Найдите “хороший, дорогой кондиционер” на офф.сайте известного брэнда

Маловероятно, что под маркой Шарп клепается халтура какой то неизвестной конторой. Скорее всего это завод компании Шарп, но распроложенный не в самой Японии, а где-то в Индонезии или в Китае. Но там компрессоры, автоматика, технологии и тд все под контролем Шарпа.

Есть Шарп для Японии и есть для России и у каждого свои модели, свои каталоги.

Добавление от 18.09.2007 13:16:

Вместо них байки без самих показателей

Добавление от 18.09.2007 13:18:

Добавление от 18.09.2007 13:40:

Не путайте “именитых производителей” известных по кассетникам советского периода и действительно лидеров в производстве климатотехники,
задающих в ней тон
Звонкое имя здесь ни о чем не говорит

Но разговор идет не о производителе. Причину моей проблемы уже выяснили – мощность на обогрев действительно слишком большая. Никакой оттайки в момент останова вентилятора не производится (проверил специально). Днем с этим никаких проблем нет – температура держится такая, какую я выставил, и без разницы каким путем она достигается.

На счет лидеров в производстве климатотехники – я не буду отдавать 2000$ и выше за сплит-систему именитого производителя, которая отличается от моей только тем, что работает в разы громче. Потому что это не имеет никакого смысла

Да и циклы работы днем и ночью совершенно одинаковые, проблема в том, что ночью это мешает мне спать (перечитайте внимательно тему)

Вариант с избытком мощности звучит правдоподобно.
С отморозкой внешнего блока тоже, но я проверил – это не так.

В жару на холод он работал отлично, как инверторный и должен работать.
А вот сейчас на тепло не удается “плавный” режим наладить. Даже при полностью открытом окне на минимальной скорости и мощности он перегоняет температуру за установленый предел и выключается

Так у него мощность на нагрев 4.2 квт, а на охлаждение 2.5 квт. Очень большая разница.

Я купил Электра 17 Inverter, так у него более сбалансированы нагрев и охлаждение

Охлаждение – 3.50 квт.
Нагрев – 4.3 квт.
Стоит он у нас 800 баксов( на 200 баксов дороже обычного). Еще не смонтировали и наверное мне тоже придется столкнуться при режиме обогрева с такой же проблемой.
Думаю поместить пульт с датчиком температуры в коробочку со стеклянной стенкой.
Это загрубит датчик и он будет держать температуру в комнате не с точностью 0.5 – 1.0 градус, а 3 – 4. И если он и будет работать в режиме обычного, то переключения будут происходить реже.

Диагностика и неисправности кондиционеров

Ремонт систем кондиционирования сопровождают 2 действия: поиск поломки, а также диагностика кондиционера (выявление причин, приведших к неисправности). Некоторые поломки можно легко исправить своими руками, другие же должен устранять только мастер.

Статья рассмотрит процесс проведения автоматической диагностики, основные виды неисправностей, способы их устранения. Самая интересная, достоверная информация находится ниже.

Автоматическая диагностика

Сплит-системы могут выходить из строя из-за заводского брака, плохой установки, неправильной эксплуатации. Если с заводским браком мало что можно изменить, то для двух других случаев – ещё есть шанс починить технику.

Современные сплит-системы могут оповещать их владельца о произошедшем сбое при помощи надписей на дисплее либо мигания индикаторных лампочек. Учитывая характер неполадок, выделяют следующие коды ошибок кондиционера (количество миганий соответствует порядковому номеру по списку):

1. Неисправен терморезистор во внутренней части.
2. Неисправен терморезистор наружной части.
3. Одновременная работа на тепло и холод.
4. Нет защиты от перенапряжения.
5. Неполадки с кабелем или схемой по обмену данными между двумя частями.
6. Превышение параметров по электропотреблению.
7. Скачок напряжения в наружном блоке.
8. Проблемы с вентилятором.
9. Проблемы с ходовым клапаном.
10. Поломан терморезистор, поэтому отсутствует температурный контроль в корпусе компрессора.

Инструкция по эксплуатации техники расшифровывает конкретные неисправности кондиционера. По ней можно понять, в какой части устройства нужно устранять проблему.

Интересно: каждая модель кондиционера имеет свои коды ошибок или настройки программного обеспечения, известные только фирме-производителю. Но некоторая информация об этом доступна в интернете.

Все проблемы сплит-систем разделяются на 2 категории: механические (связанные с холодильным контуром) и электронные (проблемы с электроникой или проводкой). Рассмотрим их подробнее.

Компрессор сразу отключается

Если компрессор сплит-системы включается и сразу выключается, то, возможно, причина проблемы в датчике температуры воздуха либо датчике испарителя. Данные от датчика температуры воздуха служат подспорьем для работы платы управления. Если в нём произошёл сбой, то система не получает таких данных, автоматически расценивая это как то, что температурному режиму помещения не нужна корректировка. Поэтому компрессор перестаёт работать и сразу отключается кондиционер.

Сбои в работе вентилятора во внутреннем блоке также способствуют перегреву компрессора и его отключению. Это значит, что скорость вращения вентилятора меньше заданной скорости по параметрам.

Возможно, капиллярные трубки, радиатор наружного отдела или фильтр осушителя забиты грязью, влагой, пылью(актуально для автомобильных кондиционеров). В результате этого, компрессор перегревается и выключается.

Система не нагревает помещение

Если кондиционер не работает на обогрев, причины этого могут таиться в следующем:

• загрязнены фильтры. Через фильтр воздух попадает в кондиционер. Он принимает на себя весь удар, поскольку на нём остаются вся пыль, копоть и грязь. Каждые 3 недели фильтр желательно промывать под напором воды, затем высушивать и ставить назад.
  Важно: после 7-8 промываний фильтр начинать менять свои эксплуатационные параметры в худшую сторону;
• засорён испаритель наружного блока. Грязь, пух, влага, шерсть, пыль, попавшие в теплообменник с улицы, увеличивают нагрузку на компрессор. Из-за этого он перегревается, а сам кондиционер не работает на тепло, но продолжает расходовать электроэнергию;
• техника не рассчитана на низкие температуры. Много кондиционеров собираются в азиатских странах, где температура редко опускается ниже 0°С. Поэтому такая сплит-система не предназначена на подогрев при минусовой температуре. Какое-то время устройство будет работать, но из-за того, что модель не адаптирована под местные условия, со временем возникнет холодная пробка, которая сократит ресурсы компрессора, приведя к сбою. Проблема решаема, если сразу приобрести кондиционер, подстроенный под местный климат либо установить систему авторазморозки для подогревания дренажа.

Справка: производители не рекомендуют включать сплит-систему, если за окном температура ниже 10°С, иначе масло в компрессоре начнёт загустевать, а это приведёт к его износу;

• неподходящая мощность. Возможно, устройство не нагревает площадь помещения, поскольку ему просто не хватает мощности. Решение – заменить оборудование на то, что помощнее.

Устройство не охлаждает воздух

Техпаспорт устройства всегда указывает на то, какая мощность у данного прибора и размеры помещения, которое оно способно охладить. Некоторые пренебрегают этими показателями, а потом не понимают, почему кондиционер не охлаждает воздух. У всего есть свой предел и если им пренебрегать, то последствия будут неприятными. Не стоит ожидать от техники того, на что она не способна.

Если внутренний фильтр засорён, то из кондиционера будет поступать слабый поток воздуха, который не сможет остудить всю площадь помещения. Поэтому алгоритм действий прост: регулярно очищать фильтра от грязи.

Из-за недостатка хладагента в сплит-системе, устройство может быть не способно обеспечить комфортную для проживания температуру. Поэтому лучше не самовольничать, а вызвать специалиста. Он сам добавит нужное количество хладагента, сделав это без последствий для техники.

Воздух становится сухим

Обычно кондиционер сушит воздух из-за неправильно установленных или сбитых настроек.

Нужно удостовериться, что в настройках стоит функция охлаждения, а не осушения. Если всё выставлено верно, то причиной сухого воздуха могут стать загрязнённые фильтры, которые нужно промыть и высушить. Если не помогает и эта процедура, то нужно обращаться в сервисный центр — часто причиной может стать отсутствие хладогента в системе.

Сотрудник СЦ заправит систему и техника должна снова функционировать в обычном режиме.

Неприятный запах

Запах из кондиционера возникает из-за нескольких факторов. Например, запах гари появляется из-за возгорания электропроводки внутри устройства. Сразу нужно обесточить прибор и вызвать мастера.

Запах пластика указывает на то, что техника сделана из некачественных дешёвых материалов. Его трудно устранить. И выходом станет только покупка нового качественного оборудования.

Запах плесени или сырости свидетельствует о появлении внутри системы грибков или микробов. Устраняют их при помощи антигрибковых средств, купленных в аптеке. Прибор обесточивают.

Вещество разводят с водой, затем обрабатывают им все внутренние участки и детали. После хорошо высушивают.

Подозрительный шум

Причин того, почему гудит кондиционер может быть несколько. Возможно, данная модель не предназначена для таких повышенных нагрузок, поэтому гул указывает на износ компрессора.

Также, если вовремя не очищать внешний блок от загрязнений, то на нём будет неравномерно оседать пыль, грязь. Особенно это касается лопастей вентилятора. Из-за загрязнений они становятся несбалансированными и подверженными к поломке, поэтому слышен постоянный гул. Нужно просто очистить вентилятор или заменить его на новый.

Если слышен звук клацанья – это говорит о неисправности автоматики или внутренних деталей.

Бульканье указывает на то, что в дренажную систему попал воздух, а конденсат не сливается.

Выход – выпрямить трубку под нужным углом, чтобы освободить систему от завоздушивания.

Иногда гул происходит вследствие плохо закреплённых деталей. Нужно затянуть плотнее все детали, крепежи и соединения.

Протечка конденсата

По технологии, конденсат должен стекать из внутреннего блока через дренажную систему. Если этого не происходит, то он будет стекать прямо в помещение.

Причина, почему течёт кондиционер, связана с дренажной системой. Например, она засорена либо замёрзла со стороны наружного блока.

В первом случае, выход – обесточить систему, подождать 15 минут, снять пластиковую трубку и почистить её самому (продувкой либо используя тоненькую проволоку), затем нужно полностью высушить трубку и закрепить её на первоначальное место.

Вторая ситуация происходит, если устройство работало при минусовых температурах, а подогрев дренажа не предусмотрен производителем.

Летом ёмкость для конденсата часто переполнена, из-за чего жидкость не утилизируется. А результат: вместо того, чтобы вода капала наружу, капает кондиционер внутри помещения. Поэтому, нужно чаще сливать из ёмкости жидкость.

Если протекает в местах соединения деталей, то нужно посильнее затянуть гайки (но не перетянуть), а на сами места стыковки нанести герметик.

Может быть шланг дренажной системы был неправильно смонтирован, задран вверх и вода стекала обратно во внутренний блок. Тогда шланг нужно опустить под оптимальным уклоном, чтобы вода стекала наружу, а не вовнутрь. Кстати, неправильный уклон шланга также приводит к тому, что в кондиционер задувает воздух с улицы. А это способствует назойливому гулу в помещении, особенно при сильном ветре на улице.

Вывод

Ремонт кондиционеров своими руками – дело вполне реальное. Но если человек не обладает нужными техническими знаниями о сплит-системе, то лучше обратиться за помощью к сервисному центру. От качества диагностики и ремонта будет зависеть дальнейший срок эксплуатации бытовой техники и вероятность возникновения новых поломок. Лучше проявить скромность и доверить дело профессионалам.

Ремонтируем кондиционер самостоятельно: диагностика и устранение неисправностей

Добавил(а): Валерия Полякова 17 июня

Климатическая техника создаёт в доме комфортную атмосферу, и делает его более уютным. Но иногда она ломается в неподходящее время, например, летом или когда гарантия уже закончилась. Некоторые неисправности кондиционера легко устраняются своими руками. Но перед тем как взяться за дело, надо ответить себе на два вопроса. Во-первых, обладаете ли вы достаточными техническими знаниями об устройстве таких агрегатов; во-вторых, что вызвало поломку. Если с первым пунктом все в порядке, переходим ко второму. Причины выхода из строя сплит-системы можно условно разделить на три группы: заводской брак, некачественный монтаж и неправильная эксплуатация. Поэтому так важно определить, можно ли починить кондиционер самостоятельно, или придётся обращаться в сервисный центр.

Система автоматической диагностики неисправностей

Первым делом надо убедиться, что кондиционер действительно сломался. К счастью, в современных моделях о большей части проблем вас оповестят надписи на дисплее или мигания цветных индикаторов. Открыв инструкцию, легко расшифровать, где именно произошёл сбой. Подробная информация о кодах передаётся только авторизованным сервисным центрам, но основные данные доступны и обычным пользователям.

Обычно лампочка мигает запрограммированное количество раз исходя из выявленной ошибки. Коды стандартных неисправностей (количество сигналов сенсора):

Мигает 1 раз – не функционирует терморезистор внутреннего блока. 2 — не работает терморезистор наружного блока. 3 — агрегат работает одновременно на охлаждение, и на обогрев. 4 — защита от перегрузки выключена. 5 — возможно, неисправен кабель и схема обмена информацией между блоками. 6 — электропотребление превысило норму (надо проверить силовые транзисторы). 7 — повысилось напряжение во внешнем блоке. 8 — неисправен двигатель вентилятора. 9 — не работает ходовой клапан. 10 — терморезистор вышел из строя, и не контролирует температуру корпуса компрессора.

Перед эксплуатацией следует внимательно изучить инструкцию по управлению климатическим оборудованием

Если кондиционер не включается, и при этом не горят светодиоды, то, скорее всего, вышла из строя печатная плата управления. Мигание всех светодиодов означает, что из-за скачка напряжения произошёл сбой программных установок платы управления, и её нужно перепрограммировать.

У каждой модели существует собственный код программных настроек, но он тоже известен только уполномоченным сервисным центрам. Можно найти коды ошибок в интернете по названию бренда и попытаться перепрограммировать плату самостоятельно.

Последовательность диагностики

Перед началом любых ремонтных или профилактических работ следует осуществить детальную диагностику климатической системы, выявить причину неполадки, оценить предстоящие трудозатраты и стоимость необходимых комплектующих или вспомогательных средств. Грамотная проверка избавит от ошибочных выводов, многократного, дорогого и долгосрочного восстановления работоспособности агрегата.

Последовательность диагностики включает в себя проверку:

1. Наличия механических повреждений;
2. Креплений блоков;
3. Зажимов контактных соединений его электрооборудования;
4. Состояния воздушных фильтров;
5. Режима охлаждения / обогрева;
6. Индикации режимов;
7. Функционирования механических жалюзи;
8. Температуры воздуха на выходе из испарителя;
9. Давления в системе всасывания / нагнетания;
10. Герметичности всех соединений и дренажной системы.

Кондиционер не включается

Какая бы ни была марка или модель устройства, причины будут одни и те же:

• Электрическая часть. Или кондиционер не подключён к питанию, или у него вышла из строя плата управления, или разорвана связь между блоками.
• Сломан пульт управления или приёмный модуль на внутреннем блоке.

При выходе из строя приемного модуля блок не реагирует на сигналы с пульта

Прибор отключается, проработав 5–10 минут

Причин тому существует несколько:

• помещение уже охлаждено до заданной температуры;
• активирован режим «осушение»;
• компрессор перегревается;
• неисправна плата управления;
• вышло из строя защитное реле.

Разберём, почему возможен перегрев компрессора. В первую очередь проверяем, не забит ли грязью радиатор внешнего блока. Это мешает нормальному отводу тепла, компрессор начинает перегреваться и система его отключает. Профилактическая чистка — это первое, что следует сделать в данной ситуации.

Если кондиционер недавно заправляли хладагентом, то вполне мог нарушиться баланс в контурах испарителя и конденсатора, поэтому компрессор стал работать с перегрузкой. После измерения давления рекомендуется стравливание излишков хладагента.

Не исключена поломка вентилятора охлаждения внешнего блока (скорость вращения ниже заданных в минуту оборотов). Также перегрев возможен из-за засорения капиллярных трубок во время монтажа. Вероятно, понадобится замена одной из них. Причиной может быть засорение фильтра-осушителя из-за его загрязнения. Если это так, то фильтр надо также заменить.

Капает конденсат из внутреннего блока. Устранение протечек

В летний период часто переполняется ёмкость для сбора конденсата. Чтобы из неё не капало, надо чаще сливать накопившуюся там воду. Если причина в обмерзании теплообменника, то его можно утеплить любым теплоизоляционным материалом. При протечках в местах крепления патрубков обязательно зажимаются гайки, а стыки обрабатываются герметиком. Не стоит прилагать больших усилий при затягивании гаек, чтобы не сорвать резьбу!

Возможно, забита сливная трубка между поддоном и местом слива. Необходимо обесточить кондиционер, подождать 10 минут, потом отсоединить пластиковую трубку, и прочистить её вручную (продуванием или с помощью тонкой проволочки). Это самая распространённая причина появления воды. Но есть и другие, например:

• неправильный монтаж дренажной системы (она слишком длинная, плохо закреплена, шланг задран вверх);
• механические повреждения корпуса, лотка дренажа или других внутренних агрегатов.

При поломке дренажного насоса его нужно или заменить или починить. Поднятый шланг следует выгнуть под нужным углом, чтобы вода капала вниз. Если подозревается утечка фреона, см. параграф «Кондиционер запускается, но работает неэффективно».

При засорении сливной трубки из внутреннего блока начинает капать вода

Неприятный запах

Существует несколько причин, когда из кондиционера появляется затхлый или неприятный химический «аромат». Рассмотрим основные из них:

• Запах горелого свидетельствует о возгорании проводки. В данной ситуации нужно сразу обесточить агрегат и вызвать специалиста.
• Пахнет пластиком. Обычно это значит, что сплит-система сделана из дешёвых некачественных материалов. Этот запах трудно ликвидировать даже с помощью специалистов.
• Агрегат «благоухает» сыростью или плесенью. Это означает, что внутри образовались колонии болезнетворных бактерий или грибков. Чтобы их уничтожить, надо приобрести любое аптечное антигрибковое средство, развести его в воде и обработать все внутренние детали.

Не забываейте чистить внутренние фильтры, иначе они становятся рассадниками бактерий

Нестандартные звуки

Чтобы определить причину «неправильного» звучания сплит-системы, надо обладать опытом мастера. Но это доступно и обычному пользователю.

• Неравномерный шум при работе внешнего блока. Он возникает, если вовремя не очистить его от загрязнений. Особенно это заметно, если пыль и грязь неравномерно осела на лопастях вентилятора. Они становятся несбалансированными и характерный гул обеспечен. Иногда шум появляется после повреждения одной из лопастей. Чтобы избавиться от него, следует почистить вентилятор внешнего блока или заменить.
• Клацанье. В этом случае или неправильно работает автоматика, или она срабатывает из-за неисправности внутренних деталей.
• Бульканье. Такие звуки не всегда означают поломку, но и пренебрегать ими нельзя. Например, иногда, при попадании воздуха в дренажную трубку, кондиционер начинает булькать из-за не слившегося конденсата. Решение: выпрямление трубки под нужным углом. Бульканье появляется при завоздушивании системы — когда на место фреона поступает воздух.
• Хлюпанье. Этот звук характерен для нормально функционирующего кондиционера. Причиной повышенного шума иногда является некачественное закрепление частей и блоков агрегата. Для его ликвидации надо плотно затянуть все соединения и крепежи конструктивных элементов системы и трубок. Наружный блок выравнивается по горизонтали, а провисшие петли скрепляются между собой.

Неэффективная работа

Это одна из самых распространённых неисправностей, особенно заметная в жаркое время года. Кондиционер потребляет электроэнергию, но при этом не обеспечивает необходимый температурный режим. Возможные причины низкой эффективности:

Засорение воздушных фильтров. Они выглядят как небольшая плоская или барабанного типа сетка под передней панелью агрегата, и именно через неё в кондиционер попадает воздух. Фильтры собирают всю пыль в доме и предохраняют от неё радиатор внутреннего блока. Очистить их довольно просто — снять и промыть под проточной водой, потом высушить и поставить назад. Процедуру проделывают раз в две — три недели, а если пыли и копоти много, то ещё чаще. Иначе скорость обдува радиатора снизится, и он перестанет обеспечивать нужную температуру. Нарушение режима функционирования охладительной системы, в свою очередь, приведёт к обмерзанию медных трубопроводов. После отключения намёрзший лёд растает и из кондиционера закапает вода. В случае сильного засорения фильтров, грязь проникнет и в дренажную систему, а вода потечёт чуть ли не ручьями. И очистить все это безобразие можно будет только с использованием сильнодействующей химии. Важно! Максимальное количество промывок фильтра — 6–8 раз! Потом он теряет свои эксплуатационные качества.

Так выглядит очень запущенный воздушный фильтр

Очистка внутреннего блока (видео-инструкция)

Чистка или замена фильтра

Фильтры в кондиционерах подразделяются на два вида:

Фильтры грубой очистки — присутствуют во всех моделях и служат для защиты «органов» кондиционера от грязи и пыли. Они расположены под лицевой панелью и выглядят как мелкоячеистая сетка из пластика. Есть два способа их очистки: пылесосом с помощью поднятия передней панели либо снятием самого фильтра и самостоятельной промывкой под водой. Не забудьте после процедуры полностью высушить его.

Недосушенный фильтр может стать причиной дальнейшей поломки всего кондиционера

Как разобрать кондиционер

Разборка любого блока проходит по одной и той же схеме, поэтому этот способ является универсальным. Сначала запасаемся такими инструментами:

• отвёртками всех типов;
• шестигранниками;
• паяльником;
• средством для чистки.

Основные составляющие внутреннего блока

Для простой чистки внутреннего блока снимать его со стены необязательно. Пошаговая инструкция:

1. Первым делом прибор обесточивается.
2. Сначала снимается внешняя панель. Под ней находятся два болтика, закрытые предохранителем, и их надо развинтить.
3. После отщёлкиваем две защёлки и снимаем каркас. Верхняя панель обычно загрязнена и её надо помыть.
4. Необходимо вытащить лопасть, которая направляет воздушные массы, и снять с задвижек нижнюю панель внутреннего блока.
5. После чего отсоединяются провода (чтобы не напутать, лучше подробно зарисовать их расположение).
6. Потом отжимаются скобы и вынимается сам корпус электроблока и трансформатора.
7. Чтобы демонтировать слив и выводной шланг, выжимается три несущих крепежа.
8. Затем откручиваются несущие болты электронного двигателя, аккуратно приподнимается радиатор, и снимается моторная опора.
9. После этого вынимаются лопасти и движок, располагающийся в специальной ячейке. Чтобы радиатор случайно не упал, его можно поставить на место.
10. Затем необходимо снять тепловой замок, который находится на крепительном болтике фрикционного колеса с ободом электродвигателя. Это достаточно сложно! Чтобы избежать непредвиденного сгорания резиновой детали, передающей энергию, с помощью тонкого паяльника нужно осуществить нагревание болтовой головки, пробуя открутить её в процессе пайки. После аккуратного отделения лопастей от моторной части, пыльные и плесневелые детали очищаются специальным средством.

Видео: Разборка и чистка сплит-системы

Как снять кондиционер

Для отключения первым делом прекращается подача рабочей жидкости, кондиционер выключается и из него сливается уже залитая жидкость. После этого нужно отключить агрегат от сети и выключить слив. Затем снимаются трубки, подающие жидкость, и кондиционер окончательно убирается со стены. Более подробно об этом процессе можно почитать в статье «Как демонтировать кондиционер своими руками: инструкция, видео».

Ремонт радиатора своими руками

Для этого понадобится:

• мощный паяльник (не менее 250 Вт);
• припой;
• канифоль;
• железные опилки;
• криолит;
• сернокислый натрий;
• два активатора для флюса — хлористый литий и поваренная соль.

Ремонт радиатора своими руками — дело ответственное и непростое

Для начала кондиционер демонтируется и обесточивается. Потом приподнимается крышка, снимаются фильтры и поверх радиатора наливается около полутора литров воды. Если она не вылилась через дренажную трубку, значит, имеет место внутреннее протекание.

После определения локации протечки, она высушивается, очищается и обезжиривается. В случае с медным радиатором, после обработки флюсом накладывается олово, прогревается, и можно приступать к пайке.

Для проверки целостности в радиатор снова наливается вода.

Если он алюминиевый, то на зачищенную, обезжиренную и сухую (!) поверхность накладывается железноканифольное вещество, а часть, где будет пайка, натирается раскалённым паяльником. Когда канифоль начнёт растекаться, деталь крепится в зоне пайки припоем из олова и свинца, с добавлением железных опилок.

Проверка работоспособности компрессора

Замена фильтров, устранение течи или дозаправка кондиционера — это первые шаги при утечке хладагента, потемнении изоляции или масла. Но иногда этих мер недостаточно, и нужна более тщательная диагностика компрессора. И по её результатам может оказаться, что компрессору нужен более серьёзный ремонт. Для этого существует экспресс-диагностика масла. Чтобы сделать пробу, понадобится пробирка, шланг и ёмкость для жидкости. Далее следует поступать так:

• выключить агрегат;
• подождать, пока масло стечёт по стенкам трубопровода;
• шланг с краном подсоединить к сервисному порту, а свободный конец опустить в подготовленную ёмкость;
• открыть кран и собрать масло;
• дать маслу отстояться и перелить его в пробирку.

Если масло потемнело и имеет запах гари, то компрессор перегревался. Причинами могли быть: утечка хладагента, засорение внешнего блока, ухудшение обдува вентилятором, отсутствие зимнего комплекта.

Зеленоватый цвет говорит о наличии в масле солей меди. Это значит, что во фреоновый контур попала влага. Опасность состоит в том, что она никак не проявляет себя, а потом компрессор отказывает. Ремонт компрессора и замена масла производятся исключительно в сервисном центре.

Какие неполадки не подлежат ремонту

Если речь идёт о чистке фильтров или обычной профилактике, то это нетрудная задача для любого пользователя. Но в случае серьёзных неполадок, когда нужна замена деталей или проверка их на специальных стендах, ремонт своими руками будет неуместен и даже опасен!

В сервисный центр придётся обратиться, если необходимы:

1. Замена компрессора;
2. Устранение утечки хладагента или его заправка;
3. Ремонт или замена электронных модулей;
4. Замена масла;
5. Вакуумирование системы.
6. Замена термоизоляции и другие сложные манипуляции, которые невозможно произвести на дому.

Теперь вы знаете, как диагностировать кондиционер, устранить многие из неполадок и предупредить возникновение проблем с климатическим устройством. Починка своими руками – это не только экономия средств, но и удовлетворение от получения новых умений и знаний.

Кондиционер не работает: частые неисправности кондиционеров

Главная страница » Кондиционер не работает: частые неисправности кондиционеров

Системы кондиционирования воздуха применяются на бытовом уровне очень широко. И с каждым годом количество домашней техники, гарантирующей комфорт, лишь увеличивается. В целом бытовые кондиционеры работают исправно и действительно помогают создавать более комфортные условия. Но в процессе эксплуатации неисправности кондиционеров время от времени напоминают – эта техника до конца не совершенна.

Частые дефекты систем кондиционирования

Справедливости ради стоит отметить: львиная доля дефектов бытовых кондиционеров – это неисправности простые, вполне доступные для устранения своими руками. Рассмотрим наиболее частые из них с привязкой к технологическим симптомам.

Нет потока охлаждённого воздуха

Ситуация, когда оконный (или иной) кондиционер включен, но не выдаёт потоки холодного воздуха, часто бывает связана с дефектом вентилятора или электродвигателя вентилятора.

Вращением лопастей вентилятора создаётся воздушный поток, проходящий сквозь холодные трубки испарителя кондиционера.

Поэтому отсутствие потока холодного воздуха на выходе — это симптом, прежде всего указывающий на неисправность вентилятора.

Неисправности вентиляторов внутренних блоков кондиционеров могут стать причиной подачи охлаждённого воздуха в достаточном его количестве для создания требуемого комфорта

Лопасти вентилятора могут вращаться медленнее, чем необходимо или вовсе не вращаться по разным причинам. Побочным дефектом, связанным с отсутствием холодного потока, может стать также испаритель, «обросший» ледяной коркой и по этой причине не способный пропускать воздух. Для определения явной неисправности:

1. Снять корпус кондиционера.
2. Проверить крыльчатку и мотор вентилятора.
3. Проверить лопасти вентилятора на возможные повреждения.
4. Убедиться, что крыльчатка не заблокирована инородным предметом.

Следует вручную провернуть колесо вентилятора с целью диагностики свободы и лёгкости вращения. Если вал двигателя с насаженной на него крыльчаткой не вращается или вращается с трудом, возможно, заклинен ротор мотора по причине сгоревших обмоток статора. Сгоревший двигатель придётся заменить.

Замена электродвигателя вентилятора на внутреннем блок кондиционера — явление достаточно редкое. Тем не менее такие моменты случаются в бытовой практике и требуют обращения в сервис

Если двигатель вентилятора и крыльчатка после диагностики показали рабочее состояние, скорее всего, имеет место другая проблема – более сложная. В этом случае для выявления неисправности требуется многомерное тестирование. Подобные тесты выполняются только квалифицированным персоналом.

Конденсатор двигателя вентилятора (компрессора)

Кондиционер оконный, сплит-система, напольный и другой может работать в режиме охлаждения, но при этом не подавать холодный воздухом из-за проблемы с конденсатором двигателя вентилятора (компрессора).

Пусковой конденсатор предназначен для первоначального запуска установленных моторов. Неисправность конденсатора может сопровождаться замедлением скорости вращения ротора электродвигателя вентилятора или полной блокировкой мотора компрессора.

Если двигатель компрессора создаёт шум или крыльчатка вентилятора проворачивается очень медленно, скорее всего, требуется заменить пусковой конденсатор. Эта деталь расположена под корпусом кондиционера. Поэтому придётся:

1. Демонтировать корпус аппарата.
2. Проверить лёгкость вращения крыльчатки.
3. Осмотреть питающие провода на предмет повреждений.
4. Осмотреть конденсатор на присутствие повреждений.

Визуальный осмотр детали, конечно, не даёт полной уверенности. Нередко внешние признаки целостности пусковой ёмкости не дают повода для замены. Поэтому желательно проверить конденсатор стрелочным тестером.

Проверка целостности конденсатора при помощи измерительного прибора. Таким способом с высокой точностью определяется неисправность и необходимость замены этой детали, способной блокировать двигатель вентилятора

Для этого нужно выключить ёмкость из цепи схемы кондиционера. Далее настроить прибор на режим измерений сопротивлений в диапазоне «мОм» и коснуться щупами прибора выводов конденсатора.

Поменять местами щупы и вновь проделать ту же операцию. Если на шкале тестера стрелка резко отклонилась и возвратилась на нулевую отметку, конденсатор цел. В противном случае (ноль показаний или КЗ) требуется замена.

Частым признаком неисправности пускового конденсатора компрессора является ситуация, когда при пуске кондиционера вентилятор внешнего блока начинает быстро вращаться, а затем останавливается.

Электронная панель управления или фильтр

Кондиционер может включаться, но не выдувать охлаждённый воздух, если неисправности имеются на плате управления. Например, выход из строя реле, отвечающего за коммутацию электропитания двигателя вентилятора.

Реле контрольной панели тоже могут проверяться на функциональность с помощью мультиметра. Однако необходимо точно определить принадлежность реле. Здесь уже нужна принципиальная схема электронной платы управления, а мастеру желательно иметь квалификацию электронщика.

Реле вентилятора кондиционера на электронной плате управления. Рядом расположены ещё два реле несколько иной формы, управляющие другими модулями системы кондиционирования

Если система кондиционирования включена, но не продувает холодный воздух, вполне возможно, полностью забит воздушный фильтр.

Этот элемент очистки воздуха, при отсутствии обслуживания, со временем может набрать массу пыли, чем ограничит работу других функциональных узлов. В итоге нарушается нормальная циркуляция холодного воздуха.

Воздушный фильтр, как правило, расположен перед испарителем сразу за передней панелью внутреннего блока. Снять и очистить воздушный фильтр просто (инструкция кондиционера).

Кстати эта работа является стандартным пунктом техобслуживания со стороны пользователя. Попутно следует очистить решётку испарителя, если замечено скопление пыли и грязи. Тёплая вода, мыло и мягкая щетка – классический набор для чистки.

Конденсатор наружного блока

Частой проблемой, когда нет подачи холодного воздуха, является конденсатор наружного блока кондиционера (уличного модуля).

Особо актуальной эта неисправность видится для техники, установленной в домах, вокруг которых имеются массивные насаждения тополей. Периоды лёта тополиного пуха приводят к полной блокаде конденсаторов кондиционеров.

Забитый пухом конденсатор кондиционера. Такое полотно — словно ватное одеяло, полностью накрывает поверхность конденсатора и закрывает проход воздушным потокам

Если аппарат включается, работает, но не охлаждает – есть все причины для осмотра наружного модуля и его чистки. Работы по очистке конденсатора следует выполнять мягкой капроновой щёткой. Если есть возможность – применить пылесос с насадкой для очистки плинтусов. Применять воду не рекомендуется.

Контроль температуры охлаждения и нагрева

Неработоспособность кондиционера в виде неспособности вырабатывать холодный воздух, может быть связана с регулятором температуры или термостатом. Эти элементы схемы контролируют температуру воздуха в помещении, обеспечивают пуск компрессора при необходимости.

Регулятор температуры охлаждения часто снабжен сенсорным датчиком, который размещается непосредственно на обрешётке испарителя. Есть также защитный терморегулятор, который встроен в контактном блоке компрессора.

Оба термостата настроены на конкретный предел температуры и отключают функции компрессора при достижении нормы или в случае аварии.

Сенсорный датчик термостата кондиционера, который устанавливается непосредственно на испарителе. Иногда от вибрации этот датчик утрачивает свойства точного измерения температуры

Если регулятор температуры или термостат не сработал должным образом, компрессор не работает. Соответственно, нет холодного воздуха. Поэтому:

1. Следует проверить сенсорный датчик на предмет повреждений или перелома провода и заменить в случае неисправности.
2. Проверить термостат на самом низком и высоком пределе температуры, прозвонив мультиметром его контакты.

Отсутствие показаний измерительного прибора свидетельствуют о неисправности термостата. Этот прибор ремонту обычно не подлежит. Его требуется менять.

Отсутствие хладагента в системе

Вентиляторы бытового кондиционера внутреннего и наружного блока вращаются с нормальной скоростью. Установки режима работы соответствуют функциям охлаждения, но при этом выходящий воздух не охлаждается.

Если все вышеописанные действия не принесли желаемого результата, скорее всего, имеет место неисправность, обусловленная недостатком или полным отсутствием хладагента.

Заправка кондиционера фреоном возможна своими руками, если есть навыки обращения с техникой, работающей под давлением, а также соответствующие аксессуары для заправки

Практически все бытовые кондиционеры заправляются хладоном R410A. Величина заправки хладагента в жидком виде может варьироваться в зависимости от модели, но обычно не превышает 1 кг.

Точное количество заправляемого хладона можно узнать по табличке наружного блока или в документации кондиционера. Однако чтобы заправить кондиционер своими руками, потребуются кое-какие специфичные аксессуары.

• модуль манометрический,
• шланги высокого давления,
• штуцер переходник,
• баллон с фреоном R410A.

Поэтому дозаправка, заправка хладагентом обычно выполняется профессиональным сервисом, несмотря на то, что заправка своими руками даёт троекратную экономию денег.

Отсутствие хладона можно констатировать по некоторым классическим признакам, выполнив несложный процесс диагностики:

1. При включении кондиционера отследить, как происходит пуск компрессора.
2. Внимательно осмотреть штуцерные соединения трубок подачи и отсоса фреона.
3. В рабочем состоянии кондиционера проконтролировать температуру воздуха на выходе вентилятора охлаждения конденсатора.

Если при включении кондиционера компрессор включается (можно определить по изменению звука) и, отработав 1-2 минуты — отключается, это уже косвенный признак отсутствия хладона.

Компрессор кондиционера традиционной сплит системы расположен обычно с правой стороны. Так выглядит вся конструкция наружного блока, когда с него сняты защитные панели

Также признаком утечки фреона является масляная плёнка на резьбовых штуцерах или на трубках в местах их входа в штуцер.

Если обнаружены такие масляные места и компрессор включается короткими циклами – это признаки того, что фреон вышел из системы через штуцерные соединения.

Причиной может быть неплотная затяжка или, напротив, перетяжка, когда попросту лопается медная трубка в точке прижима.

Кондиционер универсальный не нагревает

Современные модели систем кондиционирования не только охлаждают воздух, но с не меньшим успехом нагревают его при переводе системы в режим нагрева. Обеспечивается нагрев за счёт технологии обратного цикла.

Между тем на практике отмечена нестабильность работы таких универсальных аппаратов в каждом из режимов. Обычная неисправность – нормальный процесс в режиме охлаждения и ненормальный в режиме нагрева. Либо наоборот.

Сброс лишнего фреона иногда помогает восстановить работоспособность универсального кондиционера в режиме нагрева. Но прежде желательно замерить давление в системе

Замечено: частой причиной неисправности, когда есть охлаждение, но нет нагрева, является несбалансированная заправка хладагентом.

Обычно техники сервисов заправляют кондиционер с оглядкой на параметры холода, оставляя при этом без внимания параметры нагрева.

Однако если в режиме охлаждения система вполне способна работать даже с учётом небольшого отхода от нормы заправки, то для режима нагрева такой отход уже критичен.

Поэтому вполне объясним результат устранения неисправности, когда простым сбросом излишне заправленного фреона удавалось запустить кондиционер в режиме нагрева. И после такой простой манипуляции аппарат исправно работал и в том и в другом режиме не один год.

Практика ремонта бытовых кондиционеров

Видеороликом ниже демонстрируются примеры из практики диагностики и ремонта бытовых кондиционеров. Своего рода наглядное пособие механика поможет получить больше информации по системам кондиционирования:

новый сплит Polaris PS1207i плохо охлаждает(((

ghost

Новичок

Васисуалий

Прикололся? 3,8кгс/см2 = -5 градусов (ну примерно, манометр лень вытаскивать, шкалу разглядывать) Короче при таком давлении нет ничего удивительного.

Добавлено 05-06-2007 17:34

Яйца оторвать, чтобы себе подобных не плодили. :stopud:

Добавлено 05-06-2007 17:35

А вот тебе и ответ.

Добавлено 05-06-2007 17:35

Андрёй

robocop

Участник

Андрёй

robocop

Участник

Андрёй, нет,я говорю про R22

Добавлено 05-06-2007 20:56

ghost, а вообще-то тебе совершенно верно ответили вот здесь ссылка скрыта от гостей .
а ты еще оказыввается Инженер-консультант в фирме ссылка скрыта от гостей мне очень жалко клиентов,которые попали в ваши лапы

Васисуалий

Андрёй, robocop, даже и не спрте. Вот смотрю на “Полярис” Вижу его глазами. R-22! На R-407C работали “Вестелы”! Впрочем даже если и 407, у него что, характеристика температура кипения / давление сильно от R-22 отличается?

Добавлено 05-06-2007 20:11

Ну вот все. Достал манометр. Грубо говоря для R-22 = 4атм = 0градусов цельсия! Все, что ниже – минус. Все, что выше – плюс.
ghost, для твоего сплита нормально – это примерно 4.2 – 4.5, что абсолютно правильно и писал robocop, причем это самое давление ( на всасе) будет несколько колебаться в зависимости от температуры в комнате, скорости вентилятора внутреннего блока. Твои 3.8 – это в районе -3 градусов и как следствие – перемерзание испарителя и “никакая” работа прибора.

Участник

ghost

Новичок

Андрёй

ghost

Новичок

Андрёй

robocop

Участник

Илья Николаич

Участник

Васисуалий

bim, передай им привет! Если бы у нас на конторе так делали, поубивал бы всех!

А что значит, сделать правильное вакуумирование? Сколько пожужжать насосом? Ну пожужжи минут пятнадцать. Если будет свободное время, сделай это дольше. Хуже не будет. Потом выключи насос, перекрой кран на станции и последи за давлением. Если в системе дыра, то давление начнет расти, если в течение минут пяти – десяти давление на нуле, открывай краны. Включай сплит и жди “устаканивания давления”. Процесс этот тоже занимает минут пятнадцать, не меньше. (иногда намного больше) Затем контролируй давление на всасе.оное не должно быть меньше 4.2 атм, или больше 4.6. При этом если давление больше, спускай фрион, если меньше, добавляй. Опять контроллируй. При этом результат добавления фриона “устаканивается” прмерно минут десять или больше. Вся эта продцедура у наших установщиков называется “ввод в эксплуатацию” и в общем может занимать до полутора часов времени! И именно это время сьэкономили эти передасты в случае ghost!

Olmer79

Участник

Блоки повесили, трассу прокинули, развальцевались, гайки затянули – вот тут вакуумник и включайте. Пока провода подключите, инструмент соберёте, приберётесь за собой – он блок и высосет. На 22 газе хватает на среднюю трассу 15 минут. На 410 – минимум полчаса и двухступенчатым насосом.

А проверять, держит ли система вакуум. Она его держит даже тогда, когда гайки неплотно затянуты. Чисто из-за того, что конус вальцовки прижимается к конусу крана атмосферным давлением. Естественно, мановакууметр покажет рост давления, но вот есть ли он у всех? В моём городе, кроме нашей конторы, ни у кого не встречал. Только двухголовые коллекторы.
Так что лучше дунуть из баллона 22-ым бара на 4 и течеискателем по гайкам полазить. 10 минут монтажника не убьют, а сервиснику два часа сэкономят.

За монтаж без вакуумирования – 45-ый бур в попу и нагреть оставшуюся часть горелкой. Чтоб не вытащил никто. Равно как и за вальцовки гвоздём.

Участник

bim, передай им привет! Если бы у нас на конторе так делали, поубивал бы всех!

А что значит, сделать правильное вакуумирование? Сколько пожужжать насосом? Ну пожужжи минут пятнадцать. Если будет свободное время, сделай это дольше. Хуже не будет. Потом выключи насос, перекрой кран на станции и последи за давлением. Если в системе дыра, то давление начнет расти, если в течение минут пяти – десяти давление на нуле, открывай краны. Включай сплит и жди “устаканивания давления”. Процесс этот тоже занимает минут пятнадцать, не меньше. (иногда намного больше) Затем контролируй давление на всасе.оное не должно быть меньше 4.2 атм, или больше 4.6. При этом если давление больше, спускай фрион, если меньше, добавляй. Опять контроллируй. При этом результат добавления фриона “устаканивается” прмерно минут десять или больше. Вся эта продцедура у наших установщиков называется “ввод в эксплуатацию” и в общем может занимать до полутора часов времени! И именно это время сьэкономили эти передасты в случае ghost!

Васисуалий, Могли бы вы мне помочь выбрать минимально необходимый комплект оборудования из каталога MASTERCOOL( ссылка скрыта от гостей ) чтоб укомплектоваться для грамотного установщика.

Добавлено 07-06-2007 12:31

Olmer79, В чем принципиальная разница между использованием одно или двух ступенчатого вакумоного насоса?

ghost

Новичок

Они что одинакового диаметра?
конечно же нет я говорил про газовую трубу

ghost, а что,Поларис отечественного производства?На импортных кондиционерах трубки идут дюймовые.
дык, сам не пойму чьей сборки, судя по всему – Китай, ну а в самой инструкции трубки реально указаны в (мм).

ghost

Новичок

egoris

Участник

Васисуалий

bim, Ну у них и прайсик! Весомо однако. В бщем закачать несмог

1. Перфоратор большой. Обычно увесистый и мощный прибор с ударом хотя бы джоулей семь – восемь. Наши все “вырастали” на “Интерсколе”, правда в этом году “оборзели” и накупили “Макит” и “Бошей”. Последние безусловно лучше и мощнее, но в разы дороже.
2. Перфоратор маленький. Для присверливания “лап” весчь необходимая.
3. Набор необхоимых буров. Обычно используется большой бур на 65 или 75, ну и маленькие разные в зависимости от конкретных необходимостей.
4. Набор необходимых инструментов типа молоток, ключи, рулетка и т.д. Обычно как минимум целый чемодан, причем очень увесистый.

Теперь к “холодильному” вопросу.

1. Вальцовка! Причем ее желательно не путать с “давилкой” Давилка – это то, что трубу “раздавливает”, а вот “вальцовка” раскручивает – “вальцует”! Стоит такая приспособа около сотни баксоу, но она того стоит.
2. Трубогиб. Нужен не всегда, но когда нужен, то так сильно, что аж зубы сводит!
3. Набор типа резак, расширитель, и прочая фигня для работы с трубками из меди.
4. Паялка. Обычная пропано-кислородная горелка. Нужна далеко не всегда, но порой ее так нехватает.
5. Вакуумник. Двухступенчатый конечно лучше, но и дороже и тяжелее. Нужно учитывать, что весь этот инструмент прийдется таскать! В общем я не спорю, что двухступенчатый лучше, но у нас реально используют одноступенчатые, маленькие, легкие.
6. Манометрическая станция. Обычно чумодан с двумя манометрами, тремя шлангами, двумя вентилями. Хотя в реали часто вполне достаточно просто манометра с краником на шлангачке. Главное – чтобы стрелочка не брехала и шланги на скрутках не травили.
7. Баллончик (обычно 13КГ) фриона 22. Правда обычно практически все сплиты заправлены с завода фрионом из рассчета пара – тройка метров трассы плюс продуть, плюс прое_ать немного фриона в воздух, но так бывает не всегда. Иногда надо бывает и подкачать.

Вроде все. Если чего забыл – народ поправит.

Оценка статьи:

(пока оценок нет)

Загрузка...

Сохранить себе в: