Ошибки кондиционеров Kentatsu: инструкция по поиску неисправностей и их устранению

Коды ошибок, неисправности и ремонт кондиционеров Kentatsu

Самодиагностика и устранение неисправностей KENTATSU

Сообщение о неисправностях при помощи световых индикаторов внутреннего блока
Защита или
неисправность
Индикатор
работы
Лампа
таймера
Индикатор
размораживания
Индикатор
уровня воды
Авто
перезапуск
Аномальная температура
в помещении
хххДа
Аномальная температура
теплообменника внутреннего
блока
хххДа
Аномальная температура
теплообменника наружного
блока
хххДа
Аномальная температура
водяного насоса
ххДа
Сбой наружного блокаДа
Сбой EEPR0MххНет
Сигнализация о
неправильном уровне воды
хххДа или Нет
х – выключен, 0 – мигает с частотой 5Гц

Световые индикаторы неисправностей наружного блока 380-415 В, 3 фазы

ТипОписаниеLED1LED2LED3
ЗащитаЧередование фазМигаетВыклВыкл
ЗащитаПерегрузкаВыклВыклМигает
ЗащитаОтсутствие фазыМигаетВыклВыкл
ЗащитаЗащита от слишком высокого давленияМигаетМигаетВыкл
ЗащитаРазмыкание или короткое замыкание на ТЗВыклМигаетМигает
ЗащитаРазмыкание или короткое замыкание на Т4ВыклМигаетВыкл
ЗащитаЗащита от перегрева конденсатораМигаетМигаетМигает
При возникновении какой-либо из указанных ниже ситуаций немедленно отключите устройство от сети и обратитесь к дилеру
НЕИСПРАВНОСТИСигнальные лампы быстро мигают. После того, как Вы отключили устройство от сети и снова включили, ситуация не изменилась.
Часто срабатывают предохранитель или размыкатель цепи.
На устройство упал инородный предмет или попала вода.
Не работает ПДУ или выключатель находится вне досягаемости.
Возникла другая нестандартная ситуация.

При возникновении какой-либо из указанных ниже ситуаций проверьте устройство и попытайтесь устранить неисправность предложенным здесь способом. Если неисправность не исчезла, обратитесь к дилеру
НеисправностьПричинаРешение
Устройство не запускаетсяНет напряжения в сетиПодождите, пока подача электроэнергии
возобновится
Разомкнут силовой выключательЗамкните силовой выключатель
Сгорел предохранитель в силовом
выключателе
Замените предохранитель
Разряжены батарейки в ПДУЗамените батарейки
Время не соответствует заданному времени
включения по таймеру
Подождите или измените настройки таймера
Нормальный поток воздуха при низкой
производительности охлаждения (нагрева)
Температура задана неправильнаПравильно установите температуру
Открыта дверь или окноЗакройте двери и окна
Воздушный фильтр забит пылью и грязьюОчистите фильтр
Впуск/выпуск воздуха наружного/внутреннего
блока заблокирован
Удалите препятствие для впуска/выпуска
воздуха
Впуск/выпуск воздуха наружного/внутреннего
блока заблокирован
Удалите препятствие для впуска/выпуска
воздуха, затем перезапустите устройство
Включена 3-минутная защита компрессораПодождите

Индикация неисправностей на панели внутреннего блока
AUTO/ TIMER/ OPERATION/ DEFROSTПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ
Вкл. / Вкл. / Вкл. / Вкл.Ошибка ХППЗУ
Х / Х / Х / ХЗащита связи между внутренним/наружным блоками
Вкл./ Выкл./ Х / ХОшибка проверки перехода через нуль
Х / Вкл./ Х / Вкл.Скорость вращения вентилятора не регулируется
Выкл./ Вкл. / Х / Выкл.Размыкание или короткое замыкание в цепи датчика температуры наружного воздуха
Вкл. / Вкл./ X / Вкл.Размыкание или короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха в помещении или датчика температуры испарителя
Вкл./ Выкл./ Х / Выкл.Защита модуля
Вкл./ Вкл./ Х / Выкл.Защита от высокого или низкого напряжения
Выкл./ Выкл./ Х / Вкл.Тепловая защита крышки компрессора
Вкл./ Выкл./ Х / Вкл.Защита от низкой температуры наружного воздуха
Выкл. / Выкл. / Выкл. / Выкл.Неисправность привода компрессора с инверторным управлением

Примечание: Вкл. (индикатор горит), Выкл. (индикатор не горит), X (индикатор мигает)
Модели: KSGE/KSRE20HZAN 1, KSGE/KSRE30HZAN1, KSGE/KSRE50HZAN1

Коды ошибок Kentatsu KSVP-HF
Е2 – неисправность датчика комнатной температуры.
ЕЗ – неисправность датчика температуры испарителя.
Е4 – неисправность датчика температуры наружного блока.
Е6 – неисправность наружного блока (см. индикаторы на плате управления наружного блока).
Е7 – ошибка EEPROM
Е8 -Превышение уровня воды.

Коды ошибок Kentatsu KSKT-HF
Кондиционеры канального типа KSKT-HF
Е0 – неисправен датчик комнатной температуры
Е1 – неисправен датчик температуры испарителя
Е2 – неисправен датчик температуры наружного бпока
ЕЗ – неисправен наружный бпок
Е4 – неисправен датчик температуры дренажного насоса
Е5 – ошибка EEPROM
Е6 – повышение уровня воды

Коды ошибок Kentatsu KSFU
Модели: KSFU/KSRU76HFDN3, KSFU/KSRU140HFDN3
Р4 – тепловая защита испарителя внутреннего блока
Р5 – тепловая защита конденсатора внешнего блока
Р9 – защита функции разморозки или создания комфортного потока воздуха
Е1 – обрыв или короткое замыкание цепи датчиков температуры Т1
Е2 – датчик температуры испарителя Т2 замкнут/оборван
ЕЗ – датчик температуры конденсатора ТЗ замкнут/оборван
Е6 – защита наружного блока

Коды ошибок Kentatsu KSGH/KSRH
Модели: KSGH/KSRH21CFDN1 KSGH/KSRH26CFDN1, KSGH/KSRH35CFDN1 KSGH/KSRH53CFDN 1, KSGH/KSRH21HFDN1 KSGH/KSRH26HFDN 1, KSGH/KSRH35HFDN1 KSGH/KSRH53HFDN 1
Е1 – ошибка EEPROM (энергонезависимая память на плате)
Е2 – ошибка перехода через нопь (zero crossing error)
ЕЗ – аномальная скорость вентилятора
Е4 – токовая защита компрессора сработала 4 раза
Е5 – датчик температуры внутреннего воздуха замкнут/оборван
Е6 – датчик температуры испарителя замкнут/оборван

Коды ошибок кондиционеров Kentatsu напольного типа
Модели: KSFU70XFAN1 /KSRU70HFAN1, KSFU120XFAN3 / KSRU120HFAN3
Р4 – защита по температуре испарителя
Р5 – защита по температуре конденсатора
Р7 – температура нагнетания слишком высока.включена защита компрессора
Р9 – слишком низкая температура наружного воздуха, при повышении защита отключится автоматически
Р10 – защита по выходному давлению
Р11 – защита по давлению всасывания
Р12 -защита от перегрузки по току
Е1 – датчик температуры внутреннего воздуха Т1 замкнут/оборван
Е2 – датчик температуры испарителя Т2 замкнут/оборван
ЕЗ – датчик температуры конденсатора ТЗ замкнут/оборван
Е4 – датчик температуры наружного воздуха замкнут Т4 замкнут/оборван
Е5 – нарушена связь между внутренним и внешним блоками
Е6 – защита внешнего блока
Е10 – ошибка по давлению всасывания компрессора
Е13 – ошибка фазы компрессора
Е14 – неправильная фазировка компрессора
HS – запуск размораживания

Коды ошибок кондиционеров Kentatsu

Внимание! Таблицы с кодами ошибок предназначены для специалистов!

Самостоятельные неквалифицированные действия могут привести к более серьёзным поломкам оборудования!

В случае возникновении какой либо неисправности отключите питание и обратитесь в ООО «АМОНТ» по телефону в Москве: +7 (495) 669-43-11

Сигнальные диоды быстро мигают. После отключения и включения питания ситуация не поменялась.

Часто срабатывает предохранитель или защитное устройство.

Устройство повреждено посторонним предметом или в устройство попала вода.

При возникновении другой нештатной ситуации.

Сообщение о неисправностях при помощи световых индикаторов внутреннего блока

Х-Выключен О- Мигает с частотой 5 Герц

Защита или неисправностьИндикатор работыЛампа таймераИндикатор размораживателяИндикатор уровня водыАвто перезапуск
Аномальная температура в помещенииХХХДа
Аномальная температура теплообменника внутреннего блокаХХХДа
Аномальная температура теплообменника наружного блокаХХХДа
Аномальная температура водяного насосаХХДа
Сбой наружного блокаДа
Сбой EEPROMХХНет
Сигнализация о неправильном уровне водыХХХДа или Нет

Световые индикаторы неисправностей наружного блока 380-415, 3 фазы

ТипОписаниеLED1LED2LED3
ЗащитаЧередование фазМигаетВыклВыкл
ЗащитаПерегрузкаВыклВыклМигает
ЗащитаОтсутствие фазыМигаетВыклВыкл
ЗащитаЗащита от слишком высокого давленияМигаетМигаетВыкл
ЗащитаРазмыкание или короткое замыкание на Т3ВыклМигаетМигает
ЗащитаРазмыкание или короткое замыкание на Т4ВыклМигаетВыкл
ЗащитаЗащита от перегрева конденсатораМигаетМигаетМигает

Индикация неисправностей на панели внутреннего блока

Вкл-индикатор горит, Выкл- индиктар не горит, Х- индикатор мигает

Модели: KSGE/KSRE20HZAN1, KSGE/KSRE30HZAN1, KSGE/KSRE50HZAN1

Auto/Timer/Operation/DefrostПризнак неисправности
Вкл/Вкл/Вкл/ВклОшибка ХППЗУ
Х/Х/Х/ХЗащита связи между внутренним и наружным блоком
Вкл/Выкл/Х/ХОшибка проверки перехода через нуль
Х/Вкл/Х/ВклСкорость вращения вентилятора не регулируется
Выкл/Вкл/Х/ВыклРазмыкание или короткое замыкание в цепи датчика температуры наружного воздуха
Вкл/Вкл/Х/ВклРазмыкание или короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха в помещении или датчика температуры испарителя
Вкл/Выкл/Х/ВыклЗащита модуля
Вкл/Вкл/Х/ВыклЗащита от высокого или низкого напряжения
Выкл/Выкл/Х/ВклТепловая защита крышки компрессора
Вкл/Выкл/Х/ВклЗащита от низкой температуры наружного воздуха
Выкл/Выкл/Выкл/ВыклНеисправность привода компрессора с инверторным управлением

P4 – защита по температуре испарителя

P5 – защита по температуре конденсатора

P7 – температура нагнетания слишком высока,включена защита компрессора

P9 – слишком низкая температура наружного воздуха, при повышении защита отключится автоматически

P10 – защита по выходному давлению

P11 – защита по давлению всасывания

P12 -защита от перегрузки по току

E1 – датчик температуры внутреннего воздуха Т1 замкнут/оборван

E2 – датчик температуры испарителя Т2 замкнут/оборван

E3 – датчик температуры конденсатора Т3 замкнут/оборван

E4 – датчик температуры наружного воздуха замкнут Т4 замкнут/оборван

E5 – нарушена связь между внутренним и внешним блоками

E6 – защита внешнего блока

E10 – ошибка по давлению всасывания компрессора

E13 – ошибка фазы компрессора

E14 – неправильная фазировка компрессора

HS – запуск размораживания

E1 – ошибка EEPROM (энергонезависимая память на плате)

E2 – ошибка перехода через ноль (zero crossing error)

E3 – аномальная скорость вентилятора

E4 – токовая защита компрессора сработала 4 раза

E5 – датчик температуры внутреннего воздуха замкнут/оборван

E6 – датчик температуры испарителя замкнут/оборван

P4 – тепловая защита испарителя внутреннего блока

P5 – тепловая защита конденсатора внешнего блока

P9 – защита функции разморозки или создания комфортного потока воздуха

E1 – обрыв или короткое замыкание цепи датчиков температуры Т1

E2 – датчик температуры испарителя Т2 замкнут/оборван

E3 – датчик температуры конденсатора Т3 замкнут/оборван

E6 – защита наружного блока

Кондиционеры канального типа KSKT-HF

E0 – неисправен датчик комнатной температуры

E1 – неисправен датчик температуры испарителя

E2 – неисправен датчик температуры наружного блока

E3 – неисправен наружный блок

E4 – неисправен датчик температуры дренажного насоса

Системы отопления дачных и загородных домов. Котлы, газовые колонки, водонагреватели – Ремонт, сервис, эксплуатация. Рекомендации по монтажу и установке.

НЕИСПРАВНОСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ КОТЛОВ

Коды ошибок и неисправностей газовых котлов Kentatsu

Ошибки настенных котлов Kentatsu Furst Nobby Smart

Ошибка LP – низкое давление в системе отопления. При падении давления теплоносителя ниже 0,5 бар реле давления разрывает контакт. Плата управления воспринимает данный сигнал как ошибку по давлению теплоносителя, блокирует работу горелки и выводит на дисплей код неисправности LP. Неисправен расширительный бак (отсутствует воздух в воздушной камере). Упало давление в системе отопления в связи с
протечкой. Неисправно реле давления.

Ошибка AF – затруднен отвод отработанных газов. Во время запуска вентилятора в котле Кентатсу Фурст происходит замыкание контактов прессостата, если этого не произошло, плата управления воспринимает данный сигнал как неисправность системы дымоудаления и выдает код неисправности AF. Система дымоудаления смонтирована с нарушениями. Засорились лопасти вентилятора. Неисправен вентилятор или затруднено движение крыльчатки. Неисправен прессостат. Влага в пневмотрубке прессостата.

Ошибка AS – контакт прессостата замкнут. Плата управления выдает ошибку AS, если в режиме ожидания контакты прессостата находятся в замкнутом состоянии. Влага в пневмотрубке прессостата. Неисправен прессостат.

Ошибка Ht – отсутствует циркуляция теплоносителя. Плата управления котла контролирует нарушение циркуляции теплоносителя посредством измерения температуры NTC датчика. Засорен фильтр механической очистки на системе отопления. Перекрыты краны на системе отопления. В системе отопления воздушная пробка. Засорена крыльчатка циркуляционного насоса. Неисправен насос.

Ошибка HL – перегрев. Нагрев теплоносителя выше +94C в основном теплообменнике котла Кентацу Фурст приводит к срабатыванию датчика перегрева. Датчик перегрева нормально замкнутый. При достижении температуры более +95C датчик разрывает контакт, плата управления блокирует работу агрегата. Нарушена циркуляция теплоносителя в системе отопления. Не настроен газовый клапан на максимальное давление.
Неисправен датчик перегрева.

Ошибка Hb – неисправность датчика NTC отопительного контура. Плата управления выдает код неисправности Hb в случае неисправности датчика НТС отопительного контура, замыкания или обрыва. Неисправен датчик NTC отопления.

Ошибка db – неисправность датчика NTC контура ГВС. Плата управления выдает код неисправности db в случае неисправности датчика NTC контура ГВС, замыкания или обрыва. Неисправен датчик НТС ГВС.

Ошибка bC – отсутствие пламени на горелке. Код неисправности bC на дисплее указывает на ошибку тока ионизации. Не подается газ, перекрыт газовый кран или закрыт аварийный газовый клапан. Воздушная подушка в газовой магистрали. Отсутствует контур заземления. Газовый клапан неисправен. Паразитное напряжение на нуле или контуре заземления.

Ошибка GI – ошибка модуляции газового клапана. Код неисправности GI возникает при неисправной катушке модуляции газового клапана. Модуляционная катушка газового клапана неисправна.

Ошибка Fr – опасность замерзания системы. При понижении температуры в теплообменнике до +1C на панели управления появляется символ «ключ» и агрегат заблокирует свою работу из-за низкой температуры теплоносителя. При нажатии клавиши Reset на дисплее отобразится код неисправности Fr. При понижении температуры теплообменника до критических значений функция противозамерзания будет поддерживать прибор в рабочем состоянии по следующему алгоритму. При падении температуры теплоносителя до +5C включается горелка и циркуляционный насос. По достижении температуры +15C насос и горелка отключаются. Для корректной работы данной функции необходимо подключение котла к электрической сети, краны в системе отопления и подачи газа должны быть открыты. Агрегат не переведен из летнего режима в зимний.

Ошибки конденсационных котлов Kentatsu Smart Condens

С20 – Неисправность датчика NTC, расположенного на подающей трубе системы отопления.

С40 – Неполадка датчика NTC, расположенного на обратной трубе системы отопления.

С28 – Неисправен датчик отходящих газов.

С78 – Проблема с датчиком давления.

С50 – Неисправность датчика NTC ГВС, расположенного на пластинчатом теплообменнике.

С105 – Включена программа сброса воздуха. При этом коде появляется знак ключа. Через некоторое время прибор вернётся к нормальной работе.

С111 – Превышение уровня безопасной температуры, считываемого датчиками температуры. Дождитесь понижения температуры котла, используйте кнопку сброса. При многократном повторении этой ошибки обратитесь в авторизованный сервисный центр.

С110 – Сработал предохранительный термостат: температура воды подающей линии системы отопления достигла 93 С и выше. Дождитесь понижения температуры прибора, используйте кнопку сброса. При многократном повторении этой ошибки обратитесь в авторизованный сервисный центр.

С117 – Высокое давление воды в контуре отопления (2,5 бар и выше). Слить воду с котла до тех пор, пока значение давления воды на экране не достигнет 1,5.

С118 – Низкое давление воды в контуре отопления. Долить воду в агрегат до тех пор, пока значение давления воды на экране не достигнет 1,5.

С129 – Неполадка вентилятора дымоудаления. Обратитесь в сервисный центр.

С130 – Превышение безопасной температуры отходящих газов: 80-90C.

С133 – Ошибка розжига. Используйте кнопку сброса и дождитесь включения котла Кентатсу.

С154 – Превышение температуры воды обратной, подающей линии системы отопления. Этот код ошибки является временным. Через некоторое время аппарат возвращается в нормальный режим работы.

С156 – Неправильные параметры электропитания.

Как устранить неисправности

Приобрели настенный газовый котёл Кентатсу Фурст, включается и выключается каждые 2 минуты, нормально ли это? Установили комнатный термостат на 25 градусов, происходит то же самое, работает каждые 2 минуты?

Если агрегат исправный, то возможно, не хватает радиаторов.

У нас котел Kentatsu Furst Nobby Smart 18-2csf постоянно стал выдавать ошибку LP. Что это значит и как можно исправить?

Код ошибки LP – это низкое давление воды. Она появляется при падении давления ниже 0,5 бар. Падение давления теплоносителя может быть вызвано следующими факторами: утечка теплоносителя из системы отопления. Неисправность расширительного бака. В этом случае нужно провести обслуживание расширительного бака.

На дисплее котла Кентацу Фурст высветилась ошибка HL и агрегат отключился. Что нужно сделать для устранения проблемы?

Ошибка HL означает, что сработал предохранительный термостат. Если температура воды подающей линии системы отопления составляет 100 С и выше, предохранительный термостат в целях безопасности отключает котел и появляется сообщение о неисправности. В случае неисправности, вызванной перегревом, необходимо нажать на кнопку Reset и обеспечить повторное включение прибора.

Помогите с проблемой на котле Кентатсу Фурст Нобби Смарт. Очень часто загорается на экране код Hb и прибор блокируется. Как устранить неполадку?

Код Hb означает проблему NTC датчика отопления, находящегося на подающей трубе системы отопления, или при возникновении короткого замыкания. При появлении знака «ключ» на ЖК-экране следует нажать на кнопку Reset для перезапуска агрегата.

Как произвести слив теплоносителя из настенного котла Smart Condens?

Обесточьте котел. Закройте все вентили в его нижней части. Ослабьте заглушку, которая расположена с правой стороны в нижней части прибора (рядом с подключением обратной линии системы отопления). Откройте кран горячей воды для слива со стороны ГВС и слейте воду.

Отопительный котел Kentatsu Furst. Постоянно щелкает пьезоэлемент и неравномерно горит пламя. Что можно сделать?

Первым делом необходимо почистить горелку и датчик ионизации от копоти.

Почему газовый котёл Kentatsu Furst Nobby Smart издает шум, бульканье, а изредка долго воет и сильно хлопает?

Вода в системе весьма обогащена кислородом. Во время нагрева выделяются пузыри воздуха, от чего вы слышите шум. Если агрегат настроен неправильно, то может выть клапан газа или байпас. Сильные хлопки в процессе старта указывают на неполадку системы розжига.

По каким причинам во время эксплуатации весьма часто случается перегревание котла Кентатсу?

Основной фактор – прекратилась циркуляция в контуре отопления. Также вероятно засорение фильтра либо переизбыток воздуха в системе отопления.

Агрегат работает, но по системе циркуляции воды, похоже, нет. Сильно нагрелся насос, действующий на обратку. Помогите найти причину?

Засор фильтра-грязевика или где-то закрыли краны, что не дает теплоносителю пройти. Также может сломаться циркуляционный насос.

Описание кодов ошибок и неисправностей в котлах Кентатсу

Код ошибки bC – Свидетельствует о том, что нет розжига. Сигнализирует о неполадке агрегата датчик ионизации пламени. Данный датчик-электрод анализирует присутствие пламени и прекращает работу котла Kentatsu Furst при ограниченном горении основного газогорелочного устройства либо при затруднениях с подачей газа.

Блокировка происходит по прошествии трех безуспешных включений. Чтобы возобновить рабочий процесс, рекомендуется удерживать в нажатом положении кнопку R.

Неисправность газового клапана – Действиями клапана газа управляет плата электроники. Проверку данного компонента производят путем измерения напряжения и сопротивления. Если обнаружится, что величины расходятся со стандартными характеристиками, необходимо заменить клапан.

Отсутствие поступления газа в агрегат – В системе газораспределения имеется кран, закрывающий подачу газа. Исходя из этого, сбой при пуске аппарата может наблюдаться из-за перекрытого вентиля.

Слабый контакт или не подается сигнал с датчика контроля пламени.

Неисправность электронной платы управления – Когда процесс розжига проходит штатно, однако прибор при этом внезапно затухает, то возможно, электроника не фиксирует пламя. В этом случае, необходимо провести ее проверку.

Ошибка HL – Теплообменник перегрет котла Кентацу. Работа аппарата заблокирована.

Срабатывает термостат, предохраняющий от перегрева – Термостат перегрева, как и датчик температуры, в большинстве случаев размещены на выходной трубке первичного теплообменника. Функциональной задачей термостата является обеспечение безопасности котельного агрегата от чрезмерного увеличения температуры. Неисправность может возникать в силу проблем в термостате, датчике температуры, а кроме того при затруднении работы главного контура циркуляции.

Неисправен датчик температуры – На электронную плату приходит неверный сигнал или нарушен контакт между платой управления и датчиком.

Неисправен термостат перегрева – В случае, если компонент работоспособен, но произошел фактический перегрев теплоносителя, то, возможно, существует неполадка с циркуляцией теплоносителя отопительного контура. Засорение главного теплообменника или фильтроэлемент отопительного контура (недостаток циркуляции оказывает высокий нагрев теплоносителя).

Код Ht – Неисправность насоса циркуляции либо присутствует воздушная закупорка в системе отопления.

Ошибка LP – Сообщает, что уровень давления системы низкий.

Вероятные причины появления данной неисправности: малое давление жидкости в контуре отопления. Нарушение контакта между платой управления и реле минимального давления. Неисправность прессостата.

Предварительно Вы должны проверить значения манометра. Как правило, проблему можно исключить при помощи подпитывающего крана, который установлен, чтобы наполнить систему теплоносителем.

В случае, если происходит повторение неисправности, то вероятней всего, присутствует утечка теплоносителя. Протекать может гидронасос, первичный теплообменник, защитный клапан сброса лишнего давления, поврежденные прокладки, кран подпитки и другие детали. Утечку Вы можете обнаружить при осмотре гидрокомпонентов.

Ошибка AF – Отсутствует тяга.

Для правильной и безопасной работы аппарата рекомендуется обеспечить тягу для удаления дымовых газов, чтобы они не попали в помещение. За этим следит автоматика, и если происходят какие-либо проблемы, включается датчик-реле тяги, и агрегат блокируется.

Главные факторы, при которых возникает отсутствие тяги: недостаточный размер дымохода недочет в проектировании, засор, обледенение внутренней стенки. Сужение диаметра дымоходного канала может являться причиной ослабления тяги.

Превышение допустимой длины дымоотводящих труб Советуем тщательно изучить инструкцию по монтажу прибора и выполнить соответствующие требования. Большая длина горизонтального участка дымоотводящей трубы может послужить причиной отсутствия необходимой тяги.

Поломка пневмореле-датчика тяги – Если во входной трубке образуется разряжение, то можно услышать характерный щелчок. Отсутствует контакт между электронной платой и датчиком тяги, имеется конденсат, а также плохое крепление трубок с датчиком-пневмореле.

Работа вентилятора приостановлена – Произошло засорение крыльчатки вентилятора. Нет достаточного количества смазки на вале вентилятора, соответственно он не вырабатывать необходимые обороты. Нарушение контакта между вентилятором и платой управления.

Код ошибки db – Отказ в работе температурного датчика ГВС.

Этот код свидетельствует о том, что температурный датчик ГВС неисправен или поднялась требуемая температура.

Основные факторы появления данной неисправности: термодатчик горячего водоснабжения сломался. Нет контакта между электронной платой и датчиком температуры ГВС. Неисправна электронная плата.

Когда датчик температуры горячего водоснабжения исправен и прочно присоединен с электронной платой, однако в этот момент котел определяет ошибку, то, похоже, плата управления нуждается в замене.

Ошибка GI – Отказ выполнения розжига.

Этот код выдается, если розжиг не действует или же имеется отрыв пламени.

Надо провести осмотр соединений между устройством розжига, и датчиком пламени, и также между газовым клапаном и платой. Основным фактором отрыва пламени горелки является недостаточная тяга.

Ошибка Hb – Термодатчик системы отопления работает неверно.

Такая ситуация показывает, что сломался датчик температуры системы отопления или же поднялась рекомендуемая температура.

Разрыв в цепи температурного датчика отопительной системы – Данная неисправность может возникать, когда нет контакта термодатчика с платой управления, либо величина температуры ниже нормы.

Через пять секунд после распознавания сбоя газовый котел Кентатсу Фурст должен возобновить корректную работу, если неполадка произошла спонтанно. Нужно проверить, что нет влаги на коннекторе датчика и соединителе контроллера В случае отсутствия влаги требуется заменить термодатчик.

Произошло короткое замыкание температурного датчика отопительной системы – Эта неисправность может возникнуть при коротком замыкании в цепи датчика температуры или температурный показатель жидкости гораздо выше требуемой. Предварительно нужно выполнить замеры сопротивления термодатчика.

Если же показатели сопротивления различаются с номинальными, следует произвести замену термодатчика. Когда замена термодатчика не помогает, смените электронную плату.

Год назад подключили в систему настенный котел Kentatsu Furst. В последнее время практически круглосуточно начинает выдавать ошибку розжига bC. После сбрасывания кнопкой ресет прибор изредка включается без проблем, но это бывает нечасто. Несколько дней тому назад я убрал заглушку забора воздуха, и он начал работать получше. В чем неполадка?

Когда выдает ошибку по дымоходу, нужно открыть предохранительные крышки. Это поспособствует захвату воздуха с помещения. Потом проверить трубу дымохода на наличие льда и, если он есть, выполнить очистку. В случае сбоя по пламени, необходимо выяснить, идет ли газ в помещение.

Все время газовый котел высвечивает код ошибки Hb. Помогите разобраться, о чем она сигнализирует?

Этот код ссылается на повреждение датчика температуры системы отопления. Похоже, необходимо его поменять.

Из-за чего не включается газовый котел Кентатсу Фурст? При этом регулярно начинает выдавать ошибку HL. Что нужно сделать?

Этот сбой может возникать вследствие каких-либо проблем с термостатом, температурным датчиком, а кроме этого при затрудненной работе главного циркуляционного контура. Похоже, возник перегрев теплообменника. Если же температурный датчик и термостат в порядке, то проблема с платой управления. Потребуется ее замена.

Из-за чего аппарат не может выполнить пуск и выдается ошибка LP? В системе давление нормальное, утечек нет. Пытался выключать из розетки, но авария остается. В чем дело?

Такая ситуация может появляться в случае понижения давления теплоносителя в отопительной системе. В данном случае рекомендуется проверить датчик уровня воды. Скорей всего, он сломан.

Проблема прибора следующая: ГВС отрегулировано на сорок пять градусов. Если пользоваться горячей водой, газогорелочное устройство загорается не на долго и потом гаснет. Этот цикл возникает постоянно. Из смесителя течет то теплая вода, то холодная. Нередко выдает ошибку HL. Почему это происходит?

Этот код указывает, что перегревается жидкость контура горячего водоснабжения. Скорей всего, очень загрязнен теплообменник, либо термостат имеет регулировки, отличные от рекомендуемых.

Возникла такая неполадка. При розжиге агрегат высвечивает код ошибки bC. Если сделать перезагрузку, он включается, но едва загорается горелочное устройство, можно услышать несколько щелчков, и снова выдается ошибка. Поменял электрод ионизации, промывал датчик протока переворачивал вилку, но улучшений нет. Кто сталкивался с таким?

Такая неисправность может возникать в трех случаях. Повреждение электрода контроля пламени. Трудности с поступлением газа. Дает сбой электронная плата.

Агрегат самостоятельно выключился и выдается код LP. Что делать?

Низкий уровень воды в аппарате или же дефект прессостата. Изначально заполните отопительный контур.

Газовый котел выключается с высвечиванием кода ошибки AF. Очистка и продувание помогает на короткое время. Что можно сделать?

Такая ситуация сигнализирует о недостаточной тяге, и нужно проверить систему дымохода. Возможно, произошло залипание мембраны. В других случаях, необходимо вызвать сервисную службу для детальной проверки агрегата с дальнейшим его.

Дома работает настенный газовый котел Kentatsu. Стала вылезать ошибка db. Сам прибор функционирует, уровень температуры теплоносителя устанавливаем ручным способом. Когда монтировали его, видимо, пошло перегревание, так как включался режим поддержания температуры. Наружный температурный датчик воздуха мы не ставили. Какая причина и каким образом устранить?

Вероятно, есть проблема с датчиком температуры ГВС. Иногда бывает дает сбой электронная плата.

Аппарат в работе примерно две-три минуты, затем тухнет газовая горелка, и выдается ошибка AF. Она светится не более минуты, горелка, вновь включается на розжиг, и прибор выполняет функции нормально еще пять-шесть минут, и так по кругу. Данный сбой, судя по руководству, показывает на срабатывание датчика тяги, однако дымоходный канал не засорен, продукты сгорания выводятся хорошо. Не получается выяснить, в чем причина неполадки?

В данном случае, вероятными причинами, влияющими на отсутствие тяги, могут являться: неполадки с пневмореле-датчиком тяги. Плохой контакт между датчиком-реле тяги и электронной платой. Наличие конденсата, а также плохое соединение трубок с прессостатом. Неисправность функций вентилятора. Скорей всего, он функционирует на низком крутящем моменте.

Почему сплит система плохо охлаждает — основные причины поломки способы решения проблемы

Опубликовано Артём в 08.02.2019 08.02.2019

Первым делом нужно точно определить, действительно ли кондиционер стал плохо охлаждать. Если это так, второй ваш шаг – выявить причины неисправности кондиционера.

Основные причины, провоцирующие поломки

Как уже было сказано выше, уход за техникой – залог ее нормального функционирования. Мы приведем наиболее распространенные ошибки пользователей, которые становятся причиной различных неисправностей кондиционеров.

Загрязнение фильтра

Загрязнение внутреннего фильтра не только нарушает нормальную циркуляцию воздуха внутри системы, но и провоцирует сбои в работе холодильной аппаратуры, что приводит к накоплению льда на медных трубопроводах. Как следствие – капающая вода из корпуса устройства.

Промывать фильтры необходимо приблизительно раз в три недели. Для очистки системы от грязи необходимо промыть фильтры под проточной водой, просушить их и вернуть в исходное положение.

Утечка фреона

Даже при идеальной работе кондиционера утечка фреона неизбежна. Нормальным показателем утечки является 2-3% в год, что эквивалентно 150 граммам. Чтобы не допустить поломку устройства, необходимо раз в 2-3 года проводить дозаправку, которая поднимет уровень фреона в системе до прежнего значения.

Однако существуют случаи, когда показатели утечки превышают установленные нормы. Основным признаком, характеризующим данную ситуацию, является образование льда и инея на специальных медных трубах, которые обеспечивают работу системы. Такая течь способна спровоцировать целый ряд механических неполадок.

Работа аппарата в зимнее время

Большинство моделей кондиционеров не адаптировано для работы в зимнее время. Температурный диапазон составляет от -7 до +40 градусов. Для работы в зимний период времени кондиционеру необходима специальная техническая подготовка.

Эксплуатация неподготовленного аппарата в зимнее время способна нарушить работу компрессора и дренажной системы. Вода, возникающая в ходе функционирования прибора, не сможет покидать систему вследствие замерзания дренажа. Следовательно, вся вода будет вытекать прямо в комнату, в которой установлен кондиционер.

Почему кондиционер стал хуже охлаждать?

Одни из причин плохой работы кондиционера – отсутствие фреона или снижение его количества. Сам газ фреон рано или поздно выветривается, и это вполне нормально. Поэтому 1 раз в 2-3 года его придется заправлять заново. Но также фреон может выветриваться по причине пробоя радиатора. И хотя это чаще всего случается в автомобильных кондиционерах, в обычных бытовых тоже такая поломка имеет место.

Кондиционер может начать плохо работать по разным причинам. Поэтому самое главное – позвонить в сервисную службу и пригласить домой мастера по ремонту кондиционеров. Если техника находится на гарантии, можно обратиться за помощью в магазин, где поломку устранят бесплатно.

Основные виды неисправностей

Рассмотрим основные неисправности кондиционеров и способы их устранения. Сразу оговоримся: если у вас сломался кондиционер, настоятельно не рекомендуется производить устранение неисправностей самостоятельно.

В случае повреждения внутренних механизмов покупателем, производитель снимает с себя обязанность гарантийного ремонта.

Плохое охлаждение помещения

Данная неисправность может возникнуть вследствие одной из следующих причин:

  • слишком слабая мощность;
  • внутренняя поломка.

Вполне возможна ситуация, когда мощности вашего кондиционера не хватает, чтобы обеспечить поддержание заданной температуры в квартире. Это может быть вызвано резкой сменой климата, в которой эксплуатируется устройство. Средним температурным диапазоном работы аппарата является показатель от -7 до +40 градусов.

Если поломка не связана со сменой температурного режима, значит, произошел внутренний сбой в работе устройства. Определить причину самостоятельно довольно проблематично, поэтому при первых признаках неисправности рекомендуется провести техническое обслуживание.

Своевременная диагностика оборудования по поводу очистки от грязи и пыли, позволяет избежать множества проблем.

Сбой в работе компрессора может стать основной причиной, по которой возникли такие неисправности сплит-систем. Исправление поломки – дело для квалифицированного специалиста.

Короткий цикл работы аппарата

Бывают ситуации, когда после включения устройства, оно перестает работать через 15-20 минут непрерывного функционирования. Причин возникновения данной ситуации может быть множество:

  • сбой в настройках;
  • сломалась плата управления;
  • выход из строя терморегулятора;
  • загрязнение радиатора.

Внешний радиатор, особенно в летнее время, часто подвергается воздействию пыли, пуха, грязи и т.д. Забиваясь, он провоцирует перегрев всей системы, что и приводит к остановке работы устройства. Решением данной проблемы является промывка радиатора сильным напором воды.

При заправке системы фреоном, может возникнуть ситуация, когда баланс хладагента нарушается. Измерив рабочее давление в компрессоре, можно определить, насколько сильно кондиционер перегружен фреоном. В случае перегрузки системы хладагентом необходимо произвести слив лишней жидкости.

Капает конденсат из внутреннего блока

Капающий конденсат из внутреннего блока может стать сигналом к тому, что ваше оборудование неисправно. Вероятной причиной могла послужить забитая сливная трубка. Для того, чтобы ее прочистить, необходимо выполнить следующие действия:

  • выключите кондиционер и подождите 10 мин;
  • отсоедините пластиковую сливную трубку;
  • прочистите и просушите ее;
  • верните в первоначальное положение.

Забивка сливной трубы является причиной 90% случаев, при которых конденсат капает из внутреннего блока. Вы вполне можете осуществить эту процедуру очистки без помощи квалифицированного мастера.

Причины плохой работы кондиционера

  • загрязнены фильтры внутреннего блока кондиционера.

С этой проблемой вполне можно справиться самостоятельно. Нужно открыть крышку внутреннего блока кондиционера (обычно она держится пластмассовыми защёлками которые открываются простым усилием руки) и промыть фильтры проточной холодной водой (горячая может их деформировать) после чего установить их на место.

  • загрязнены теплообменник внутреннего или/и наружного блоков.

Особенно сильно забивает тополиный пух и выхлопные газы, образовывающие плёнку на поверхности теплообменника.

Их можно почистить мойкой высокого давления (Кёрхером), пароочистителем, механическими средствами, специальной химией. Или заказать сервисное обслуживание.

  • загрязнён вентилятор внутреннего блока.

Кондиционер необходимо разобрать и почистить вентилятор внутреннего блока, к примеру щёткой или мойкой высокого давления.

Требуется заправить кондиционер хладагентом любым удобным способом, предварительно обнаружив и устранив причину утечки фреона.

  • не работает вентилятор внутреннего/наружного блоков.

Причиной этому может быть поломка платы управления, пускового/рабочего конденсатора, электродвигателя, а в случае вентилятора внешнего блока ещё и межблочное соединение.

  • поломка четырёхходового клапана

Этот клапан находится во внешнем блоке сплит-системы и отвечает за переключение режимов работы тепло/холод. Его можно отремонтировать или заменить.

  • не работает компрессор

Компрессор может заклинить, может произойти пробой обмоток на корпус, межвитковое замыкание или внутренний обрыв. Также может выйти из строя пусковой/рабочий конденсатор или термореле, так называемая «таблетка». Конденсатор и термореле необходимо поменять, а вот в остальных случаях необходимо заменить компрессор или полностью внешний блок (заклинивший компрессор можно попытаться «расклинить»)

В инверторных кондиционерах компрессор может не работать из-за инверторного силового модуля.

  • неисправны температурные датчики

Датчики могут быть замкнуты ли разомкнуты или их сопротивление не соответствовать нормальному значению, при этом плата управления не включает кондиционер или не подаёт сигнал на запуск компрессора, датчики необходимо заменить на исправные.

  • неисправны датчики низкого/высокого давления

В этом случае, как и в предыдущем, кондиционер включает защиту до устранения неисправности.

  • засорена капиллярная трубка

Кондиционер с забитой капилляркой нормально работать не будет, поэтому её надо прочистить прессом или впаять новую. Капиллярная трубка может быть забита влагой, которую можно удалить путём вакуумирования.

Это самые основные причины того что кондиционер не холодит или плохо работает, но даже если кондиционер работает нормально, на выходе выдаёт нормальную температуру, но при этом в комнате не прохладно, это значит что он не правильно подобран. Следует установить дополнительный кондиционер или кондиционер большей мощности.

В любом случае, чтобы отремонтировать кондиционер важно сделать правильную диагностику и выявить точную причину поломки кондиционера.

Как определить исправность работы сплит-системы?

Важный критерий исправной работы систем климатического контроля — это температура воздушного потока на выходе из блока испарителя, которая для моделей не инверторного класса находится в пределах 6-14 градусов. Точное значение зависит от температуры наружного и внутреннего воздуха, степени засорения решеток модулей системы. Инверторный класс кондиционеров выдают вначале такие же температурные параметры, а когда воздух в помещении охладится — постепенно поднимают их до 12-18 градусов.

От производителя этот параметр также зависит: у европейских и японских сплит-систем температурные показания выше, чем у аналогичного оборудования из Азии и Китая.

Однако не всегда эта температура соответствует заявленным критериям. В чем причина такого явления – рассмотрим ниже.

Кондиционер работает, но не охлаждает – так часто называют самый распространенный признак

Первым делом необходимо убедитесь, что кондиционер настроен правильно и соблюдены все условия эксплуатации. Чтобы на этом этапе понять, куда двигаться дальше, необходимо выяснить работает ли компрессор.

При работе он должен немного «гудеть» и вибрировать:

  • если компрессор работает, то причина, скорее всего в нехватке хладагента (фреона). Чтобы в этом убедиться, необходимо проверить давление (подключить манометры). В большинстве случаев утечка происходит в соединениях медных трубок у внутреннего и внешнего блоках. Всего 4 таких соединения, которые нужно проверить и при необходимости устранить утечку (некачественная вальцовка или как на фото треснутая гайка). Часто в «больном месте» остается масло, на которое налипает пыль. Признаки нехватки фреона читайте в отдельной статье.
  • если компрессор не запускается, то без специальной подготовки устранить проблему не получится. Поскольку причин может быть много. Основные из них:
    • не работает пусковой конденсатор компрессора;
    • отгорели контакты питания компрессора;
    • неисправны температурные датчики;
    • сам компрессор вышел из строя;
    • поломка в плате управления.

Течет вода из кондиционера – не менее распространенная ситуация

Причина этому явлению часто кроется в забивке дренажного лотка или дренажного шланга. Необходимо разобрать внутренний блок и тщательно прочистить дренажную систему. Для этого можете почитать подробную инструкцию «как почистить кондиционер».

Мне попадались кондиционеры с дефектами системы сбора конденсата. Вода периодически течет из блока по причине несовершенства конструкции. Не буду «палить» модели. В этом случае найти причину сложно. Приходится разбирать внутренний блок и в процессе его работы, изучать, как стекает конденсат. И как назло именно в эти моменты дренажная система нормально функционирует!

Кондиционер не включается

Также распространенная ситуация но в некоторых случаях выход несложный! В первую очередь проверяем работоспособность пульта и источник питания. Об этом я уже писал, так что лучше прочитать отдельную статью, почему не включается кондиционер. Если описанные действия не помогли причину следует икать в блоке управления (т.е. читаем следующую причину).

Кондиционер некоторое время работает, а затем выключается — таким словами пользователя выражается еще один признак

Причин здесь может быть много: не соответствие количества фреона в системе, перегрев компрессора, неработоспособность вентиляторов, засорение капиллярной трубки и прочее. Наиболее сложная – это неисправность электроники. В общем, разбираться лучше на месте (все зависит от признаков). Без профессиональных навыков, опыта и специального инструмента здесь вряд ли обойтись.

Если причина в электронике, и вы обладаете некоторыми знаниями, то поиск начинаем искать с наиболее уязвимых деталей: предохранителей, трансформаторов. Если обнаруживается сгоревший предохранитель, то необходимо найти причину его сгорания и устранить её (обычно причина кроется в варисторе). Если такие действия не дали результата, то следует переходить к еще более сложным причинам и подробнее изучать плату (диодный мост, стабилизатор напряжения, конденсаторы, реле).

Мало кто занимается ремонтом платы, в большинстве случаев её просто меняют на новую. Но не на все модели кондиционеров легко можно её найти. Трудности бывают с редкими (часто недорогими) китайскими кондиционерами. Тогда приходится ремонтировать плату и искать подходящие детали. В некоторых ситуациях бывает рациональнее заменить весь кондиционер. В любом случае без специальной подготовки здесь не обойтись.

Что делать, если не холодит кондиционер в машине? Причины известны, осталось их устранить

Как видно, самостоятельно можно легко устранить только первую причину — грязь между ребрами радиатора. Впрочем, на многих моделях авто даже это сделать непросто. Иногда добраться до пространства между радиаторами можно только после демонтажа конденсора. А это лучше доверить специалистам.

Чтобы устранить другие неисправности, нужно специальное оборудование — манометры, течеискатель (прибор для определения места утечки фреона). Если в алюминиевых трубках имеются трещины, придется использовать аргонную сварку.

К сожалению, в самые жаркие летние месяцы кондиционерщики на СТО просто не успевают обслужить всех клиентов. Поэтому лучше подумать об этом заранее. Советуем еще весной проверить работу климат-системы автомобиля, пройти диагностику и профилактику в сервисном центре. В этом случае вы будете уверены, что кондиционер не откажет в неподходящий момент и не оставит вас наедине с жарой.

Кол-во блоков: 8 | Общее кол-во символов: 15870
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

Ремонтируем кондиционер самостоятельно: диагностика и устранение неисправностей

Добавил(а): Валерия Полякова 17 июня

Климатическая техника создаёт в доме комфортную атмосферу, и делает его более уютным. Но иногда она ломается в неподходящее время, например, летом или когда гарантия уже закончилась. Некоторые неисправности кондиционера легко устраняются своими руками. Но перед тем как взяться за дело, надо ответить себе на два вопроса. Во-первых, обладаете ли вы достаточными техническими знаниями об устройстве таких агрегатов; во-вторых, что вызвало поломку. Если с первым пунктом все в порядке, переходим ко второму. Причины выхода из строя сплит-системы можно условно разделить на три группы: заводской брак, некачественный монтаж и неправильная эксплуатация. Поэтому так важно определить, можно ли починить кондиционер самостоятельно, или придётся обращаться в сервисный центр.

Система автоматической диагностики неисправностей

Первым делом надо убедиться, что кондиционер действительно сломался. К счастью, в современных моделях о большей части проблем вас оповестят надписи на дисплее или мигания цветных индикаторов. Открыв инструкцию, легко расшифровать, где именно произошёл сбой. Подробная информация о кодах передаётся только авторизованным сервисным центрам, но основные данные доступны и обычным пользователям.

Обычно лампочка мигает запрограммированное количество раз исходя из выявленной ошибки. Коды стандартных неисправностей (количество сигналов сенсора):

Мигает 1 раз – не функционирует терморезистор внутреннего блока. 2 — не работает терморезистор наружного блока. 3 — агрегат работает одновременно на охлаждение, и на обогрев. 4 — защита от перегрузки выключена. 5 — возможно, неисправен кабель и схема обмена информацией между блоками. 6 — электропотребление превысило норму (надо проверить силовые транзисторы). 7 — повысилось напряжение во внешнем блоке. 8 — неисправен двигатель вентилятора. 9 — не работает ходовой клапан. 10 — терморезистор вышел из строя, и не контролирует температуру корпуса компрессора.

Перед эксплуатацией следует внимательно изучить инструкцию по управлению климатическим оборудованием

Если кондиционер не включается, и при этом не горят светодиоды, то, скорее всего, вышла из строя печатная плата управления. Мигание всех светодиодов означает, что из-за скачка напряжения произошёл сбой программных установок платы управления, и её нужно перепрограммировать.

У каждой модели существует собственный код программных настроек, но он тоже известен только уполномоченным сервисным центрам. Можно найти коды ошибок в интернете по названию бренда и попытаться перепрограммировать плату самостоятельно.

Последовательность диагностики

Перед началом любых ремонтных или профилактических работ следует осуществить детальную диагностику климатической системы, выявить причину неполадки, оценить предстоящие трудозатраты и стоимость необходимых комплектующих или вспомогательных средств. Грамотная проверка избавит от ошибочных выводов, многократного, дорогого и долгосрочного восстановления работоспособности агрегата.

Последовательность диагностики включает в себя проверку:

  1. Наличия механических повреждений;
  2. Креплений блоков;
  3. Зажимов контактных соединений его электрооборудования;
  4. Состояния воздушных фильтров;
  5. Режима охлаждения / обогрева;
  6. Индикации режимов;
  7. Функционирования механических жалюзи;
  8. Температуры воздуха на выходе из испарителя;
  9. Давления в системе всасывания / нагнетания;
  10. Герметичности всех соединений и дренажной системы.

Кондиционер не включается

Какая бы ни была марка или модель устройства, причины будут одни и те же:

  • Электрическая часть. Или кондиционер не подключён к питанию, или у него вышла из строя плата управления, или разорвана связь между блоками.
  • Сломан пульт управления или приёмный модуль на внутреннем блоке.

При выходе из строя приемного модуля блок не реагирует на сигналы с пульта

Прибор отключается, проработав 5–10 минут

Причин тому существует несколько:

  • помещение уже охлаждено до заданной температуры;
  • активирован режим «осушение»;
  • компрессор перегревается;
  • неисправна плата управления;
  • вышло из строя защитное реле.

Разберём, почему возможен перегрев компрессора. В первую очередь проверяем, не забит ли грязью радиатор внешнего блока. Это мешает нормальному отводу тепла, компрессор начинает перегреваться и система его отключает. Профилактическая чистка — это первое, что следует сделать в данной ситуации.

Если кондиционер недавно заправляли хладагентом, то вполне мог нарушиться баланс в контурах испарителя и конденсатора, поэтому компрессор стал работать с перегрузкой. После измерения давления рекомендуется стравливание излишков хладагента.

Не исключена поломка вентилятора охлаждения внешнего блока (скорость вращения ниже заданных в минуту оборотов). Также перегрев возможен из-за засорения капиллярных трубок во время монтажа. Вероятно, понадобится замена одной из них. Причиной может быть засорение фильтра-осушителя из-за его загрязнения. Если это так, то фильтр надо также заменить.

Капает конденсат из внутреннего блока. Устранение протечек

В летний период часто переполняется ёмкость для сбора конденсата. Чтобы из неё не капало, надо чаще сливать накопившуюся там воду. Если причина в обмерзании теплообменника, то его можно утеплить любым теплоизоляционным материалом. При протечках в местах крепления патрубков обязательно зажимаются гайки, а стыки обрабатываются герметиком. Не стоит прилагать больших усилий при затягивании гаек, чтобы не сорвать резьбу!

Возможно, забита сливная трубка между поддоном и местом слива. Необходимо обесточить кондиционер, подождать 10 минут, потом отсоединить пластиковую трубку, и прочистить её вручную (продуванием или с помощью тонкой проволочки). Это самая распространённая причина появления воды. Но есть и другие, например:

  • неправильный монтаж дренажной системы (она слишком длинная, плохо закреплена, шланг задран вверх);
  • механические повреждения корпуса, лотка дренажа или других внутренних агрегатов.

При поломке дренажного насоса его нужно или заменить или починить. Поднятый шланг следует выгнуть под нужным углом, чтобы вода капала вниз. Если подозревается утечка фреона, см. параграф «Кондиционер запускается, но работает неэффективно».

При засорении сливной трубки из внутреннего блока начинает капать вода

Неприятный запах

Существует несколько причин, когда из кондиционера появляется затхлый или неприятный химический «аромат». Рассмотрим основные из них:

  • Запах горелого свидетельствует о возгорании проводки. В данной ситуации нужно сразу обесточить агрегат и вызвать специалиста.
  • Пахнет пластиком. Обычно это значит, что сплит-система сделана из дешёвых некачественных материалов. Этот запах трудно ликвидировать даже с помощью специалистов.
  • Агрегат «благоухает» сыростью или плесенью. Это означает, что внутри образовались колонии болезнетворных бактерий или грибков. Чтобы их уничтожить, надо приобрести любое аптечное антигрибковое средство, развести его в воде и обработать все внутренние детали.

Не забываейте чистить внутренние фильтры, иначе они становятся рассадниками бактерий

Нестандартные звуки

Чтобы определить причину «неправильного» звучания сплит-системы, надо обладать опытом мастера. Но это доступно и обычному пользователю.

  • Неравномерный шум при работе внешнего блока. Он возникает, если вовремя не очистить его от загрязнений. Особенно это заметно, если пыль и грязь неравномерно осела на лопастях вентилятора. Они становятся несбалансированными и характерный гул обеспечен. Иногда шум появляется после повреждения одной из лопастей. Чтобы избавиться от него, следует почистить вентилятор внешнего блока или заменить.
  • Клацанье. В этом случае или неправильно работает автоматика, или она срабатывает из-за неисправности внутренних деталей.
  • Бульканье. Такие звуки не всегда означают поломку, но и пренебрегать ими нельзя. Например, иногда, при попадании воздуха в дренажную трубку, кондиционер начинает булькать из-за не слившегося конденсата. Решение: выпрямление трубки под нужным углом. Бульканье появляется при завоздушивании системы — когда на место фреона поступает воздух.
  • Хлюпанье. Этот звук характерен для нормально функционирующего кондиционера. Причиной повышенного шума иногда является некачественное закрепление частей и блоков агрегата. Для его ликвидации надо плотно затянуть все соединения и крепежи конструктивных элементов системы и трубок. Наружный блок выравнивается по горизонтали, а провисшие петли скрепляются между собой.

Неэффективная работа

Это одна из самых распространённых неисправностей, особенно заметная в жаркое время года. Кондиционер потребляет электроэнергию, но при этом не обеспечивает необходимый температурный режим. Возможные причины низкой эффективности:

    Засорение воздушных фильтров. Они выглядят как небольшая плоская или барабанного типа сетка под передней панелью агрегата, и именно через неё в кондиционер попадает воздух. Фильтры собирают всю пыль в доме и предохраняют от неё радиатор внутреннего блока. Очистить их довольно просто — снять и промыть под проточной водой, потом высушить и поставить назад. Процедуру проделывают раз в две — три недели, а если пыли и копоти много, то ещё чаще. Иначе скорость обдува радиатора снизится, и он перестанет обеспечивать нужную температуру. Нарушение режима функционирования охладительной системы, в свою очередь, приведёт к обмерзанию медных трубопроводов. После отключения намёрзший лёд растает и из кондиционера закапает вода. В случае сильного засорения фильтров, грязь проникнет и в дренажную систему, а вода потечёт чуть ли не ручьями. И очистить все это безобразие можно будет только с использованием сильнодействующей химии. Важно! Максимальное количество промывок фильтра — 6–8 раз! Потом он теряет свои эксплуатационные качества.

Так выглядит очень запущенный воздушный фильтр

Очистка внутреннего блока (видео-инструкция)

Чистка или замена фильтра

Фильтры в кондиционерах подразделяются на два вида:

    Фильтры грубой очистки — присутствуют во всех моделях и служат для защиты «органов» кондиционера от грязи и пыли. Они расположены под лицевой панелью и выглядят как мелкоячеистая сетка из пластика. Есть два способа их очистки: пылесосом с помощью поднятия передней панели либо снятием самого фильтра и самостоятельной промывкой под водой. Не забудьте после процедуры полностью высушить его.

Недосушенный фильтр может стать причиной дальнейшей поломки всего кондиционера

Как разобрать кондиционер

Разборка любого блока проходит по одной и той же схеме, поэтому этот способ является универсальным. Сначала запасаемся такими инструментами:

  • отвёртками всех типов;
  • шестигранниками;
  • паяльником;
  • средством для чистки.

Основные составляющие внутреннего блока

Для простой чистки внутреннего блока снимать его со стены необязательно. Пошаговая инструкция:

  1. Первым делом прибор обесточивается.
  2. Сначала снимается внешняя панель. Под ней находятся два болтика, закрытые предохранителем, и их надо развинтить.
  3. После отщёлкиваем две защёлки и снимаем каркас. Верхняя панель обычно загрязнена и её надо помыть.
  4. Необходимо вытащить лопасть, которая направляет воздушные массы, и снять с задвижек нижнюю панель внутреннего блока.
  5. После чего отсоединяются провода (чтобы не напутать, лучше подробно зарисовать их расположение).
  6. Потом отжимаются скобы и вынимается сам корпус электроблока и трансформатора.
  7. Чтобы демонтировать слив и выводной шланг, выжимается три несущих крепежа.
  8. Затем откручиваются несущие болты электронного двигателя, аккуратно приподнимается радиатор, и снимается моторная опора.
  9. После этого вынимаются лопасти и движок, располагающийся в специальной ячейке. Чтобы радиатор случайно не упал, его можно поставить на место.
  10. Затем необходимо снять тепловой замок, который находится на крепительном болтике фрикционного колеса с ободом электродвигателя. Это достаточно сложно! Чтобы избежать непредвиденного сгорания резиновой детали, передающей энергию, с помощью тонкого паяльника нужно осуществить нагревание болтовой головки, пробуя открутить её в процессе пайки. После аккуратного отделения лопастей от моторной части, пыльные и плесневелые детали очищаются специальным средством.

Видео: Разборка и чистка сплит-системы

Как снять кондиционер

Для отключения первым делом прекращается подача рабочей жидкости, кондиционер выключается и из него сливается уже залитая жидкость. После этого нужно отключить агрегат от сети и выключить слив. Затем снимаются трубки, подающие жидкость, и кондиционер окончательно убирается со стены. Более подробно об этом процессе можно почитать в статье «Как демонтировать кондиционер своими руками: инструкция, видео».

Ремонт радиатора своими руками

Для этого понадобится:

  • мощный паяльник (не менее 250 Вт);
  • припой;
  • канифоль;
  • железные опилки;
  • криолит;
  • сернокислый натрий;
  • два активатора для флюса — хлористый литий и поваренная соль.

Ремонт радиатора своими руками — дело ответственное и непростое

Для начала кондиционер демонтируется и обесточивается. Потом приподнимается крышка, снимаются фильтры и поверх радиатора наливается около полутора литров воды. Если она не вылилась через дренажную трубку, значит, имеет место внутреннее протекание.

После определения локации протечки, она высушивается, очищается и обезжиривается. В случае с медным радиатором, после обработки флюсом накладывается олово, прогревается, и можно приступать к пайке.

Для проверки целостности в радиатор снова наливается вода.

Если он алюминиевый, то на зачищенную, обезжиренную и сухую (!) поверхность накладывается железноканифольное вещество, а часть, где будет пайка, натирается раскалённым паяльником. Когда канифоль начнёт растекаться, деталь крепится в зоне пайки припоем из олова и свинца, с добавлением железных опилок.

Проверка работоспособности компрессора

Замена фильтров, устранение течи или дозаправка кондиционера — это первые шаги при утечке хладагента, потемнении изоляции или масла. Но иногда этих мер недостаточно, и нужна более тщательная диагностика компрессора. И по её результатам может оказаться, что компрессору нужен более серьёзный ремонт. Для этого существует экспресс-диагностика масла. Чтобы сделать пробу, понадобится пробирка, шланг и ёмкость для жидкости. Далее следует поступать так:

  • выключить агрегат;
  • подождать, пока масло стечёт по стенкам трубопровода;
  • шланг с краном подсоединить к сервисному порту, а свободный конец опустить в подготовленную ёмкость;
  • открыть кран и собрать масло;
  • дать маслу отстояться и перелить его в пробирку.

Если масло потемнело и имеет запах гари, то компрессор перегревался. Причинами могли быть: утечка хладагента, засорение внешнего блока, ухудшение обдува вентилятором, отсутствие зимнего комплекта.

Зеленоватый цвет говорит о наличии в масле солей меди. Это значит, что во фреоновый контур попала влага. Опасность состоит в том, что она никак не проявляет себя, а потом компрессор отказывает. Ремонт компрессора и замена масла производятся исключительно в сервисном центре.

Какие неполадки не подлежат ремонту

Если речь идёт о чистке фильтров или обычной профилактике, то это нетрудная задача для любого пользователя. Но в случае серьёзных неполадок, когда нужна замена деталей или проверка их на специальных стендах, ремонт своими руками будет неуместен и даже опасен!

В сервисный центр придётся обратиться, если необходимы:

  1. Замена компрессора;
  2. Устранение утечки хладагента или его заправка;
  3. Ремонт или замена электронных модулей;
  4. Замена масла;
  5. Вакуумирование системы.
  6. Замена термоизоляции и другие сложные манипуляции, которые невозможно произвести на дому.

Теперь вы знаете, как диагностировать кондиционер, устранить многие из неполадок и предупредить возникновение проблем с климатическим устройством. Починка своими руками – это не только экономия средств, но и удовлетворение от получения новых умений и знаний.

Читайте также:  Для чего нужен увлажнитель воздуха дома: функции и виды увлажнителей
Ссылка на основную публикацию