Септик своими руками без откачки и запаха: инструктаж по возведению

Септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи

Всем привет! На связи с Вами Марат Наурузбаев. Сегодня статья не на компьютерную тему, а бытовой вопрос из личной жизни. В этой статье я расскажу как построить септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи. Я расскажу как правильно построить септик с фильтрационным колодцем из бетонных колец, с высокими грунтовыми водами и каким образом построил его я, какие материалы использовал для постройки, приведу расчет стоимости, покажу септик в 3D-виде и покажу процесс постройки в фото и видео.

Септик (отстойник) предназначен для сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от индивидуальных жилых домов, объектов малоэтажной застройки, коттеджей при отсутствии центральной системы канализации. В работе септика заложен принцип гравитационного отстаивания и биологической доочистки с использованием биоферментных препаратов… Ссылка на Википедию.

Кто живет в частном секторе, вопрос слива канализационных отходов стоит наиболее остро. Кто то копает простую сливную яму, кто то закапывает бетонные кольца и получается сливной колодец (таких большинство), а кто-то строит септик своими руками из бетонных колец (оптимальный вариант), как я и сделал.

Вообще, изначально я хотел сделать септик для дома постоянного проживания полностью монолитным из железобетона. Это самый лучший автономный вариант септика, хотя и трудозатратный. Почему лучший, потому что по площади дренажа отходов в грунт он максимальный. Я уже сделал все расчеты по кол-ву и цене материалов, нарисовал чертежи и 3D-эскиз данного септика, а затем из за нехватки времени на его постройку, решил сделать септик из бетонных колец

Кому интересен вариант монолитного бетонного септика, ниже я дам вам готовый файл Excel расчета материалов для септика.

Есть еще варианты покупных септиков или автономных канализаций, но этот вариант мы в статье не рассматриваем, так как они на порядок дороже и требуют электричества и регулярного обслуживания.

Я сделал однокамерный септик с фильтрующим колодцем и дополнительной фильтрующей кассеты из чугунной ванны.

В общем, ничего сложного для постройки септика из бетонных колец нет. В общих чертах строительство септика состоит из этих частей:

Расчет объёма септика

В общем я сильно не вдавался в теоретическую часть расчета септика, прочел только некоторые статьи А.Ратникова, специалиста по утилизации жидких отходов и водоснабжения дачных коттеджей.

По нормам, объём септика должен быть равен трехкратному суточному притоку стоков. За этот период бактерии должны переработать данный объём нечистотов.

Суточной нормой для одного человека считается 200 литров. От этих цифр и делается весь расчет объема септика.

Т.е. если у Вас семья из 4-человек, расчет объема септика: 4*200*3 = 2400 литров (2,4 м 3 ).

Поэтому, при использовании например колодезных колец (Кс 15-9) (диаметр — 1,5 м., объём – 1,59 м 3 ), Вам при возведении однокамерного септика понадобится два таких кольца. Имейте ввиду, что объём колец “грязный”, то есть вы не сможете полностью задействовать объём верхнего кольца, так как он не будет заполняться стоками полностью.

Многое еще зависит от фильтрующей способности вашего грунта и уровня грунтовых вод. Септики для дачи с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ) предпочтительно строить на небольшой глубине и должны иметь неглубокий фильтрующий колодец, желательно до поверхности грунтовых вод.

Если грунт в основном из глины, нужно увеличивать площадь фильтрационного колодца в несколько раз, т.к. глина очень плохо фильтрует через себя воду.

Рабочая глубина септика, равная расстоянию от уровня сточной воды в септике до его дна, должна быть не менее 1,2 м, ширина 0,75 м (или диаметр 1 м – для круглых в плане септиков). Наибольшая рабочая глубина сточных вод в септике не должна превышать 2,5 м.

Итак, для семьи из четырех человек необходим септик объёмом минимум 2,4 м 3 + фильтрационный колодец (ФК), объёмом и площадью достаточной для вашего типа грунта + желательно фильтрационная кассета для “залпового” сброса стоков (например после слива ванны) или если ФК не будет справляться с фильтрацией стоков.

Копка котлована под септик

После того как Вы определились с объемом септика и фильтрационного колодца, а также количеством камер в септике, необходимо вырыть котлован (яму) под него. Быстрее всего это сделать экскаватором, а при невысоком УГВ это и единственный вариант копки, так как копать вручную лопатой в грязи не очень легко .

В целях экономии средств я решил делать однокамерный септик с фильтрационным колодцем и фильтрационной кассетой (инфильтратор).

Септик будет состоять из двух железобетонных колец диаметром 1,5 метра и высотой 90 см, наставленных друг на друга. Нижнее кольцо септика должно быть с дном, так правильнее с точки зрения экологии и санэпидпроверок. Я сделал без дна, так как хотел увеличить фильтрационную способность и его эффективность в целом .

Фильтрационный колодец (ФК) также будет из двух ж/б колец, но без дна, так как туда уже будет поступать отстоявшиеся стоки (более чистые) из септика. В ФК стоки будут фильтроваться в грунт.

Фильтрационную кассету (инфильтратор) я сделал из перевернутой чугунной ванны. Она предназначена для дополнительной фильтрации стоков, если ФК начнет не справляться со стоками или для “залпового” сброса стоков. Вы можете сделать фильтрационную кассету из двух или даже трех ванн или других емкостей, которые могут выдержать под собой массу грунта и не разрушиться в течении длительного времени.

Так вот, размер котлована должен быть под примерный размер септика + ФК + инфильтратора. У меня размер котлована составил длиной 400 см, 200 см шириной и 200 см глубиной

Рядом я выкопал еще одну яму под фильтрационную кассету длиной 200 см, 100 см шириной и 100 см глубиной. Все размеры примерные и естественно “пляшут” во время копки экскаватором

Септик без откачки и запаха своими руками

Здравствуйте, тема сегодняшней статьи — «Септик без откачки и запаха своими руками». Те, кто имеет или же планирует в будущем построить себе жилье в частном секторе, рано или поздно, сталкиваются с неизбежным вопросом о проведении канализационной системы. И как следствие, сразу же, упираются в проблему связанную с очисткой сточных вод.

Как сделать септик без откачки и запаха своими руками

Для этих целей на рынке товаров сопутствующей тематики предложен широкий выбор септиков от различных производителей, которые справляются с возникшим затруднением по очистке. Этот вариант идеально подходит для тех, кто не испытывает финансовых затруднений и к территории, на которой расположен ваш дом, есть доступ для откачивающей техники.

Есть и другой вариант, в рамках которого, вы сможете построить септик без откачки и запаха своими руками. Что вполне существенно поможет вам сэкономить ваши расходы на монтаж, покупку готовой аппаратуры и частой оплате услуг очистных служб.

Речь пойдет о создании в кустарных условиях конструкции в виде двух емкостей, которые будут отвечать за функцию первичной очистки, поступающих от жизнедеятельности проживающих, сточных вод. А для устранения эффекта неприятного запаха, сопутствующего процессу очистки, нам предстоит сделать еще одну конструкцию, задача которой состоит в доочистке остатков. Если все будет сделано правильно, то по итогу мы получим септик, который позволит на ближайшие лет десять не беспокоиться вопросами очистки.

Принцип работы септика без откачки

Принцип функционирования двухсекционного сделанного собственноручно септика сводится к элементарному биологическому процессу. Водные стоки, попадая в первый резервуар системы, проходят стадию предварительной очистки, которая осуществляется за счет оседания более плотных и тяжелых частиц на дно.

В процессе, основное участие, принимают бактерии анаэробного типа. Для их деятельности не обязательно наличие кислорода,что как нельзя кстати, для нашей задачи. Их даже не обязательно для этого закупать, поскольку они, в достаточном количестве, уже находятся в составе почвы.

Микроорганизмы самостоятельно разлагают находящиеся в составе стоков вещества органического происхождения на воду, которая наполняет первый резервуар и газ, выходящий через трубу на поверхность. При этом запах настолько незначителен, что не составляет никакого дискомфорта для проживающих людей на территории участка.

В свою очередь, более легкие фракции, к моменту достаточного наполнения первой емкости, доходя до уровня перехода, перетекают во вторую секцию. Где проходят этап доочистки и могут уже уходить в почву, либо же, в дополнительный дренажный резервуар и могу использоваться, в дальнейшем, для поливки участка.

По сути, грамотно обустроенный качественный септик работает надежно и абсолютно без контроля со стороны человека на протяжении довольно продолжительного времени. Пока ил не начнет перекрывать отверстие трубы для откачки. В таких случаях понадобится откачка твердых частиц.

Место установки септика на участке

Для начала стоит определиться с размещением установки конструкции. Идеальным местом, при наличии возможности, будет возвышение. Это увеличит эффективность работы за счет естественного уклона. Так же, немаловажно соблюсти условия, предписанных для подобных конструкций, норм санитарии. Септик должен быть расположен на расстоянии не менее 50 м от источника чистой, питьевой воды, 30 м от водных ресурсов (речка, озеро, водохранилище, ручей), 5 м от проезжей части, 3 м от растущего дерева. Если на близлежащих участках предполагаются, либо уже есть соседи, то стоит отступить от границы разделяющей ваши территории не менее одного метра.

Раз в несколько лет, если не десятков, вам понадобятся все же услуги ассенизаторной техники и желательно предусмотреть варианты подъезда к вашему септику.

Размер септика для частного дома

Следующим шагом, стоит просчитать размеры будущей конструкции. Для этого надо знать количество проживающих людей на участке. Это даст нам цифры, от которых мы и сможем отталкиваться при вычислении объемов ямы и самих резервуаров. Основой для измерения потребления одним человеком за сутки, принято считать количество в 200 л.

Высчитываем, сколько приходиться на суточное потребление, и из полученных чисел определяем нужный нам объем. Причем стоит докинуть на полученные числа еще процентов 20-30. Мало ли? Вдруг гости нагрянут. Пункт очень важный, и стоит тщательно все просчитать заранее, поскольку потом менять или дополнить, что -либо не получиться.

Виды септиков для частного дома

Наибольшее распространение получили конструкции состоящие из следующих материалов:

  • Пластиковые еврокубы;
  • Кирпичные колодцы;
  • Колодцы из монолитного бетона;
  • Бетонные кольца.

Решите для себя, какой из материалов, для вас будет экономически более выгоден, к чему у вас есть доступ и обладаете ли вы необходимыми знаниями в этой области. Кое-как положенная кладка или залитый в опалубку некачественный бетон, сделают мероприятие провальным. Септик будет функционировать некачественно и не справляться со своими задачами. Так что лучше воспользоваться услугами профессионалов при отсутствии личных строительных навыков.

Из перечисленных вариантов с материалами, стоит учесть, что для использования в постройке бетонных колец, понадобится использование специальной строительной техники, в виду неподъемной тяжести этих элементов. Либо же, наличие системы лебедок и помощи крепких товарищей.

Чтобы сделать септик без откачки и запаха своими руками Вам понадобится от одного дня полноценного труда, до шести дней. Многое зависит от погодных условий, наличия или отсутствия землеройной техники и материала изготовления септика. Варианты с заливкой бетоном или кладкой кирпичного колодца отнимает больше времени.

Септик из кирпича для частного дома

Для септика из кирпича идеально подходит клинкерный тип. Стены первого и второго резервуаров, с внешней стороны, должны быть хорошо изолированы от воздействия почвенных вод. В качестве гидроизоляции подойдет мастика и засыпка глиной по всему периметру слоем не менее 20 см.

Внутренние стены достаточно обработать раствором из цемента. Во избежание просачивания неочищенных отложений в грунт участка, половина первого резервуара должен быть забетонирован. Дно второй камеры должно состоять из слоев щебня и песка.

При выкладке второй камеры септика, в стенах делаются специальные зазоры. Именно через них и будет выходить излишек отфильтрованной воды прямо в грунт. А соединить оба колодца можно с помощью тройников.

Септик из монолитного бетона своими руками

Для тех, кто решил делать монолитную конструкцию из бетона, стоит обратить внимание, что для герметичности первого резервуара, следует при заливке основания сделать подушку из песка. После, дожидаемся, пока раствор окончательно застынет.

И тогда приступаем к строительству опалубки из деревянных подручных материалов по заранее выверенным габаритам. В процессе заливки бетоном, необходимо с помощью канализационных тройников сделать переливы между камерами септика. За одну заливку, не рекомендуется подниматься на уровень высоты более 50 см.

Использование арматурных прутьев, сетки и камней значительно увеличат прочность всей конструкции. Заливаем так же и верх резервуара, оставляя только место под технический люк. Пол последнего резервуара усыпается щебнем. Для увеличения дренажных характеристик можно вкопать трубы в дно камеры.

Септик из бетонных колец своими руками схема

В заранее выкопанный, по рассчитанным размерам, котлован, при помощи строительного крана, поочередно опускаются кольца. На один резервуар приходится не менее трех деталей из бетона, скрепляемых, между собой, при помощи выступающих стержней арматуры.

Получающиеся в процессе швы, тут же, надо тщательно заизолировать. Идеально для этих целей подходит мастика из битума, гидроизол или гидротекс. После установки первого элемента колодца, надо сделать подкоп.

А при опускании колец, подготавливать все необходимые для септика соединения. Дно первой камеры бетонируется полностью, второе засыпается щебнем.

Септик из еврокубов своими руками без откачки

Самый популярный, дешевый и простой вариант по созданию пластикового септика, это использование еврокубов. Монтаж тоже не занимает много времени. Достаточно просто проделать соединительные отверстия для сливной трубы, трубы перехода и отверстие для трубы отводящей, образующихся в процессе очистки, газов.

После этого, кубы скрепляются между собой при помощи арматурной сетки, в виде металлического каркаса, и готовы к погребению. Однако перед тем как засыпать конструкцию необходимо сделать якорение. Иначе, грунтовые воды со временем начнут вытеснять кубы наружу, что не только испортит вам ландшафтный вид, но и нарушит герметичность соединений между резервуарами и сливной трубой.

Читайте также:  Септик "Fast" (Фаст): обзор, модельный ряд, достоинства и недостатки, монтаж и установка

Есть еще один, предельно простой и бюджетный вариант с постройкой септика. Причем материалом для него послужит дюжина старых автомобильных покрышек. Идеальный вариант для тех случаев, когда надо решить проблему очистки стоков на даче, где вы бываете нечасто и не хотите дорого вкладываться в предложенные выше варианты.

При выборе такого септика, все вообще очень просто. Вам даже не придется рыть котлован под оба резервуара. Учитывая тот факт, что вы не часто планируете пользоваться канализационными благами в доме, можно вполне обойтись одной камерой, состоящей из последовательно набранных старых покрышек.

Дно просыпается слоем песка не менее полуметра и около 300см дренажного щебня, а стыки между шинами проходятся резиновым герметиком или мастикой. Засыпается конструкция по бортам слоем песка.

Все очень быстро и просто. За счет непродолжительного поступления сточных вод, бактерии успевают разложить твердые частицы, и вода уходит в грунт. Однако стоит понимать, что такой септик крайне ненадежен, малоэффективен и к тому же промерзает в зимнее время.

Полезные советы для всех типов септика без откачки и запаха своими руками

При выборе места установки очень хорошо проанализируйте и соберите геологические сведения об участке. Чем меньше грунтовых вод, тем лучше. Септик, установленный в таком месте, прослужит вам долгие годы.

В противном случае, если уровень вод высок, вы рискуете не только, зря вложится в постройку и лишится ее работоспособности, но и всерьез можете навредить своему участку с экологической точки зрения.

Даже самый качественно собранный и оборудованный септик, время от времени требует профилактического вмешательства. Бактерии хоть и являются основной рабочей лошадкой процесса, но даже им не под силу перерабатывать абсолютно все. И со временем, вам все же придется чистить резервуары. Именно для этих целей, по сути, и сделаны технологические люки, через которые можно выкачать твердые осадки.

Время подобных засорений высчитать можно, если немного почитать о принципе работы бактерий и состав применяемой в хозяйстве бытовой химии. Во многом, именно от нее зависит снижение эффективности. Особенно, это касается средств, с высоким содержанием хлора в своем составе и большим количеством поверхностно активных веществ.

Несмотря на то, что процесс функционирования септика автономен, можно на порядок улучшить его эффективность, если работу бактерий простимулировать специально подобранными химическими соединениями. Их можно приобрести в специализированых магазинах. Это значительно увеличит временной отрезок между очисткой септика. Поэтому, рекомендуется обратить особое внимание на этот момент. Приобретать стоит сертифицированные продукты от проверенных источников, и остерегаться подделок.

Если добавить в конструкцию дополнительную, третью камеру в процессе строительства, вы как минимум в два раза увеличите срок невмешательства в процесс очистки. Принцип работы, монтажа и всего прочего неизменен. Все так же, как и впервой камере септика. Просто добавляем еще один колодец и соединяем их.

При подводе сливной трубы стоит позаботиться о термических факторах и обезопасить от холодов канализационную магистраль. Не стоит закапывать трубу глубже, чем на метр от поверхности. Если, климатическая ситуация в вашем регионе предполагает стабильные заморозки, трубу стоит заранее утеплить, во избежание проблем замерзания стоков.

Признаки ухудшения эффективности работы можно проследить по скорости сбегания воды в доме. Пора делать выкачку ила.

Надеемся статья «Септик без откачки и запаха своими руками» вам понравилась!

Конструкции септиков без откачки: обзор и сравнение 4-х вариантов между собой

Одним из условий комфортного проживания за городом является сооружение канализации. Чаще всего для этих целей используют септики. Те, кто хочет сэкономить строит их самостоятельно. Большинство таких конструкций нуждаются в регулярной очистке для чего необходимо вызывать ассенизаторную машину. Однако есть возможность сделать септик своими руками без откачки, для обслуживания которого не нужно вызывать спецтехнику. Но для начала нужно узнать конструктивные особенности таких сооружений.

Как работает конструкция не требующая откачки?

Конструкция, не требующая регулярной откачки стоков, состоит из нескольких смежных резервуаров. Обычно строят двух или трехкамерные септики. Первый резервуар является отстойником. Как правило, в двухкамерном септике объем первого резервуара занимает три четверти всей конструкции, в трехкамерном половину.

Попадая в первую камеру, стоки проходят предварительную очистку. При этом тяжелые фракции оседают на дне, а более легкие перетекают во второй резервуар по мере заполнения первого. В последней емкости происходит окончательная доочистка стоков, после чего сравнительно чистая вода направляется на поля фильтрации или в дренажный колодец.

На дно последней камеры септика насыпают слой щебня для дренажа. Это помогает избыточной влаге уходить в грунт и не накапливаться в септике

Все резервуары такого септика, кроме последнего делают герметичными. В зависимости от конструкции в последней камере делают отверстия в стенах или дне септика. Это помогает удалить излишек влаги и избежать регулярного откачивания отходов.

Так как в бытовых стоках помимо органических веществ находятся нерастворимые примеси, даже такую конструкцию требуется периодически избавлять от осадка, который будет накапливаться на дне септика. Делается это при помощи бытовых дренажных насосов. Откачанный осадок можно использовать в качестве удобрения. Периодичность обслуживания септика зависит от его размеров и объемов и состава стоков.

Определение размера и места установки септика

Чтобы соорудить септик для дачи без откачки необходимо правильно рассчитать его объем. Определяется он в соответствии с водопотреблением. За основу берут норму расхода воды на человека, которая составляет 200 л. ежедневно. По нему определяют суточную норму на всех жильцов и берут троекратное значение полученной величины. Затем добавляют еще 20% от результата.

После определения объема нужно рассчитать размер самого септика. Допустим, необходима конструкция объемом 18 м³. Значит можно соорудить септик глубиной 3 м, длинной 3 м и шириной 2 м. Умножение всех сторон и дает искомый объем. Обязательно нужно учитывать, что расстояние от дна конструкции до сливной трубы должно быть не менее 0,8 м.

Также, очень важно правильно подобрать месторасположение конструкции. Не рекомендуется приближаться к дому ближе 5 метров. Однако строить слишком далеко от жилья, тоже не стоит. Иначе это увеличит растраты на прокладку канализационной магистрали.

Так как сооружается септик без откачки, необходимо удалить его от источника воды более чем на 50 м. При этом следует учитывать направление движения почвенных вод. Во избежание неприятностей с соседями требуется отступить от границы участка не менее чем на метр

Чем длиннее трубопровод, тем больше вероятность его засорения. Поэтому придется устанавливать контрольные колодцы.

Особенности устройства в зависимости от материала

Соорудить септик без откачки и запаха можно самостоятельно. Для этого применяют:

  • кирпич;
  • монолитный бетон;
  • бетонные кольца;
  • еврокубы.

Давайте разберем каждую конструкцию поподробнее.

Вариант #1 — септик из кирпича

Для изготовления септика без откачки выбирают клинкерный кирпич. Форма отстойника может быть круглой или прямоугольной. Внешние стены септика для лучшей гидроизоляции желательно обработать специальной мастикой и засыпать глиной по всему периметру где-то на 20 см. Внутреннюю поверхность обрабатывают цементным раствором.

Дно камер, кроме последней, нужно забетонировать, чтобы неочищенные отходы не просачивались в грунт. Дно последнего резервуара засыпают слоем песка и щебня, а стенки выкладывают с небольшими зазорами. Это поможет избытку отфильтрованной воды просачиваться в грунт. Между собой резервуары соединяют при помощи тройников.

Стенки последней камеры септика из кирпича выкладывают с небольшими зазорами для того чтобы через них уходила лишняя влага в грунт

Вариант #2 — монолитная бетонная конструкция

Для герметичности первых камер монолитного септика, основание заливается бетоном поверх песчаной «подушки». После застывания раствора, сооружают опалубку и заливают бетоном стены конструкции. При этом необходимо обустроить переливы между камерами. Для этого используют канализационные тройники. Верх конструкции также заливается раствором. При этом оставляют контрольные отверстия, которые закрывают люками. Чтобы улучшить дренаж, в дно последней камеры вкапывают трубы, а землю не заливают раствором, а засыпают щебнем.

Размер первой камеры трехкамерного монолитного септика может составлять половину всей конструкции или быть равным каждой из его составляющих. Стены и дно монолитного сооружения должны быть полностью герметичными

Для прочности бетона, при строительстве монолитного септика необходимо использовать арматуру.

Вариант #3 — септик из бетонных колец

Диаметр ж/б колец различен, что должно учитываться при расчете размера септика. Обычно для одного резервуара используют не более 4-х бетонных изделий. Из-за тяжести составных элементов для строительства таких септиков желательно использовать спецтехнику. Закапывают кольца последовательно.

Установив первый элемент на место расположения, делают под ним подкоп. По мере опускания первого кольца производят установку следующих элементов септика. Между собой детали скрепляют при помощи выступающей арматуры. Швы между кольцами тщательно заделывают раствором и покрывают гидроизоляцией. Дно герметичных конструкций бетонируют.

После установки колец для септика швы между ними заделывают раствором и покрывают гидроизоляционным составом. Это препятствует просачивание неочищенных стоков в почву

Для заделывания швов между кольцами применяют гидроизол, битумную мастику, гидротекс или другие гидроизоляционные составы.

Соорудив, таким образом, нужное количество резервуаров, между ними прокладывают переливные трубы. Сверху все камеры закрывают люками. Для надежности вокруг конструкции делают глиняный «замок».

Вариант #4 — использование пластиковых емкостей

В качестве пластиковых емкостей для септика часто используют еврокубы. Перед их установкой необходимо проделать отверстия для переходных и вентиляционных труб. После чего емкости сваривают или скрепляют между собой при помощи арматуры и опускают в заранее подготовленный котлован. Во избежание выдавливания конструкции грунтовыми водами нужно произвести якорение.

Еврокубы полностью подготовлены к установке в грунт. Чтобы они не смещались относительно друг друга, варят прочный металлический каркас

Независимо от того из чего изготавливается септик он должен быть надежным и долговечным. Нельзя забывать и о безопасности подобных конструкций. Поэтому септики без откачки можно сооружать только в местах с низким уровнем грунтовых вод.

Как сделать эффективный септик без откачки своими руками

Грамотно организованная система автономной канализации стала залогом комфортного проживания за чертой города. Здесь на смену централизованному подключению к инженерным коммуникациям пришел септик. Недостатком его конструкции было регулярное обслуживание ассенизаторами. Сегодня большинство дачников знает, как сделать септик без откачки своими руками. В его устройстве и принципе функционирования нет ничего сложного, достаточно изучить схему монтажа, нюансы размещения и основные характеристики моделей.

Схема трехкамерного септика

Конструкция очистного сооружения

Сложность постройки септика без откачки зависит от его производительности, устройства и выбранного материала. Все модели очистного сооружения работают по одному принципу: стоки проходят механическое разделение на фракции, обрабатываются анаэробными бактериями и отправляются на фильтрацию и сброс.

Высокой эффективности в очистке стоков можно добиться, используя конструкцию с компрессором и аэратором. На выходе такой системы получается техническая вода, пригодная для хозяйственных нужд. Станция биологической очистки обладает высокой производительностью, она не нуждается в откачке и безопасна для экологии. Главный недостаток устройства – необходимость подключения к электропитанию, поэтому для бесперебойной работы канализационной системы лучше выбрать энергонезависимый вариант.

Септик обеспечивает накопление и фильтрацию стоков. Их очищение происходит под действием микроорганизмов. Чтобы бактерии успели до просачивания в почву качественно обеззаразить отходы недостаточно установки однокамерной конструкции. Оптимальным вариантом автономного септика для загородного дома будет постройка двух или трехкамерного очистного сооружения.

Внимание. Полностью избежать откачки не удастся, но при правильно выбранном размере септика, ее производят раз 10 лет.

Принцип работы «вечного» септика

Оптимальный вариант, обеспечивающий долгосрочное функционирование сооружения без обслуживания, это монтаж трех емкостей. Две из них имеют герметичную конструкцию, а на дно третьей насыпается слой гравия и щебня. Каждый резервуар оборудуется люком для обслуживания и вентиляционной трубой для отведения газов. Процесс переработки органики идет медленно, поэтому из септика не распространяется неприятный запах.

К первой камере подведен слив из дома, между собой все части соединены переливами, расположенными в верхней части конструкции. Емкость, в которую попадают стоки, имеет наибольший размер, она занимает 50% общего объема. В приемной камере происходит отстаивание, при котором тяжелые фракции под действием гравитации опускаются на дно. Жирная пленка и мелкие взвеси остаются в частично осветленной воде, которая после достижения уровня перелива отправляется в следующую камеру.

Совет. Донные отложения обрабатываются анаэробными бактериями, микроорганизмы можно добавлять извне, спуская их в канализацию.

Во второй камере продолжается разложение органических веществ на ил и газ. При повышении уровня вода попадает в последнюю камеру, являющуюся фильтрующим колодцем. Благодаря слою щебня из жидкости удаляются остатки твердых фракций.

Необходимость откачки септика может возникнуть, когда донные отложения заполнять первую камеру, но благодаря ее размеру и жизнедеятельности бактерий этот процесс длится годами.

Производительность и размещение очистного сооружения

Первое, с чем сталкиваются при выборе модели отстойника – его размер. Для самостоятельного расчета используют простую формулу: норматив в 200 л умножают на количество проживающих и увеличивают втрое. Для семьи из четырех человек понадобится: 200x4x3=2400 л или 2,4 куб. м. По такой схеме легко выяснить оптимальный объем септика. При расчете стоит добавить 20% для запаса, ведь со временем будут увеличиваться донные отложения и отнимать полезную площадь.

Внимание. Неправильный расчет производительности при лишнем объеме оборачивается гибелью бактерий, при недостаточном размере – затоплением участка.

При выборе места для очистного сооружения учитывают:

  • санитарные нормативы;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубину промерзания в регионе.

Согласно санитарным правилам и документам безопасное расстояние от септика до водных объектов и построек составляет:

  • жилой дом – 5м;
  • колодец – 20-50 м;
  • водохранилище – 30 м;
  • водопроводные трубы – 10 м;
  • соседний участок – 2м.

Септик без откачки и запаха при установке своими руками закапывается на глубину ниже промерзания. От водоносного пласта его должно отделять не меньше 1 метра.

Из каких материалов строится надежный септик?

При изготовлении очистного сооружения своими силами стараются использовать подручные строительные материалы, но не все из них способны обеспечить герметичность и долговечность эксплуатации. Чаще всего встречаются варианты конструкции:

  • сооружение из пластиковых емкостей (еврокубов);
  • бетонные кольца с дном и фильтрующим слоем;
  • септик из автомобильных покрышек;
  • монолитная конструкция из бетона.
Читайте также:  Инструкция по установке септика зимой и разбор ошибок

Чтобы разобраться в сильных и слабых сторонах перечисленных материалов, рассмотрим подробно каждое сооружение.

Конструкция из еврокубов

Для устройства септика понадобится две или три емкости. У одной из них вырезается дно для создания фильтрационного слоя. Пластиковые баки необходимо поместить в металлический каркас, сваренный из профиля, это убережет конструкцию от воздействия грунта. Перед монтажом в емкости вставляют входные и выходные патрубки и вырезают отверстия для вентиляционной трубы. Все стыки обрабатываются силиконом.

Котлован под баки копается с уклоном, вторая емкость должна располагаться на 20 см ниже, чем первая. Для фиксации легких еврокубов на дне котлована заливается бетонная плита, к которой крепятся резервуары. Это предотвратит подъем септика грунтовыми водами.

Септик из еврокубов с вентиляционными трубами

Достоинства:

  • герметичность емкостей;
  • простой монтаж;
  • долговечность.

Недостатки:

  • необходимость закрепления.

Сооружение из покрышек

Автомобильные покрышки иногда используются при монтаже септика для дачи без электричества. Конструкция рассчитана на небольшой объем стоков. Под шины выкапывается две ямы, по расчетной производительности. Покрышки соединяются хомутами, а стыки обрабатывается герметиком. Дно первой камеры выстилают полиэтиленом или рубероидом, при более качественном монтаже – бетонируют. Для большой семьи используют покрышки увеличенного диаметра.

Соединение автопокрышек для очистного сооружения

Достоинства:

  • доступность материала;
  • простой монтаж.

Недостатки:

  • промерзание зимой;
  • быстрая потеря формы и герметичности;
  • короткий срок службы.

Железобетонные кольца

Быстро собрать септик без откачки и электричества можно из заводских бетонных колец. Они предлагаются в полной комплектации, с дном и перекрытием. Прочная конструкция, скрепленная на стыках цементным раствором, и обработанная гидроизоляцией, обеспечивает высокую герметичность и безопасность от затопления. Резервуары из колец получаются одинакового размера, их соединение выполняется пластиковыми трубами диаметром 110 мм.

Под такой септик потребуются трудоемкие земляные работы, включающие копание двух или трех котлованов и траншеи для канализационной трубы. Глубина колодцев из колец составляет 3-4 метра. На концах входных и выходных труб устанавливаются тройники, чтобы избежать засорения. Для доступа к элементам и прочистки используют люки или вентиляционные отверстия, проделанные прямо над тройником. Все камеры накрываются плитами с люками и герметизируются. При засыпании колодцев делают глиняный замок.

Совет. Для оборудования дренажного колодца можно купить специальное кольцо с перфорацией по всей поверхности.

Достоинства:

  • прочность и долговечность;
  • материал не боится давления грунта;
  • сооружение не промерзает зимой.

Недостатки:

  • трудоемкость монтажа;
  • необходимость тщательной гидроизоляции;
  • использование подъемного крана.

Очистное сооружение из монолитного бетона

Одна из самых удачных конструкций энергонезависимого септика для дачи без откачки изготавливается из бетона. Для непостоянного проживания можно изготовить конструкцию на две секции, а для загородного дома лучше увеличить ее размер до трех. Этот вариант по прочности не уступает септику из бетонных колец, но выполняется самостоятельно, без привлечения спецтехники.

При выкапывании котлована следует учесть, что внутренний размер секций будет меньше за счет толщины стен. На постройку такой конструкции потребуется больше времени, чем на другие варианты. Выливание стен из бетона происходит поэтапно, с перерывами на застывание. Септик представляет собой прямоугольный герметичный резервуар, разделенный на секции. Стены и дно камер обязательно армируются перед заливанием бетона. В качестве опалубки и распорок используются обрезные доски. В перегородки под углом вставляются переливные пластиковые трубы, к первой камере подводится слив из дома. Здесь стоки будут разделяться, и поступать во вторую секцию, где продолжится разложение микроорганизмами. Последняя секция выполняется без дна, вместо него насыпается песок, а затем слой щебня. Через природный фильтр стоки будут уходить в почву.

Двухкамерный септик из монолитного бетона

Совет. При изготовлении бетона используется портландцемент марки М400.

После постройки септика заливают плиту перекрытия. В ней оставляют люк и место под вентиляционную трубу.

Достоинства:

  • герметичность и надежность;
  • долговечность;
  • высокая производительность;
  • автономность.

Недостатки:

  • трудоемкий и продолжительный процесс постройки.

Септик для бани

Баня – один из атрибутов загородной жизни, ее использование предполагает бытовые стоки, которые нуждаются в утилизации. В зависимости от устройства или отсутствия в помещении туалета, можно изготовить отстойник с одной или двумя камерами.

Однокамерное сооружение

Для очистки «серых стоков», состоящих из мыльной воды и небольшого количества органических веществ, можно построить резервуар без дна. В нем вода очищается, проходя через фильтрационный слой из щебня и гравия. Глубина колодца должна составлять не менее 1 метра. Материалом для его постройки служит:

  • пластиковая емкость с отверстиями;
  • бочка без дна;
  • бетонные кольца;
  • кирпич.

Двухкамерная очистка

Если в стоках присутствуют фекальные массы, необходима более тщательная очистка. В этом случае септик для бани без откачки требует оборудования двух камер. В первой будет происходить отстаивание стоков и разделение на фракции. Осветленная вода будет переливаться в дренажный колодец, являющимся второй камерой, и просачиваться в почву.

Септик без откачки, выполненный своими руками, не уступает по эффективности заводским моделям, а обойдется гораздо дешевле.


Септик для дачи без откачки и запаха: как сделать своими руками?

В условиях дачного участка, обычно далекого от централизованной канализации, наиболее правильным решением по организации водоотведения будет строительство септика.

В отличие от выгребной ямы, он не нуждается в частой откачке, поскольку вода проходит очистку и сбрасывается в грунт. В нижеизложенной статье рассказывается о том, как строится септик для дачи своими руками.

Требования к септикам

Локальное очистное сооружение несет потенциальную угрозу заражения окружающей территории, потому в нормативных документах касательно подобных объектов прописан целый ряд положений.

Вот что требуется:

  1. герметичность камер-отстойников;
  2. соответствие числа камер-отстойников суточному объему стоков: до 1 м3 – 1, от 1 – 10 м3 – 2 и более 10 м3 – 3. Согласно нормативам, суточный объем стоков принимается равным 0,2 м3 (200 л) на одного человека;
  3. местоположение на безопасном расстоянии относительно различных объектов дачного участка;
  4. соответствие объема нормативным требованиям;
  5. соответствие заглубления нормативным требованиям.

Последние три пункта стоит рассмотреть подробно.

Местоположение на участке

Регламентируются минимально допустимые расстояния до дома или иного строения с фундаментом:

  • отстойники: 5 м;
  • дренажный колодец: 8 м;
  • поле фильтрации: 15 м.

Не следует и сильно удаляться от дома — по двум причинам:

  1. канализационная труба от дома до септика прокладывается с уклоном, соответственно, чем дальше расположено очистное сооружение, тем глубже его приходится вкапывать;
  2. с увеличением длины трубы возрастает вероятность ее засорения.

Если на участке имеются колодец или скважина, специальным исследованием определяют направление течения подземных вод, на основании этого определяют местоположение септика:

  • ниже по течению: 15 м;
  • выше по течению: 30 м;
  • в стороне: 19 м.

На участках с ярко выраженным рельефом зону для установки септика выбирают в более низкой точке по сравнению с местоположением оголовка колодца или скважины. То есть вода по поверхности должна стекать от колодца к септику, а не наоборот.

Минимальные расстояния от:

  1. дороги, автостоянки: 2 м;
  2. границы собственного участка: 1 м;
  3. границы соседского участка: 4 м;
  4. деревьев: 3 м. Если установить септик ближе, корни повредят его;
  5. кустарников: 1 м.

Найти место, соответствующее всем требованиям, бывает затруднительно, особенно если дачный участок небольшой.

Глубина установки

Септик заглубляют так, чтобы соблюдались два условия:

  1. содержимое находится ниже глубины промерзания грунта;
  2. нижняя точка дренажного колодца находится выше максимального уровня грунтовых вод (УГВ) хотя бы на 1 м.

Если проложенную от дома канализационную трубу заглубляют ниже отметки промерзания грунта, то септик сам собой также окажется ниже этой точки. Но иногда трубу закапывают неглубоко, утепляя грунт сверху экструдированным пенополистиролом (ЭППС).

Тогда и септик необходимо утеплить либо все-таки погрузить его ниже отметки промерзания. Применяется именно ЭППС как материал водостойкий и способный выдерживать без деформаций значительные нагрузки (до 50 т/кв. м). Любой другой материал пропитается влагой, потеряв при этом теплоизоляционные свойства, либо сомнется.

Прослойка грунта толщиной в 1 м между сбросом дренажного колодца и грунтовыми водами гарантированно обеспечивает очистку осветленной воды от ядов и патогенной микрофлоры. При более высоком УГВ для сброса жидкости вместо дренажного колодца применяют поле фильтрации.

Обустраивается поле фильтрации так:

  • выкапывают неглубокий котлован;
  • настилают на дно геотекстиль, затем укладывают толстые слои щебня и песка;
  • сверху кладут параллельно несколько перфорированных труб, совмещенных коллектором (подсоединяется к септику);
  • обсыпают трубы щебнем, покрывают сверху грунтом и засаживают растительностью.

Поле фильтрации строят и в том случае, если грунт на участке глинистый, плохо впитывающий воду.

При особо высоком УГВ его устраивают на насыпи, а септик оборудуют насосом — для подачи осветленной воды в коллектор.

При наличии за участком канавы сброс очищенной воды организуют в нее, строится так называемая фильтрующая траншея:

  • под прямым углом к канаве выкапывают узкий котлован глубиной в 150-170 см;
  • располагают на дне перфорированные трубы, выведенные одним концом в канаву;
  • засыпают трубы толстым слоем щебня (почти на всю глубину котлована);
  • сверху размещают перфорированные трубы с коллектором, так же как при строительстве поля фильтрации;
  • засыпают трубы щебнем, затем — грунтом с последующей высадкой растительности.

Пройдя сквозь щебень, играющий роль фильтра, вода попадет в нижние трубы и оттуда — в канаву.

Объем септика

Следовательно, для семьи из 4-х человек объем септика составит: V = 0,2 * 4 * 3 = 2,4 м3. Поскольку часть объема в ходе эксплуатации занимают отложения, рекомендуется добавить запас в 10-15%.

Также понадобится запас в 20%, если планируются визиты гостей. Тогда для указанного количества жильцов потребуется септик объемом около 3 м3. Если очистное сооружение состоит из нескольких камер (см. 1-й раздел), 1-ю делают самой вместительной.

По отношению ко всему объему емкость первой камеры составляет:

  • в 2-камерном септике: 0,75;
  • в 3-камерном: 0,5.

Для примера рассматривается септик, обслуживающий два дома по 4 жильца в каждом. Его объем со всеми запасами составит 6 куб. м, а поскольку суточная норма стоков находится между 1 и 10 м3 (8 * 0,2 = 1,6 м3), сооружение состоит из 2-х камер. Тогда объем 1-й камеры составит 0,75 * 6 = 4,5 м3.

Объем септика для разного количества человек

Речь идет не о полном объеме камеры, а только ее части, расположенной ниже переливной трубы. То же относится и к прочим камерам. Если септик строится из материалов с фиксированным размером — из бочек или бетонных колец, то его объем определяет и величину заглубления.

К примеру, заданы условия:

  • септик строится из ж/б колец шириной 0,9 м и диаметром 1,5 м (внутренний объем кольца составляет 1,5 м3);
  • расстояние от дома до септика: 5 м;
  • диаметр канализационной трубы: 110 мм (требуется уклон в 20 мм/м);
  • глубина промерзания грунта составляет 1 м.

Если на выходе из дома труба заглублена ниже отметки промерзания, то на входе в септик ее низ с учетом уклона будет на глубине 1,210 м. Низ переливной трубы между 1-й и 2-й камерами делают ниже входящей трубы на 20 см, то есть он расположен на глубине 1,410 м.

Ниже этой отметки камера должна иметь объем 4,5 куб. м, что равно объемам 3-х колец. Соответственно, днище септика располагается на глубине 1,410 + 3 * 0,9 = 4,110 м.

Если учесть, что днище имеет толщину в 150 мм, а слой песчаной подушки составляет 20 см, глубина котлована составит 4,460 м. Если вместо колец диаметром 1,5 м применить 2-метровые с внутренним объемом 3 м3, то днище окажется на 1,5 кольца ниже переливной трубы, то есть на отметке 1,410 + 1,5 * 0,9 = 2,760 м. В этом случае глубина котлована составит 3,110 м.

Материал для септика

Вот из чего строят септики на даче:

  1. бетонные кольца. Сооружение строится быстро и получается прочным, при этом есть возможность выбирать объем из широкого диапазона. Недостаток: требуется подъемно-транспортная техника. Выпускают кольца, заглушенные с одной стороны: их удобно применять в качестве днища;
  2. «еврокубы» и прочие пластиковые емкости. Используются, если требуется септик малого объема. В отличие от ж/б колец, пластиковые резервуары не нуждаются в гидроизоляции, не требуют применения подъемной техники и дешево стоят. Но у них есть своя особенность: под действием грунтовой влаги норовят «всплыть», потому требуется привязка к уложенной на дно котлована ж/б плите. Ввиду низкой прочности вокруг пластиковой емкости сооружают цементную оболочку: обратную засыпку котлована производят смесью песка и цемента, послойно трамбуя ее и поливая водой;
  3. бетон. Септик отливают прямо на месте, что довольно хлопотно, но зато не требует применения подъемной техники. Важное достоинство — значительная прочность, что актуально на пучинистых почвах и при высоком уровне грунтовых вод;
  4. кирпич. Такие септики строят в непучинистом грунте, иначе его раздавит и стоки через трещины выльются наружу. Как и в случае с бетонным септиком, требуется надежная гидроизоляция;
  5. стальные листы, бочки. Из листов можно сварить емкости любого объема, бочки применяются при небольшом количестве стоков. Стальной септик герметичен, но не долговечен: металл быстро разрушается из-за коррозии.

Схема установки

Камеры-отстойники септика соединяются последовательно переливными трубами. В отстойнике осуществляется гравитационная очистка стоков: тяжелые нерастворимые включения оседают на дно, легкие — всплывают.

Осветленная вода по переливной трубе перетекает в соседнюю камеру, где осуществляется следующий этап гравитационной очистки. Чтобы всплывшие загрязнения не попадали в переливную трубу, последнюю оснащают загнутым к низу патрубком.

Для этого можно прикрепить 90-градусный отвод, но лучше использовать развернутый вертикально тройник (крепится к трубе боковым отводом): направленный вверх патрубок облегчит прочистку в случае засора. Такой же тройник рекомендуется установить на выходе каждой трубы, начиная с проложенной от дома. Тогда поступающие стоки будут направлены вниз, и они не взбаламутят осевший ил.

Каждая переливная труба располагается немного ниже предыдущей. Если септик состоит из готовых резервуаров, например, пластиковых бочек, то для достижения нужного объема ниже переливной трубы 2-ю емкость устанавливают ниже 1-й, а 3-ю — ниже 2-й.

Читайте также:  Ремонт септика "Топас": популярные поломки + правила обслуживания

Дренажный колодец — такая же камера, но без герметичного днища. На грунтовое основание насыпают слой щебня толщиной 1 м, начиная мелкой фракцией и заканчивая крупной. Строят колодец на некотором удалении от отстойников.

При близком расположении те могут подвергаться воздействию значительных сил морозного пучения грунта, обусловленных обильным содержанием поступающей из колодца влаги.

Видео по теме

Как сделать септик на даче своими руками без откачки:

Конечно, устройство септика — более хлопотное дело, чем строительство простой выгребной ямы. Тем не менее, очень многие дачники выбирают именно это решение. Причины очевидны: затраты средств и труда скоро окупятся за счет экономии на вызове ассенизаторов.

Септик своими руками для частного дома без откачки

Как сделать септик своими руками для частного дома без откачки или с откачкой? Проблема выбора, и установки септиков для утилизации бытовых и хозяйственных стоков хорошо известна владельцам частных домов, ошибке при подборе объема, числа секций и принципа очистки обходятся дорого. Положение усложняется из-за высокой цены готовых моделей или материалов для закладки септиков, по сути единственным способом экономии при их обустройстве является самостоятельный монтаж. С особенностями септиков разных типов и требованиями технологии их установки стоит ознакомиться заранее, на этапе планирования системы переработки и отвода стоков.

Содержание

Виды септиков для частного дома

Классификация условная, в зависимости от конструктивных особенностей и принципа действия выделяют:

• Септики с разным числом секций (на частных участках – от 1 до 4 ступеней).
• Модели с разным способом расположения секций (вертикальным или горизонтальным, поверхностным или погружным).
• Септики с разным принципом действия (фильтрационные, аэробные и анаэробные, аэрационные и комбинированные).
• Устройства с разным материалом стенок и днища. Подавляющее большинство современных септиков изготавливается из качественного пластика, но свои преимущества имеют модели из железобетона и подручных материалов. Последние устанавливаются на редко посещаемых дачах и не подходят для хранения и переработки большого объема стоков.
• Септики с разной степенью автономности (откачиваемые и функционирующие без откачки, работающие с или без подключения к электросети).

Последний критерий является решающим, большинство владельцев частных участков делает выбор между энергозависимыми и полностью автономными, накопительными или открытыми системами фильтрации и очистки стоков.

-энергозависимые и энергонезависимые

Энергонезависимые септики представлены самотечными системами, очищающими сточные воды без задействования компрессоров за счет гравитационного отстаивания или воздействия бактерий, с последующим сбросом в грунт. При всех преимуществах (автономность, отсутствие лишних трат) эффективность очистки стоков в таких септиках не превышает 30-50% и имеет прямую зависимость от объема и числа фильтрационных камер. На участках с уклоном вверх, близком расположении скважин и жилых домов их установка затрудняется из-за проблем с расположением труб фильтрационного поля, инфильтратора или дренажного колодца.

К существенным минусам таких систем относят риски заражения грунта на участках, высокие траты на заложение и обновление полей фильтрации.

Энергозависимые септики (они же станции аэрации или биосептики) оснащаются встроенными компрессорами для подачи воздуха внутрь первых секций или лопастями для перемешивания биомасс с целью ускорения естественных процессов брожения бактерий. Такой способ позволяет очистить стоки с высокой эффективностью (до 98%), откачанная или перенаправленная на дренажные колодцы вода не представляет биологической угрозы и не имеет неприятного запаха. Иловые отложения в энергозависимых септиках образуются в минимальном объеме и могут использоваться в качестве удобрений.

Сложностей с обслуживанием аэрационных станций не возникает, единственными минусами таких систем считаются высокие затраты на установку (максимальные в сравнении с остальными разновидностями) и зависимость от электросетей (условная, при кратковременных отключениях э/э септик работает в качестве обычного аэробного отстойника).

— с откачкой и без откачки

Септики с откачкой представляют собой герметичную емкость со стенками и днищем из пластика, стеклопластика или железобетона объемом от 1 до 100 м3. Очитка и разложение стоков внутри этой емкости не происходит, по мере наполнения такие септики откачиваются дренажными насосами и ассенизаторскими машинами. Благодаря полной непроницаемости и отсутствия утечек стоков в грунт такие септики без проблем размещаются в санитарных зонах первой категории (а именно – в непосредственной близости от водоемов и источников питьевой воды) или на участках с высоким УГВ.

Преимущества таких септиков проявляются в сравнительно низких тратах на установку и ввод в эксплуатацию, отсутствии ограничений к агрессивности используемых моющих средств, успешном функционировании при случайном попадании в стоки крупного мусора и исключении рисков подтапливания частных участков. Но недостатков у таких септиков гораздо больше, из-за высоких трат на откачку этот вариант категорически не подходит для домов с постоянным проживанием. Как следствие, септики с откачкой устанавливаются на редко посещаемых объектах или при отсутствии других вариантов (из-за санитарных требований или низкой эффективности откачных систем на подтапливаемых грунтах).

Септики без откачки (как автономные, так и энергозависимые) требуют значительных вложений на этапе установки, но исключают потребность в оплате дорогостоящих услуг ассенизаторов. Данная группа представлена многосекционными фильтрующими, анаэробными или аэробными септиками с подачей полностью или частично очищенных стоков в грунт или канавы. Несмотря на все сложности при организации именно этот вариант стоит выбрать при регулярном проживании в доме семьи из 2-3 и более человек.

Совет! Стоимость организации септика в частном домовладении в структуре общих затрат составляет всего от 1 до 2 процентов, поэтому советую не экономить на этом важном деле и установить своими силами септик биологической очистки без откачки с минимальным потреблением электричества с выводом очищенной воды или в колодец или в ливневую канализацию.

Септик своими руками для частного дома без откачки энергозависимый

Как сделать септик своими руками для частного дома без откачки энергозависимый? Работы начинаются с подбора типа септика с учетом ожидаемой производительности (при рекомендуемом минимуме переработки в 200 л/сутки на 1 человека), габаритов и глубины заложения герметичных секций, глубины трубы подключения и способа отвода воды (самотечного или принудительного). При выборе высокоэффективных энергозависимых станций сборка секций из подручных материалов не допускается, владельцы приобретают готовые к монтажу модели с нужными параметрами и подготавливают котлован для их установки.
При этом они выбирают между:

• Установкой компактных аэротанков с компрессорами для подачи кислорода в емкости с биологически активным илом. (Септики Топас, Евролос ПРО, Юнилос Астра, Биодека, Аквалос, Тополь, Евробион)

• Бесскомпрессорными станциями очистки, разбрызгивающими стоки на биофильтры под крышкой (Коловеси, Альта Био, Евролос Био и их аналогами).

• Многоступенчатыми станциями глубокой биологической очистки с 5-6 секциями фильтрации с переливами очищаемых стоков по принципу взаимозамещения с переливом (Евролос Грунт или Тверь). Очистка с помощью активного ила и принудительное обогащение кислородом в таких стациях происходит только в третьей секции, за счет самотечного перемещения очищаемых стоков станция обеспечивает высокое качество фильтрации при минимальных энергетических тратах.

Вода на выходе таких септиков может отводится несколькими способами – в канаву, грунт или накопительный резервуар большого объема с последующим использованием для технических нужд. При достаточно высоком уровне подземных вод и хорошо дренированном грунте оптимальной считается схема с заложением фильтрационного колодца. При достаточном наклоне или ровности участка очищенная вода направляется в него самотеком, в остальных случаях отвод осуществляется с помощью дренажных насосов.

Схематично вывод в колодец:

Схематично вывод в канаву:


Работы по установке таких септиков ведутся по простой схеме:

1. На рекомендуемом расстоянии от дома подготавливается квадратный или прямоугольный котлован для установки септика. Хорошо защищенные современные модели с ГБО могут устанавливаться в непосредственной близости от фундамента или даже скрываться в подвальных помещениях, но в большинстве случае септики размещаются в грунте, в 3-4 м от жилых зданий.

Совет! На этапе размещения септика на участке по возможности предусмотрите вывод стоков из других строений, например бани в этот же септик. Единственное, что если до бани расстояние большое, то предусмотрите на линии канализационной трассы ревизионный колодец через каждые 15 метров.

2. Отдельно выкапывается котлован под фильтрационный колодец.

3. При необходимости опускания септика в осыпающийся грунт из досок сбивается защитный кессон нужного размера. Дровяной кессон сбивается из качественных досок и бруса, с плотным примыканием элементов друг к другу, аккуратно опускается в подготовленную яму.

4. Земляные работы продолжаются, вплоть до полной выборки грунта из-под стенок кессона до нужной глубины. При появлении грунтовой воды работы ведутся с помощью дренажного насоса. Для ускорения опускания кессон пристукивается кувалдой по основным стойкам.

5. Септик аккуратно подготавливается в кессон, выравнивается, заполняется водой.

6. Грунт аккуратно засыпается обратно, в зазоры между стенками котлована и септика, но лучше всего вместо грунта засыпать это место песком для уменьшения пучения грунтов.

7. В предварительно подготовленные отверстия септика с помощью манжет подключаются вводные и выходные трубы, а также проводится электрокабель.

Внимание! Для подводки канализационных труб к септику используйте оранжевые трубы и фитинги для прокладки на улице. Это важно, так как обычные серые трубы могут зимой лопнуть под воздействием мороза и сил пучения грунтов.

8. Проводятся работы по установке фильтрационного колодца. На этом этапе днище второго котлована застилается геотекстилем, внутрь опускаются пластиковые или бетонные кольца. После этого колодец на треть засыпается щебнем и накрывается крышкой с отверстием для трубы. От септика в фильтрационный колодец устанавливается труба для откачки воды из септика.

9. Отдельно подготавливаются каналы для подвода канализационных труб и электричества, с обязательным уклоном от 2 мм на 1 п.м. Канализационные трубы укладываются на хорошо утрамбованную песчаную подушку, электрический кабель размещается рядом.

Внимание! Подключение станции очистки к электросети, лучше всего осуществлять кабелем сечением 3 на 2.5 ВВГ НГ в гофре, для прокладке в земле, и выводить на отдельный автомат.

После проверки герметичности соединений септик включается в сеть, заполняется бактериями и вводится в эксплуатацию.
При ведении работ на плывущих или скалистых грунтах работы усложняются. В первом случае стенки котлована во возможности закрываются бетоном, во втором для его подготовки задействуется спехтехника.

На участках с ровными и неосыпающимися грунтами септик устанавливается на хорошо утрамбованную подушку и настил из геотекстиля, и засыпается вынутым ранее грунтом (каменистая почва заменяется песком).

При высоком риске промерзания септика верхние стенки котлована дополнительно утепляются пенопластом.

Схематично станция биоочистки выглядит так:

Септик своими руками для частного дома без откачки энергонезависимый

Как сделать септик своими руками для частного дома без откачки энергонезависимый? При выборе этого варианта оптимальные результаты достигаются при использовании готовых многосекционных моделей из морозостойкого пластика или закладке трех отдельных отсеков из еврокубов или ж/б колец. В первом случае порядок действий практически полностью совпадает с алгоритмом монтажа современного энергозависимого септика (отличие проявляется лишь в отсутствии кабеля в гофре). При сборке автономного септика из бетонных колец работы ведутся по следующей схеме:

1. Подготавливается котлованы для монтажа бетонных секций септика. При неограниченном бюджете для этих работ задействуется спецтехника (грунт выбирается эскалатором, кольца устанавливаются друг на друга с помощью подъемного крана). При отсутствии такой возможности кольца опускаются в грунт под собственным весом, с постепенной выборкой почвы изнутри.

2. Дно первых двух отсеков герметизируются (кольца устанавливаются на глухую бетонную крышку или основание заливается бетоном). В последнем колодце днище остается открытым и засыпается слоем щебенки.

3. Стыки колец герметизируются полимерцементным раствором или специальными мастиками.

4. В верхней части секций в заранее подготовленные отверстия закладываются пластиковые канализационные трубы (первая линия от дома имеет сечение не менее 110 мм, остальные переходные каналы – от 50 мм).

5. После проверки герметичности соединений проводится обратная засыпка септиков грунтов.

6. Кольца называются крышками со смотровыми люками и отверстиями для вентиляции.

В таких схемах в первой секции оседает большая часть твердых включений, во второй вода очищается от незначительных частиц твердых включений и отстаивается. В третьей секции с дренажным дном вода постепенно уходит в грунт, потребность в откачке возникает крайне редко. Для повышения скорости фильтрации в первые секции могут засыпаться бактерии, но в целом работа септиков с тремя отдельными отстойниками будет эффективна и без них. В первую очередь это объясняется большим объемом секций, установки 3 колодцев из 3-4 колец с диаметром от 1 м достаточно для обеспечения естественных процессов очистки стоков.

Альтернативой колодцам с открытым дном служат фильтрационные поля – искусственные дренажные системы с перфорированными трубами, закладываемые на подушку из песка и щебня и прослойки геотекстиля.

Такой способ отвода очищенной воды из энергонезависимых септиков выбирается при УГВ выше 2,5 м или высоком содержании глины в почве. Диаметр дренажных труб и площадь из размещения зависят от объемов переработки, геологических и климатических условий участка, в среднем на семью из 5 человек под фильтрационные поля отводится не менее 10 м2. Раз в 5-15 лет зараженный грунт и дренажные трубы нуждаются в обновлении и замене.

Итоговые рекомендации

Теперь вы знаете, как сделать септик своими руками для частного дома без откачки.

В заключение стоит отметить, что при вводе в эксплуатацию современных септиков на анаэробных бактериях полноценная степень очистки стоков обеспечивается не сразу, для формирования слоя активного ила потребуется не менее 2-3 недель.

Повысить эффективность работы очистных систем помогают приспособления инертной загрузки (ершики, соты, насыпной керамзит), улучшающие устойчивость колоний бактерий к вымыванию и бытовой химии.

При выборе бактерий для засыпки в септик стоит помнить об их разном функциональном назначении. В частности, для консервирования септика на зиму или ввода в эксплуатацию весной, постоянного обслуживания, переработки большого количества жира и бытовых моющих средств стоит покупать разные типы микроорганизмов.

Ссылка на основную публикацию