Замерзли дефлекторы в сауне, что делать?

Как устранить конденсат в вентиляции. Пошаговая инструкция

Конденсат не просто источник повышенной влажности и благодатная почва для роста грибков, распространения болезнетворных бактерий и плесени – это довольно агрессивная жидкость, которая постепенно разрушает строительные материалы, даже такие, как металл и бетон. И решить эту проблему нужно, но сначала следует выяснить, откуда берется этот самый конденсат.

Причины появления конденсата в вентиляционной системе

Причин, на самом деле множество, и какая из них приводит к появлению капель жидкости на внутренних поверхностях воздушных каналов, можно выяснить лишь по мере устранения каждой.

Основными источниками являются:

  • Не утепленные воздушные каналы.
  • Неправильная работа вентиляционной системы в целом.
  • Нарушение герметичности воздуховодов.
  • Разрушение устья воздуховодов в чердачном помещении или крыше.
  • Повышенная влажность в помещении.

Неизбежной причиной появления конденсата является встреча теплого влажного воздуха из помещения с холодными воздушными массами улицы. И чем больше будет разница между температурой воздушных потоков в вентиляционной системе и температурой воздуха на улице, тем больше будет конденсироваться влага на стенках вентиляционных каналов. Не зря все проблемы начинаются в межсезонье и заканчиваются и теплое время года.

Метод первый: утепление вуздуховодов

Чтобы узнать, как устранить конденсат в вентиляции и решить эту проблему в максимально быстрые сроки, следует действовать по определенной схеме: устранение дефектов конструкции воздушных каналов и перемещение точки росы за пределы вентиляции.

Сделать это в частном доме проще, в многоквартирном – сложнее.

В частном доме следует обернуть трубу утеплителем, на толщину 50-100мм. После чего на оголовок обязательно поставить зонт или дефлектор, который будет предотвращать намокание утеплителя.

Для многоквартирного дома, утепление следует начать с тщательного изучения выходов воздуховодов. На чердаке или крыше находится некая постройка, в которую выходят вентиляционные каналы всего стояка. Если воздуховоды изготовлены из оцинковки или азбестоцемента, то пространство между ними не заделано. Именно в эти промежутки между трубами и заходит холодный воздух, тем самым охлаждая воздуховод, который встречаясь с теплыми воздушными массами, и превращают влагу в конденсат.

Вопросы от читателей:

  • Следует сделать между воздушными каналами некие распорки, на которых изготовить подвесную опалубку. После чего залить промежутки раствором до самого устья. Этот способ хоть и не утеплит воздуховод, но предотвратит попадание холодного воздуха в вентиляционные каналы.
  • После чего, следует заделать все трещины и дефекты кирпичной трубы, внутри которой находятся воздуховоды, при помощи цементного раствора.
  • Следующим этапом будет утепление этого строения. Любым рулонным или плитным утеплителем следует тщательно обернуть трубу и зафиксировать ее планками на поверхности. После чего самым правильным решением будет одеть на нее короб подходящих размеров, изготовленный из металла. Можно зафиксировать на ее поверхности малярную сетку и заштукатурить поверхность утеплителя. Все зависит от ваших возможностей и финансов.

Метод второй: отведение конденсата

Если утеплить воздушный канал, в силу каких-либо причин, не представляется возможным, а конденсат капает из вытяжной трубы, то можно попробовать метод его отведения.

Метод третий: организация приточной вентиляции

Этот метод борьбы с конденсатом можно использовать в том случае, если предыдущие не дали никакого результата: это изготовление новой принудительной системы вентиляции с заглушкой старой вентиляционной системы.

В кухне наибольший источник испарений и поэтому там можно установить вытяжной вентилятор. Он может быть смонтирован в труде и проходить через толщу несущей стены. Также его можно установить в форточку. Это вентилятор будет вытягивать из кухни и всех помещений воздух, но чтобы не нарушить воздухооборот, следует позаботиться о притоке воздушных масс. Это можно делать, приоткрыв форточки в комнатах, но лучше всего использовать стеновые приточные клапаны. Они устанавливаются за отопительными приборами, совершенно невидны, практичны, и не требуют источника напряжения.

Множество проблем может создать конденсат в вентиляции. Как избавиться от этой проблемы, должны решать все жильцы дома сообща. Именно тогда работы, проведенные по избавлению от этой напасти, будут максимально эффективными, ведь вентиляция – это единый организм, нарушение которого на любом участке может повлечь проблемы и на всех остальных.

Мы с женой купили дом. Сразу начали делать ремонт и установили систему вентиляции, которой в доме не было. Вентиляцию устанавливали специалисты. Уже через три месяца я заметил, что в вентиляционных трубопроводах собирается конденсат. Я обратился в компанию, которая устанавливала систему вентиляции с претензией. Причину выделения конденсата мне устранили путём утепления воздушных каналов. Теперь с работой вентиляции в доме нет никаких проблем.

Купил загородный дом уже готовый и конечно при покупке не обратил внимания на конденсат. Уже потом, когда стали жить в доме понял, что без особых причин появляется конденсат. Причём как в ванной комнате и туалете, так и на кухне. Определил причину в неверно устроенной вентиляции. Утеплил воздухоотводы на чердаке при помощи минеральной. На кухне установил вытяжной вентилятор.

Мне пришлось утеплить воздуховод и, кстати, это реально помогло. Проблема с конденсатом была решена.

Лично я изначально при монтаже вентиляции в своем частном доме делал отдельный отвод для конденсата из асбестовых труб. Как по мне — это один из наиболее надежных материалов, который не нарушает герметичность труб и отлично выполняет свои функции. В то же время при строительстве бани я решил сэкономить на тройнике с отводом для конденсата и вовсе его не ставить. Я трижды успел об этом пожалеть, так как влага конденсата залита полностью весь деревянный пол бани. Никогда не экономьте на монтаже вентиляционных каналов, а также на на сборнике конденсата, ибо последствия будут в разы серьезнее.

Я замечал в вентиляционной системе дома появление конденсата, но считал это нормой. Теперь понимаю, что это как бы проблема системы вентиляции, которую нужно устранить.

Прочитал статью и полностью согласен с указанной в ней информацией. Сам уже сталкивался с данной проблемой. На даче баню построил самостоятельно без помощи специалистов, так как не было лишних денежных средств на оплату их услуг. Спустя время появился конденсат в предбаннике, дело дошло даже до грибка и плесени. Стал искать причину. Оказалось, что вентиляция работает не на должном уровне. Вообще, в принципе, в строительных вопросах лучше консультироваться с мастерами. Поспрашивал знакомых. В итоге удалось решить проблему с помощью утеплителя. Теперь знаю, что были возможны и другие варианты.

Как избавиться от конденсата в вентиляции в частном доме

При неправильном монтаже любого типа вентиляционной системы образуется конденсат в вентиляции в частном доме. Это чревато серьезными последствиями – намоканием стен, сыростью в доме. Через время происходит образование плесневых грибков, что разрушает конструкции, делает поверхности визуально непривлекательными и вредит здоровью людей.

С чем связано появление конденсата

Конденсат – образование влаги на внутренней части трубы. Капли воды просачиваются через многочисленные стыки, в результате стены и перекрытия будут постоянно мокрыми. В зимний период в трубе может из-за замерзания воды исчезнуть просвет, таким образом, циркуляции воздуха в вентканале не будет. Причины, по которым течет вентиляция в частном доме следующие:

  • отсутствие теплоизоляции на вентиляционных трубах;
  • произведено неправильное утепление труб;
  • при монтаже вентиляции были закуплены бракованные материалы;
  • плохое утепление пола и стен, наледь;
  • возведение дома производилось на влажном фундаменте;
  • вода в подвале дома;
  • вентиляционные трубы со временем забились мусором;
  • неисправности водопровода в доме;
  • перепад температуры снаружи и внутри дома;
  • неправильный монтаж вытяжки.

Причинами также могут быть постоянные источники испарений – сушка мокрого белья в доме, особенности местности, где возводился дом, например, возле озера, речки. В любом случае, если капает из вентиляции, значит необходимо принять меры.

Как и в каком месте правильно утеплять вентканалы

Утепление труб необходимо в месте, где происходит перепад температуры. В частном доме – это следует делать, начиная с потолка последнего этажа через перекрытие и чердак, заканчивая выходом на кровлю. Температура стенки вентканала меняется и образуется конденсат. Эта зона называется – «точка росы», вот ее и следует утеплять.

Важно! Приточная вентиляция требует особого подхода. Чтобы не было конденсата может понадобиться утепление не только труб, но и клапанов (в больших помещениях). Все зависит от длины вентканала и специфики его монтажа.

В любом случае утепление следует начинать с нахождения «точки росы», далее делается экономический расчет, выбирается вид утеплителя. В последнем случае можно выбрать такие материалы:

  • пенополистерол;
  • минеральная вата;
  • пенополипропилен;
  • вспененный полиэтилен.

Материалы, которые помогают избежать конденсата в вентиляции, в принципе, недорогие, обладают хорошей теплоизоляцией, а также соответствуют требованиям противопожарной безопасности. При выборе теплоизоляции следует отталкиваться от длины и диаметра вентиляционных каналов.

Изоляция трубы: очередность работа

  • Вентиляционная труба насухо вытирается.
  • Выбранный утеплитель плотно наматывается на проблемный участок трубы и фиксируется.
  • Утеплители, которые по форме напоминают трубу, с одной стороны разрезаются по всей длине.
  • Затем следует его надеть так, чтобы все участки плотно прилегали, необходимо добиться полной герметичности.
  • Только потом разрезанный шов проклеивается клеем или скотчем.

Важно! Если утеплитель будет прилегать неплотно, то конденсат в трубе вентиляции промочит теплоизоляцию. Это приведет не только к образованию плесени и запаха сырости, но и к ржавчине – вскоре трубу придется менять.

Примеры ошибок утепления

Пример # 1

Ванная комнате без окон, ее размер составляет 2 х 2,5 м. Сделана вентиляция в виде вытяжной трубы из ПВХ с сечением 110 мм. Через деревянное перекрытие вентканал выходит на чердак (протяжностью 2,5 м), а затем на улицу. Причем отрезок трубы вентиляции на чердаке утеплен. Вентруба в ванной с встроенным вентилятором с обратным клапаном. В зимний период начинает капать конденсат в системе вентиляции. Как решить проблему?

Читайте также:  Размещение наружного блока сплит-системы на застекленной лоджии

Все заключается в неправильном утеплении. Необходимо было правильно рассчитать «точку росы». Даже если труба на чердаке утеплена, в перекрытии она остается открытой, происходит перепад температуры и вследствие этого образуется конденсат. Поэтому рекомендуется, начиная с потолка и заканчивая выходом ее на улицу утеплить с помощью теплоизолирующих материалов. Некоторые хозяева утепляют и уличную часть воздуховодов, что тоже правильно.

Пример #2

В старых постройках, система вентиляции представлена в виде асбестовой трубы, проходящей через чердак на улицу. При минусовых температурах можно обнаружить, что капает из вентиляции, а в некоторых случаях вода стекает ведрами. Многие хозяева задаются вопросом, поможет ли утепление? Ведь все равно холодный воздух остывает и превращается в конденсат.

В частных домах следует, начиная с перекрытия обернуть трубу утеплителем, что бы толщина была 100 мм, на конец вентиляционной трубы следует установить дефлектор. Если дом многоэтажный, то асбестоцементные трубы, как и оцинкованные, имеют пространство между собой, которое не заделано. Поэтому холодный воздух и охлаждает этот участок, образуя конденсат в приточной вентиляции.

Для устранения проблемы необходимо сделать распорки, установить опалубку и залить цементом. Такой метод борьбы с конденсатом, предотвращает попадание холодных ветровых масс в вентиляцию. Воздуховоды в таких домах находятся в кирпичной трубе, необходимо исследовать ее. При необходимости воспользоваться раствором, чтобы заделать щели между кирпичами. Далее следует с помощью утеплителя обернуть воздуховод. Такие нехитрые методы помогают устранить конденсат в вентиляции.

Другие методы устранения конденсата

Вариант #1

Возможно, вариант с утеплением кому-то не подойдет, значит можно поступить другим образом. Вентиляционная труба, которая проходит через чердак, разъединяется. В месте разъединения вставляется тройник с конусной заглушкой. Именно в место конуса и будет стекать конденсат. Отсоединенную часть вентиляционной трубы, которая выходит на улицу, следует установить в тройник. Такой метод называется отвод конденсата из воздуховодов вытяжной вентиляции. Он не дорогой и не требует больших усилий, главное правильно установить тройник в воздуховод. Далее необходимо утеплить эту конструкцию, а вместо стока конденсата можно монтировать трубку, по которой конденсат будет вытекать.

Важно! При минусовых температурах, конденсат в трубке может замерзнуть, поэтому такой метод можно считать временным, не решающим проблему.

Пример

В частном доме имеются 2 санузла, в каждом из них оборудованы в вентканалы вытяжные вентиляторы. Для вентиляции были выбраны металлические трубы с сечением 125 мм. Вентиляционные трубы в горизонтальном положении проходят по неотапливаемому чердаку (длина одной трубы 7,5 метров, длина другой трубы 9 м.), затем выходят на улицу. Трубы утеплены минеральной ватой. В зимний период есть конденсат что делать? Причем его количество очень большое, вода вытекает даже через вентиляторы.

Вариантов решения проблемы несколько, утепление трубы необходимо производить полностью, вплоть до последнего участка, выходящего на улицу. Можно монтировать выход вентиляционной трубы прямо на крышу без горизонтальных участков, оборудовав его не канальным вентилятором, а турбодефлектором. Последний самый оптимальный вариант, в месте где вентиляция в частном доме капает конденсат установить отвод, через который вода будет спокойно скапывать, например, в канализационный сток.

Вариант #2

На старой вентиляции делается заглушка и монтируется новая система вентиляции принудительного типа. В помещении, где больше всего испарений устанавливается вытяжной вентилятор. Часто механическое устройство монтируют в оконную форточку. Приток свежего воздуха может обеспечить приточный клапан, который устанавливается возле батареи или за газовым котлом. Установка приточных клапанов возле отопительного оборудования будет нагревать зимний воздух и потеря тепла в доме будет минимальной. Такой дорогой вариант, позволяет навсегда отвести конденсат из вентиляции.

Правильный подход к утеплению вентиляционных труб решает такие задачи – увеличение эксплуатации вентиляционных каналов. Шумоизоляция при прохождении воздушных масс. Снижение теплопотерь в зимний период. Конденсат не капает с вентиляции в частном доме. Препятствует распространению пожара при возгорании.

На сегодняшний день утеплители в магазинах представлены в виде цилиндров, шнуров, полуцилиндров. Диаметр также выбирать необходимо индивидуально. Толщина утеплителей тоже разная. Подходить к вопросу утепления вентканалов целесообразно еще на этапе строительства дома.

Форум АСУТП

Клуб специалистов в области промышленной автоматизации

  • обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему – вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО – бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях

Обмерзает вентиляционный выход

Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение CHANt » 04 дек 2014, 12:05

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение doza » 04 дек 2014, 14:22

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение Barsik » 04 дек 2014, 14:23

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение CHANt » 04 дек 2014, 14:32

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение DelSnos » 04 дек 2014, 16:43

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение Никита » 04 дек 2014, 18:47

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение CHANt » 04 дек 2014, 19:33

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение sneer » 05 дек 2014, 11:04

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение CHANt » 05 дек 2014, 12:02

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение Ryzhij » 06 дек 2014, 09:05

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение CHANt » 06 дек 2014, 19:00

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение Ryzhij » 06 дек 2014, 20:05

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение CHANt » 06 дек 2014, 20:18

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение Ryzhij » 06 дек 2014, 20:46

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение hell_boy » 06 дек 2014, 22:15

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение CHANt » 06 дек 2014, 23:12

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение doza » 07 дек 2014, 12:03

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение hell_boy » 07 дек 2014, 20:39

0,5 мм.
Как вариант – обмотать трубу саморегулируемым греющим кабелем. Только что закончил эту операцию с входной металлической дверью.

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение CHANt » 07 дек 2014, 20:58

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение hell_boy » 07 дек 2014, 21:26

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение sneer » 07 дек 2014, 21:31

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение CHANt » 07 дек 2014, 23:36

Re: Обмерзает вентиляционный выход

Сообщение sneer » 08 дек 2014, 00:40

Этот небольшой на 125 мм, но с мощным вентилятором.
Возможно ваш вентилятор недостаточно мощный и не продувает два имеющихся клапана – один как я понял на выходе вентилятора и второй на выходе трубы.
Также можно предположить вытяжка из туалета не единственный источник тепла и влаги для чердака и при выключенном вентиляторе туалета клапан на окончании трубы охлаждается, а при поступлении на чердак теплого воздуха от другого источника конденсат из воздуха оседает на холодном клапане.

Ради эксперимента в большие морозы оставьте туалетный вентилятор постоянно включенным на 2-3 дня.

Особенности зимней вентиляции в погребе

Чтобы сохранить в хорошем состоянии продукты в подвале, необходимо учитывать такие параметры как температура и влажность. Если для обеспечения первого из них, необходимо утепление стен, потолка и дверей, то для избавления от сырости, должна быть сделана качественная вентиляция погреба зимой. Налаженная циркуляция воздуха, будет положительно влиять на микроклимат не только подвального помещения, но и того, которое размещено над ним, например гаража.

Вентилирование погреба выполняет две основные функции:

  1. Положительно влияет на сохранность продуктов.
  2. Избавляет помещение от сырости, потому что наличие конденсата провоцирует возникновение коррозии металлических конструкций, и грибка на стенах.

Какое вентилирование подходит для погреба в зимний период?

Если подвал небольшого размера(обычно 5-7 м²), то эффекта от работы естественного вентилирования для хорошей сохранности овощей и консервирований в холодную пору года, будет вполне достаточно.

Особенности воздухообмена зимой характеризуются повышенной тягой, которая уменьшается с наступлением потепления на улице.

Суть естественной вентиляции состоит в наличии двух труб: вытяжной и приточной. Край первой устанавливается под потолком, и через нее выходит наружу легкий теплый воздух, а вторая должна заканчиваться внизу, недалеко от пола, и при помощи данного канала осуществляется приток.

Естественная вентиляция может быть упрощена до сооружения с одной трубой — вытяжной. Также может быть еще более экономичный вариант, когда оборудуют в наружной стене отверстие, и заслоняют его решеткой-жалюзи.

Если погреб расположен в большом помещении, то произвольная вытяжка может не дать желаемого результата. Тогда на помощь придет принудительная вентиляция для нормализации влажности воздуха. Отличается она от естественного проветривания в применении вентиляторов. Безотказно действует данная циркуляция и в безветренную погоду.

Существует еще один метод принудительной вентиляции. В верхней части вытяжки, располагают турбину(вращающийся дефлектор), которая создает дополнительную тягу.

Читайте также:  Как избавиться от конденсата и плесени в ванной комнате?

Потоки воздуха приводят ее в движение, и вращают вентилятор, усиливающий вытяжной эффект.

Перед установкой вентиляции у владельцев погреба может возникнуть вопрос, на каком виде остановиться. Дело в том, что если площадь относительно небольшая, то установка принудительной вытяжки может принести вред хранящимся продуктам: слишком активное проветривание может пересушить овощи и они потеряют свои свойства.

Правила монтажа естественной вентиляции

Идеально, когда монтируется вытяжка при постройке погреба, но если устройство своевременно установлено не было, то это не критично. Каждому хозяину будет под силу оборудовать это нехитрое сооружение в своем подвале.

Перед тем, как начать сооружать естественную вытяжку, стоит ознакомиться с некоторыми рекомендациями:

  1. Перед приготовлением к установке вытяжной и приточной труб, следует позаботиться об утеплителе для них. Это делается с целью избежания образования инея, а затем — конденсата. Особое внимание следует уделить именно вытяжной трубе. Чтобы она не закупоривалась наледью ее следует хорошенько утеплить снаружи. Можно использовать специальный пенополистирол для труб.
  2. Для приточной трубы лучше использовать конструкцию без изгибов или с минимальным их количеством, еще она должна быть без сужений и расширений.
  3. Необходимо, чтобы выведенная наружу приточка, имела защиту от попадания в нее снега. Также стоит побеспокоиться о сеточке на верхней кромке трубы, которая предотвратит проникновения грызунов.
  4. Чтобы равномерно в погреб поступали и уходили воздушные массы, диаметр приточной и вытяжной труб, должен быть одинаковым.
  5. Для защиты от переохлаждения подвала зимой, в трубах следует расположить раздвижные заслонки. В это время года необходимо дозировано вентилировать помещение, чтобы не переохладить содержимое погреба, и таким образом не принести продуктам вред вместо пользы.

Зная эти важные нюансы, можно будет приступать к оборудованию естественного вентилирования.

Чтобы смонтировать вентиляцию в погребе, необходимо проделать 2 отверстия в противоположных сторонах потолка. Трубы вставляют в отверстия по-разному, в зависимости от выполняемой функции каждой из них. Конец вытяжной фиксируют под потолком (на высоте 1,5-2 м над полом), а над зданием она должна возвышаться на 30-50 см. Приточная труба располагается в 30 см от земли. В роли вентиляции можно использовать обычные канализационные пластиковые трубы. Оптимальный их диаметр является 100-250 см2.

Когда площадь подвала маленькая, то заменой двум трубам, может быть одна, но двухканальная с ветроулавливателем с верхнего края.

Проверить, качественно ли работает вентиляция в погребе, можно с помощью обычного источника огня (спичек или зажигалки). Зажженное пламя должно при поднесении его к нижней кромке одной из труб активно отклоняться, что будет обозначать наличие движения воздуха.

Все нюансы обустройства вентиляции погреба в гараже зимой

Нередко погреб для хранения продуктов располагается под гаражом. В этом случае он также должен иметь вентиляцию. Вытяжной канал монтируют так, чтобы он проходил сквозь гаражное пространство и сквозь крышу. От высоты трубы зависит сила тяги. Если кровля гаража оборудована коньком, то кромку трубы следует продлить выше его.

Вентиляция погреба в гараже зимой требует периодической проверки тяги. Необходимо осматривать трубу насчет обледенения, и вовремя его устранять. А может сложиться такая ситуация, что будет капать с вытяжного устройства конденсат, тогда на нижние кромки труб следует установить съемную емкость. Жидкость нужно вовремя выливать.

Утепление вытяжного и приточного каналов так же актуально, как и в предыдущем случае. Трубы полностью следует окутывать теплоизоляционным материалом.

Монтаж притока воздуха в подвале и гараже можно совместить. Одно отверстие делится на 2 рукава, первый из них опускается в погреб. Как уже было рассмотрено, трубы в помещении располагают в противоположных углах.

Если необходимо уменьшить процент влаги в воздухе, в дополнение вытяжки ставят тару с адсорбентом. Это может быть стакан риса или соли, а бывает и тормозная жидкость.

Выводы

Вентиляция, пусть самая незамысловатая, в погребе и гараже должна быть, и это будет гарантированной защитой гаража и подвала от конденсата не только в летний период, но и в зимнее время года. Но она должна качественно оборудоваться, чтобы наверняка сохранить съестные припасы в подвале.

Банный форум Бани.РФ

Самый крупный банный форум страны: все о банной культуре, банных заведениях, традициях, обычаях и строительстве бани.

Сооружение дефлектора на дымоход

Сооружение дефлектора на дымоход

Сообщение Akcii » 14 июл 2016, 06:17

Если вы увлекаетесь строительством дымоходов, наверняка, не раз замечали на этих полезных устройствах непонятную конструкцию, с виду напоминающую колпак. Не все знают, что это такое. Еще меньше людей осведомлены, зачем необходим такой колпак. Между тем, изделие довольно полезное, носит название дефлектор.В чем же польза этой необычной конструкции? Необходим он, чтобы отводить отработанные газы. Защита от мусора, дождя, порывистого ветра необходима дымоходу. Именно это устройство способно предоставить такую защиту. А еще, благодаря ему увеличивается тяга.
По-другому дефлектор нередко называют дымником. Некоторые из них имеют форму флюгарки. Такую конструкцию изобрели давно, на дымоходах она стоит с незапамятных времен. Приятно, что дефлектор не только полезен, но и придает зданию красивый и уникальный вид.

Для чего ставят дефлекторы

Отработанные газы, которые уже отслужили свое, необходимо отводить. Это ясно не только матерому строителю, но и обычному школьнику. При этом не важно, какой именно конструкцией вы предпочитаете отапливать свое жилище. Ненужные газы должны быть убраны в любом случае. Для этого и существуют дымоходы. Именно через них газы выводятся из помещения.
К сожалению, дымоход не всегда работает безупречно. Даже его прекрасное качество не предохраняет от сбоев и неожиданностей. Это случается, даже если дымоход изготовил опытный мастер. Особенно непредвиденные казусы случаются во время снегопада, дождя и прочих капризов природы. Влага, случайно попавшая в дымоход, подвергает газы давлению. Дефлектор призван остановить этот процесс и не допустить сбоев в работе дымохода.
С надежным дымником не страшен ни снег, ни дождь. Он легко защитить дымоход от града. А ветер значительно понизит давление. В результате получится тяга, оптимальная и нужная. Какие существуют дефлекторы? Очень разные, но цель у них одна: защитить дымоход, избавить его от мусора и влаги.
Вы немного знакомы с физикой хотя бы немного? Тогда знаете, что такое закон Бернули. Это когда воздух образует разряженную зону. Происходит это из-за прикосновения воздуха с дымником. Касаясь его, воздух увеличивает скорость. Также это способствует увеличению тяги, благодаря которой все приборы для отопления работают с большей эффективностью.
Были даже проведены исследования, которые доказали, что с помощью дефлектора газы, которые были отработаны, выводятся намного быстрее и эффективнее. Результат улучшился примерно на двадцать процентов. Мусор очень часто попадает в дымоход. Его приносят ветра и дожди. Если вы являетесь обладателем хорошего дымника, будьте спокойны за свой дымоход, в него никогда не попадет хлам.

Они бывают разные. Их формы и виды очень многообразны. Самые популярные :

    -изделие, похожее на полукруг;
    -устройство с плоской формой»
    -дымники, имеющие специальные крышки;
    -двускатная форма у крышки.

В высотных домах принято использовать полукруглые дефлекторы. Проще говоря, по виду такое устройство похоже на колпак. Если главной целью дефлектора является защитить дымоход от осадков, используют конструкцию, по виду напоминающую щипцы.
Из чего изготовляют дифлектор. Основным материалом для производства этого устройства, является жесть. Она имеется в форме листа. Иногда применяют медные материалы. Правда, они не очень популярны. Зато, очень полюбились полимерные конструкции. Обязательно используется жаростойкая краска. Наиболее популярны следующие изделия:

    -конструкция вращающая. По научному называется ЦАГИ, а по форме напоминает шар;
    -“Астат” популярная система открытого типа;
    -дефлектор Григоровича;
    -“Войлер”;
    -«Шенар». Этот дымник напоминает звезду.

ЦАГИ используется чаще других. Чем же он так популярен? Считается, что устройство самое надежное и состоит из качественных материалов. Вот его основные элементы:

    -патрубок, он входной;
    -конструкция, выполненная из каркаса;
    -диффузор;
    -в наличии зонт;
    -кронштейны, которые крепятся.

Приобрести дымник не составит труда. Уже готовое устройство можно купить в магазине. А если вы обладаете талантом и большим желанием, соорудите дефлектор самостоятельно. Для этого нужно немного разбираться в строительстве и соблюдать необходимые правила.

Флюгерный дефлектор, его основные особенности

Если решили самостоятельно соорудить такое устройство, приобретите специальный корпус. Корпус должен вращаться и соединяться с системой подшипников. На дефлекторе устанавливаются специальные элементы. Форма у них изогнутая. На самом верху находится флюгер, это позволяет конструкции быть на ветру.
Как известно, на трубе дымохода имеется срез. Он нам сейчас и понадобится. Сюда болтами крепится специальное кольцо. В само кольцо монтируется механизм из подшипников. Вдоль козырьков проходят потоки воздуха, постепенно они усиливаются. Из-за этого образуется зона с низким давлением. В результате, отработанные газы выводятся еще эффективнее. Это устройство очень простое, подойдет практически ко всем дымоходам.

Как изготовить дефлектор самостоятельно

Если вы решили сэкономить, или же просто желаете самостоятельно потрудиться над изготовлением дефлектора, не откладывайте это дело на потом, а принимайтесь за работу. Тем более, что ничего особо сложного в этом нет. Заранее определитесь, какой материал вы будете использовать. Дымник часто делают из нержавейки. Также при изготовлении используют оцинковку. Неплохим материалом считается лист из меди. Хотя, такое устройство будет достаточно дорогим. Хорошо то, что, что все перечисленные материалы не бояться коррозии и атмосферных осадков.
Какие инструменты необходимы для работы? Самые простые:

    -приготовьте гибы. Пусть они будут жестяные;
    -молоток обычный, которым пользуются строители;
    -понадобятся бруски;
    -не обойтись без зажимов;
    -металл будете резать специальными ножницами;
    -металлический уголок.
Читайте также:  Как можно исправить проблемную вентиляцию в подвале гаража?

Процесс сборки дефлектора можно значительно облегчить. Вы легко это сделаете. Достаточно по углам срезать детали. Главное сделать это с двух сторон. Установленных размеров следует придерживаться обязательно. Все детали подробно начертите, так будет работать удобнее. Затем, рисунки неплохо бы перенести на металлические листы. Это облегчит подготовку заготовок. Все соединения можно осуществить крепежом. Часто используют и сварку. После этого соберите колпак.
Установка дымника начинается с монтажа цилиндра. Колпак крепится именно на нем. Также туда устанавливают диффузор. Для укрепления берут хомуты.

Сообщества › Гаражные дела › Блог › Вентиляция в погребе.

Извините тем кому надоело про погреб и вентиляцию. В погребе сделана вентиляция две канализационные трубу. С одной стороны стены, под 90 градусов. (не 45) И это уже не исправить, пол бетонный. Но перед тем как писать суда было проделано:
1) Снял часть глины, засыпал песок. (песок впитывает влагу и на полу нет воды)
2) На вытяжной трубе: удлинил к другому края погреба, утеплил, поставил дефлектор, установил тройник для слива конденсата.
3) На приточной трубе установил тройник для слива воды (от осадков) и регулирование притока. (закручивал и убирал полностью разницы не заметил)
4) Лаз погреба плотно закрыт куском баннера.
И не как не могу добиться чтоб на потолке было сухо. Третья часть погреба сухая и за вытяжной трубой по всей длине тоже сухо. (фото 4) . Если убрать металлическую гофру или повернуть к стене то весь потолок будет мокрый.
Если кто думаю что между трубами маленькая разница по высоте. У соседа ровно и у него сухо. (Ровно тоже делал влаги, еще больше)
Вентилятор включить нет света.
Большое спасибо всем.

Смотрите также

Комментарии 83

Ведь в погреб всегда есть лаз. бывает очень длинный. почему там вытяжку не сделать? ну то есть прямо в самом начале входа в погреб

У меня вход с сверху, для трубы в этом месте она мне мешает, до стены гаража еще метр, труба не заканчиваеться в гараже а выходит на улицу.

У меня точно такая же картина. Поздней осенью, когда тяга хорошая, все изумительно, но летом с потолка идет дождь, свисают капли, стены все сырые и на полу естестно вода. Что было сделано: забетонировал пол и покрыл стены изнутри праймером. Стало чуток получше, но летом, особенно в сильную жару все равно картина повторяется. Отмостка тут не поможет, так как лето стояло очень жаркое и сухое. земля просохла очень хорошо. Пробовал хорошо проветривать, оставлял дверь в яму открытой, но мало того что результата небыло, так становилось еще хуже. И тут вспомнив физику я сделал вывод, что подобная хрень появляется из за разности температур. Теплый влажный воздух с улицы попадает в холодный погреб и естественно сразу конденсируется.
В итоге что надо делать: 1 прогревать яму до уличной температуры и хорошо проветривать, что давольно проблематично. Либо, 2 вариант…закрывать приточку, плотно закрывать дверь и чтоб там был “термос”. Вытяжку можно оставить, если все будет плотно запечатано, то притока воздуха не будет и вытягивать будет нечего. Тогда теплый воздух попадать не будет и конденсата быть не должно, ну или почти не должно) А по осени, когда температура на улице будет ниже чем в погребе. открывать всю вентиляцию, за счет разности температур теплый воздух из ямы будет подниматься наверх, создавая хорошую тягу.

Почти к этому пришёл. На днях выложу отчет об изменениях. И что достиг в этом году.

У меня точно такая же картина. Поздней осенью, когда тяга хорошая, все изумительно, но летом с потолка идет дождь, свисают капли, стены все сырые и на полу естестно вода. Что было сделано: забетонировал пол и покрыл стены изнутри праймером. Стало чуток получше, но летом, особенно в сильную жару все равно картина повторяется. Отмостка тут не поможет, так как лето стояло очень жаркое и сухое. земля просохла очень хорошо. Пробовал хорошо проветривать, оставлял дверь в яму открытой, но мало того что результата небыло, так становилось еще хуже. И тут вспомнив физику я сделал вывод, что подобная хрень появляется из за разности температур. Теплый влажный воздух с улицы попадает в холодный погреб и естественно сразу конденсируется.
В итоге что надо делать: 1 прогревать яму до уличной температуры и хорошо проветривать, что давольно проблематично. Либо, 2 вариант…закрывать приточку, плотно закрывать дверь и чтоб там был “термос”. Вытяжку можно оставить, если все будет плотно запечатано, то притока воздуха не будет и вытягивать будет нечего. Тогда теплый воздух попадать не будет и конденсата быть не должно, ну или почти не должно) А по осени, когда температура на улице будет ниже чем в погребе. открывать всю вентиляцию, за счет разности температур теплый воздух из ямы будет подниматься наверх, создавая хорошую тягу.

“покрыл стены изнутри праймером” гидроизолировать нужно со стороны земли. А так весь твой кирпич наглухо влажный.
Буду по лету пропиткой делать.
1. тут ты не прав 🙂 я воткнул канальник ф160 и погреб стал не реально сухой.

Понятно что надо снаружи стены изоляцию делать, но когда нет такой возможности, тут уж выкручиваешься как можешь

пропитка для стен (бетон, кирпич) Пенетрон, Кристаллизол.
Буду покупать и пробовать летом 🙂
Она проникает на всю глубину кирпича (в полкирпича у нас)
со слов рекламы: пропитка проникает в бетон на 40-60 сантиметров

Ну как попробуешь отпишись, а то может реально хорошая вещь, так ей и не только яму обработать можно будет тогда))

обязательно темку создам.
у мня еще Большой минус что вход в погреб у мня через смотровую яму. Всё время дверь деревянная на половину сверху была мокрая. Но вот когда канальник по осени работал (20 минут каждые 3 часа) то дверь высохла за 2 недели.
Но мы с дочкой еще пенопластом 50 мм. утеплили потолок и бок. стены на 30-40 см.
А где дверь то на всю высоту стену.
Вот думаю нужно делать еще одну дверь, чтобы как тамбур было (думаю перед этим испробовать вариант с занавеской)
Кароче писец полный.
Раньше молодой был и всё на “посрать” было.
А щас бесит всё это, от мокроты, влаги разрушается постепенно всё.
Сороконожки твари наверно с леса по вытяжке заползают, надо сетку ставить на выхлоп 🙂
Такие мрази противные на вид.

У меня идентичная ситуация в гараже. Выводы сделал такие: Во-первых влага идет от глиняного пола (частично). Во-вторых т.к. нет отмостки вокруг гаража, то дождевая вода и талая, стекает с крыши и впитывается сразу в землю и промачивает стены подвала, а оттуда в свою очередь дополнительная сырость.

План работ для начала бюджетный:

Первое что сделаю, подобие отмостки из дешевых составляющих. Вокруг гаража настелю пленку шириной метр с заходом на стены и присыплю землей. Тем самым обеспечу отвод воды с крыши.

Второе, постелю в подвале на пол ту же пленку и как тут писали, присыплю её чем-нибудь. по краям.

Если такие действия дадут хоть какой-то результат и следующим летом будет суше, то это звонок к тому, что буду откапывать фундамент по перриметру, гидроизолировать блоки и делать хорошую отмостку. И следующий шаг заливать бетон в погреб.

У меня гараж стоит в ряду. Перед воротами залит бетон почти 2 метра. За гаражам другой ряд. Чтоб вода попала в погреб не реально её нужно горизонтально приодеть почти 4,5 метра.
Про влагу из глиняного пола не уверен. На сегодня закрыл приток через неделю посмотрю. Затем переделаю как сказано ниже (укорочу труб горизонтальную и увеличу приточную), а затем постелю пленку.

Если плиты перекрытия пустотки, сделать отверстия в каждом пространстве и слить накопившуюся в них воду.

Потолок не является бетонной плитой перекрытия с пустотами. Это полностью залитый бетон на месте.

Я про пол подвала

В подвале просто песок и земля. У соседа рядом гараж, он цемент делал и насыпал керамзит у него сухо .

Этот год посмотрю, на следующий пол за бетонирую.

Была такая же проблема с потолком года три подряд. Гараж 6×4 пол доски, под досками утеплитель. Подвал разделен на три секции. Каждый день протирал потолк атомобильным вотодосгоном . Сейчас второй год посуше, яма смотровая открыта всегда, сварил решетки . И в стене вентиляционный канал, пробил кирпич чтоб всегда были соединены верх гаража и подвал, чтоб воздух сверху гаража и подвала церкулировал.
Что могу сказать на собственном опыте, я за три года весь мозг себе вынес . Протереть капли обязательно, и дней пять наблюдать пробуя разные варианты.

Ссылка на основную публикацию