м, дебит – 3 м3/час. Гидронасос будет стоять на глубине в приделах от 50 м до 55 м. От скважины до гидроаккумулятора на 100л., который будет размещён в доме в гараже, примерно 5 м. Из гаража до санузла и кухни – 6 м. На мансардном этаже над санузлом имеется ванная комната.

Вам будет достаточно насоса Водолей 60/90 БЦПЭ-0,5-63У.

Ситуация: скважина 160мм зеркало 18 метров. Собрали систему с ГА на 50 литров, реле и т.д. По совету купили водолей 32, взяли с запасом. Итог: манометр показывает 2 атм. в ГА булькает, но по ощущениям воду не набирает. Заводские настройки реле 3 атм., пришлось отрегулировать, так как насос работал без перебоя. Сделали на отключение 1,8-1,9 атм., на включение 0,5 атм. В ГА убавили давление до минимально рекомендованного значения (вроде 1,5). Автоматика работает, но воды ровно около 3-4 литров (в трубах от крана до обратного клапана), т.е. гидроаакамулятор не работает. Мои выводы: нужно правильно связать ГА и реле (по давлению), не правильно выбран электронасос, надо мощнее. Модель БЦПЭ 0,5-32, на манометре у ГА показывает 2 атм., более не даёт. Если я правильно понял, то: накачиваю в ГА 1,2 атм., реле на включение 1,32 атм., на отключение 1,9 атм. Агрегат подходит под параметры? То есть при данной настройке, должен полноценно заработать ГА?

Да, все должно заработать. Но, у Вас нет запаса по напору! Со временем, при расширении водопотребителей и износом насосного агрегата максимально создаваемое давление в системе упадёт. Вам, как минимум, нужен 47-ой насос, а оптимально 60-й. Подвешиваете его, ну скажем, на глубину 25 метров (не знаю параметров Вашей скважины). Давление в ГА (в пустом) накачиваете до 1,9 бар. Давление включения реле – 2,0 бар, давление отключения – 3,5 бар. Цифры ориентировочные, ввиду отсутствия полных данных по скважине.

Насос Водолей БЦПЭУ 0,5-40У установлен в скважине 14 метров с оголовком скважины осп 90-110/25 с автоматикой wilo-hicontrol 1. В дом перестала поступать вода, вырубился автомат в доме, при повторном включении автомата агрегат работает 5 минут и отключается. Оголовок и автоматика установлены в техническом колодце. В чем может быть проблема?

Это только можно выяснить в СЦ, либо самостоятельно, при извлечении агрегата из скважины.

Оценка статьи:

(пока оценок нет)

Загрузка...