Как подготовить паровое отопление старого частного дома к зиме?

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Правильная подготовка отопительной системы к отопительному же сезону

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как подготовить отопительную систему к зиме

Сани, как известно, готовят летом. То же касается и отопительной системы, потому что лето кончается быстро и неожиданно, и нелишне будет подготовиться к суровому холодному периоду заранее

Главным элементом любой отопительной системы является котёл. Именно он нагревает теплоноситель, в качестве которого выступает вода или антифриз, после чего тот подаётся по трубам к радиаторам.

Система может быть открытой или закрытой. Принципиальное различие состоит в том, что в первом случае теплоноситель движется по трубам естественным путём за счёт разной плотности холодной и горячей воды, а во втором – система полностью герметична, теплоноситель в ней приводится в движение циркуляционным насосом. В закрытой системе принято использовать расширительный бак с упругой мембраной внутри.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Его задача – компенсировать изменение объёма теплоносителя, вызванное изменением его температуры, снизить возможность гидроудара. Поэтому перед запуском системы нужно обязательно проверить, соответствует ли рабочее давление в расширительном баке тому, которое необходимо. Если нет, следует подкачать его с помощью автомобильного насоса.

При подготовке системы к использованию первым делом надо провести наружный осмотр её основных элементов и узлов на предмет протечек. Особое внимание следует уделить запорной арматуре и задвижкам. Самая распространённая причина протечек – нарушение уплотнений и разгерметизация. Осмотр узлов позволит обнаружить явные протечки в виде выступающих капель, следов потёков или пятен на полу в местах соединений. Скрытые протечки можно выявить пробным пуском системы на некоторое время при максимально допустимом давлении. И те и другие устраняют заменой уплотнителей.

В открытой системе нужно проверить уровень теплоносителя в расширительном бачке: его естественное испарение нередко вызывает необходимость долива.

Если в этом качестве выступает вода, проблем с доливом не возникнет. Если же в системе циркулирует антифриз, следует применять именно ту его разновидность, которая была использована ранее. Новый теплоноситель можно добавлять, только если вы абсолютно уверены, что он совместим со старым, в противном случае не исключено выпадение в осадок некоторых имеющихся в антифризах присадок.

Последствия же их вывода из состава теплоносителя могут оказаться плачевными. Поэтому, если нет уверенности в полной совместимости жидкостей, лучше просто долить в систему дистиллированную воду или целиком слить старый антифриз, промыть систему и только после этого использовать новый.

Отметим, что производители рекомендуют менять антифриз каждый ше стой сезон. При замене жидкости аналогичной по составу можно исключить промывку системы, при переходе на другой антифриз её придётся промыть.

В закрытой системе перед запуском следует проверить давление. Его можно измерить манометром, установленным на трубопроводе в котельной, и оно должно составлять 1-1,5 бара, в таком случае добавлять теплоноситель в систему не нужно. Если давление ниже, необходимо долить воду. Стоит заметить, что небольшие потери теплоносителя с течением времени нормальны и неизбежны. Главное, не упускать это обстоятельство из виду.

Ещё одной проблемой перед запуском системы может быть наличие воздуха в радиаторах. Причин его попадания туда несколько.

Причина завоздушивания отопительной системы

1. Газы, растворимые в воде.

Отопительные системы в частных домах обычно заполнены водой. Чем ниже температура и выше давление воды, тем больше содержание в ней растворённого воздуха и тем лучше раство ряются в ней газы, а значит, и больше воздуха попадает в систему.

2. Диффузия.

Полиэтиленовые и полипропиленовые трубы газопроницаемы и могут пропускать кислород из воздуха. Для использования в системах водяного отопления они должны иметь антидиффузионное покрытие, препятствующее прониканию кислорода.

3. Излишне быстрое наполнение системы теплоносителем.

Чтобы не появлялись воздушные пробки, систему следует наполнять максимально медленно, одновременно удаляя воздух из радиаторов и распределителей. Например, для заполнения системы на одном этаже требуется не менее часа.

4. Нарушение герметичности.

Воздух может проникать в систему через соединительные стыки.

Проверить, есть ли воздух в радиаторе, довольно просто – если прибор нагрет неравномерно, например верхняя часть холодная, а нижняя тёплая, это значит, что он не заполнен водой целиком. Соответственно эффективность его снижена, и помещение обогревается недостаточно. Завоздушенный радиатор может издавать различные шумы и раздражающие звуки, которым хозяева вряд ли будут рады. Ещё одним неприятным последствием проникновения воздуха в систему бывает коррозия, опасная ещё и тем, что не проявит себя сразу. Кроме этого, воздух может стать причиной поломки циркуляционного насоса. Обычно его трущиеся части должны работать при постоянном контакте с водой, а при наличии воздуха и отсутствии смазки насос может попросту выйти из строя.

Чтобы удалить воздух, необходимо повернуть кран Маевского, расположенный на радиаторе, специальным ключом или отвёрткой. Если прибор исправен и воздуха в нём нет, из него сразу польётся вода, в противном случае сначала выйдет воздух. Как только через кран Маевского потечёт вода, его следует завернуть тем же ключом.

Эту процедуру желательно повторить с каждым радиатором. Во многих современных системах есть особый поплавковый колпачок, при нажатии на который можно убедиться в отсутствии воздуха, если из него сразу пойдёт вода.

Для задержки механических включений (окалины, фрагменты уплотнителя, частицы грязи, кристаллы солей жёсткости, песчинки), как правило, перед насосом устанавливают грязевой фильтр, который препятствует их проникновению в агрегат. Картридж фильтра в зависимости от степени загрязнения нужно периодически менять либо промывать.

Не так уж редко в наших широтах для систем отопления используют котлы на твёрдом топливе (на угле или на дровах), а порой и самые обычные печки. В таком случае нелишним будет проверить дымоход на наличие тяги и убедиться в отсутствии в нём загрязнений, потому что продукты горения откладываются внутри дымоходной трубы, и она нуждается в периодической чистке.

Промывка системы отопления

Подумайте, не заметили ли вы при очередном запуске системы отопления следующие проблемы:

  • изменились показания манометра или возросла потребляемая электрокотлом энергия при неизменном температурном режиме работы;
  • система разогревается очень медленно;
  • нагрев батарей происходит неравномерно;
  • радиаторы стали греть хуже, чем в начале своей работы.

Если хотя бы один из этих пунктов имеет место, значит, система перестала работать эффективно. Причины могут быть разные. Возможно, дело в неисправности радиаторов, но если они функционируют корректно, то можно предположить, что внутри приборов образовалась накипь, приведшая к уменьшению теплопроводности.

К примеру, 1 мм отложений снижает теплопроводность на 8%. Кроме того, из-за накипи и ржавчины некоторые участки радиаторов могут быть недоступны для теплоносителя, что, в свою очередь, влечёт за собой появление отдушин, свищей, разрывы системы.

Также накипь является подходящей средой для рамножения бактерий, способных вызывать коррозию металла.

Для избавления от накипи необходимо провести гидропневматическую промывку системы отопления.

Сделать это самостоятельно довольно сложно, так что придётся обращаться в профильную компанию. Промывка представляет собой следующую процедуру: вода и воздух в определённых пропорциях подаются по трубопроводам под очень высоким давлением, порядка 6 атм.

Поддержание такого давления обеспечивают специальные компрессоры, они также создают импульсы, которые образуют в воде воздушные пузырьки, разрушающие наслоения на внутренних поверхностях труб. Промывка трубопроводов от накипи и ржавчины позволяет продлить срок эксплуатации системы, к тому же благодаря добавлению в промывочную смесь особых препаратов оборудование приобретает защиту от коррозии.

К сожалению, навсегда от накипи избавиться невозможно, поэтому данную процедуру обычно проводят регулярно – либо в начале, либо в конце отопительного сезона.

Места установки воздухоотделителей

Каждая закрытая отопительная система должна быть оборудована автоматическим воздухоотделителем. Такие устройства предназначены для удаления воздуха из системы во время её наполнения и эксплуатации, а также для подачи 8 неё воздуха при спуске теплоносителя. В идеальном варианте воздухоотделители монтируют во всех возможных местах системы, таких как:

  • котёл;
  • распределители (коллекторы) – воздухоотделители местные;
  • радиаторы – воздухоотделители ручные;
  • стояки – воздухоотделители стояков, устанавливаемые в самых высоких точках.

Расположение ручных и автоматических воздухоотделителей в двухконтурной системе отопления:

1. Автоматические воздухоотделители.
2. Стояк. 3. Радиаторы. 4. «Прямой»
распределитель (коллектор). 5. Насос со встроенным воздухоотделителем. 6. Котёл. 7. Ручные воздухоотделители. 8. «Обратный» распределитель (коллектор)

Как подготовить систему к работе зимой в отопительный сезон

Поломка, остановка системы отопления зимой переводит владельцев в состояние легкой паники. Чтобы этого не случилось рекомендуется заранее, в теплое время, проверить техническое состояние системы отопления, выполнить все положенные профилактические работы.
Какие профилактические действия с системой отопления в частном доме нужно сделать?
Какие механизмы, аппаратуру проверить и отремонтировать в первую очередь?

Газовые котлы

Газовые автоматизированные котлы должны ежегодно проверяться и обслуживаться только специализированной организацией, которая имеет лицензию. При этом специалистами проводится осмотр, чистка теплообмненника от нагара, чистка воздухоотводчика от отложений, проверка работы клапанов, проверка насоса, и другого оборудования.

Все владельцы газовых котлов должны заключить договора на постоянное обслуживание оборудования. При этом они снабжаются номерами телефонов для экстренного вызова…

В летний период роль владельцев заключается в периодическом кратковременном запуске оборудования – раз в два месяца. Если оборудование современное, то его автоматика, скорее всего, обеспечивает режим ожидания с профилактическими включениями. Тогда владельцам просто нужно обеспечить электроснабжение.

Электрокотлы

Электрокотел проще и дешевле в обслуживании потому, что в нем не происходит горения, отсутствует открытое пламя. Но принцип технического обслуживания и подготовки к зиме тот же – периодический профилактический запуск в работу, осмотр специалистами.

В качестве профилактики рекомендуется отключить тены, вынуть их из котла и осмотреть на предмет отложений. Пленка (слой) отложений уменьшает мощность и сокращает срок эксплуатации. Ее можно удалить химическим способом. В домашних условиях накипь, например, удаляется при опускании тенов в банку (обрезанную бутылку) с концентрированным раствором лимонной кислоты.

Твердотопливные котлы и их дымоходы очищаются от сажи вручную, о чем их пользователям, обычно хорошо известно, так ка операция эта запоминающаяся, из-за резкого изменения цвета частей тела, которые контактировали с сажей.

Насос не запускается

Наиболее частая и серьезная проблема, с которой сталкиваются зимой при первом пуске нерадивые пользователи, которые не сделали профилактику летом, — система не работает вообще, — насос (возможно в составе котла) не гоняет теплоноситель.

Пользователи наблюдают закипания не автоматизированных котлов, вывод ошибок на автоматизированных, после чего начинают жаловаться на ситуацию в телефоны. Причина происшествия в том, что ротор насоса оброс отложениями. Как говорят – «закис».
Чтобы этого не было нужно во время летнего отстоя раз в два месяца включить насос в работу на минутку.

Чтобы запустить насос

В большинстве старых моделей насосов в корпусе имеется отверстие, закрытое вкручивающейся пробочкой. Открутив пробку (предварительно закрыв краны возле насоса), можно длинным предметом прокрутить закисшую крыльчатку. Этого достаточно, чтобы агрегат заработал.

Но в современных моделях такого отверстия может и не быть. В них предусматривается кратковременные периодические пуски во время простоя, что программируется в самом насосе. Но пользователи могут и не знать об этом, и отключают электричество на лето… Тогда, без основательной разборки насоса уже не обойтись…. Подробнее о характеристиках современных насосов

Клапана

Клапана двухходовые, трехходовые, обратные, точно так же, как и насос, могут страдать от отложений.

При подготовке к работе зимой, нужно обратить на них внимание летом.

Необходимо обеспечить, хотя бы пару раз за сезон отстоя сдвижение механизмов, срабатывание в клапане. Чтобы развеять застой.

Сделать это можно ручным переключателем, если таковой предусмотрен, или же запуском системы в режимах, при которых клапана срабатывают.

Читайте также:  Какой газовый котел взять для дома на 200 кв.м?

Трехходовые клапана, регулирующие температуру под управлением термоголовок, будут очищаться, при накручивании головки, при движении жидкости через них, при срабатывании термоголовки с изменением температуры. Использование трехходового клапана в обвязке котла

Краны

Все вышесказанное справедливо и для кранов – через годик-другой бездействующие краны зарастут так, что перестанут проворачиваться вовсе. Рекомендуется раз в 2 месяца делать переключения кранами.

Первый запуск системы перед зимней эксплуатацией должен сопровождаться включением/выключением всех запорных регулирующих устройств. Проверкой возможности их включения, наличием (возникновением) при этом течей.

Автоматический воздухоотводчик течет

Автоматические воздухоотводчики могут давать течь в любой момент времени, — такова данность пользователю от изготовителя, такова их конструкция, в которой игольчатый клапан перекрывает отверстие в седле. Если попадает мусор, а он всегда присутствует в системе, то через клапан просачивается вода.

В качестве профилактики, перед зимней эксплуатацией, рекомендуется откручивать верхнюю крышку клапана (механизм предназначен для частых разборок) и очищать внутренности от отложений. Лучше с выдержкой в лимонной кислоте.

Как проверить и наладить расширительный бак

Срок службы расширительных баков с резиновой мембраной оценивается в среднем как 7 лет. Причина выхода из строя, — износ, течь через мембрану.

При подготовке систем отопления к зимнему сезону, нужно проверить расширительный бак.

Если он входит в конструкцию автоматизированного газового котла, то такую проверку проводят специалисты.

Необходимо нажать острым предметом на воздушный клапан (клапан для подкачки воздуха такой же, как и на автомобильных колесах). Если в выходящей струе присутствует вода, значит бак пора менять.

Давление в системе и в воздушной камере расширительного бака со временем уменьшается, что связано с утечками воздуха, как из теплоносителя через вооздухоотводчики, так и непосредственно из бака. Перед включением системы необходимо довести давление в воздушной камере до нормального – рекомендуемое для домашних систем значение – 1,5 атм. Расширительные баки в отоплении

Какое давление должно быть в системе

Перед тем как делать первое включение в работу системы отопления после летнего простоя, нужно убедиться прежде всего в наличии необходимого давления в ней.

Без минимально-необходимого давления запуск автоматических котлов невозможен.

Рекомендуемое давление – 1,7 – 2,0 атм, т.е. от 10% больше, чем в воздушной камере расширительного бака. Понятно, что с доливкой системы водой (теплоносителем), давления в ней и в камере расширительного бака выровняются.

Как доливать систему перед началом эксплуатации

За счет выхода растворенного воздуха из замкнутой системы через устройства, давление в ней будет уменьшаться. Всегда возникает необходимость в доливке.

При подготовке отопления к зиме необходимо долить воду и довести давление до оптимального.

Заливка теплоносителя осуществляется путем подключения к водопроводу, давление в котором обычно 1,8 – 2,7 атм. Или с помощью насоса (ручного или электрического). В крайнем случае – с большой высоты, до минимального давления для включения оборудования.

Недопустимо обустраивать автоматическую подпитку водой из водопровода. Тогда, при наличии течи, система заилится от обмена воды и ее дорогостоящее оборудование выйдет из строя. Подробней о заливке системы отопления

Какой водой заливать

У многих пользователей возникают не обоснованные подозрения, что при заливке обычной водопроводной водой в системе возникнут неполадки. На самом деле количество солей в обычной воде не столь велико, чтобы нанести непоправимый вред – до 15 мг/л. В 100 литрах соответственно будет лишь 1,5 грамма солей. Опасность возникает при постоянном обмене воды, которая может рассматриваться лишь как ошибка в эксплуатации.

Если доливать 1 литр в 2 месяца (обычный режим), то накапливание солей не угрожает отоплению.

Что сделать для подготовки к зиме

Летом нужно хотя бы 2 раза запустить систему и дать немного прогреться. Движение теплоносителя, срабатывание клапанов и защит, не даст им застояться.

Но перед таким включением нужно измерить давления, довести их до нормы, т.е. долить систему теплоносителем. Затем обойти и осмотреть визуально течи при нормальном давлении и остановленной работе. Открыть-закрыть все краны, не дать им застояться.

Такие элементарные действия обычно под силу пользователям отопления, но с помощью этого нехитрого плана можно обеспечить работоспособность в зимний период.

Как подготовить к зиме систему отопления в частном доме. Окончание

Доп. информация

  • Читайте также: Как подготовить к зиме систему отопления в частном доме

Национальная энциклопедия строительства ProfiDom.com.ua заканчивает публикацию материалов о правилах подготовки к зиме отопительных котолов и самих систем отопления в частных домах.

Теплоноситель

Многим знакома ситуация, когда зимой отключают свет или напряжения сети для нормальной работы котла и насоса становится недостаточно, или падает давление магистрального газа при низких температурах. Во всех этих случаях, котёл отключается и система отопления дома начинает замерзать. Самое дешёвое решение — перед отопительным сезоном залить в систему незамерзающую жидкость или смесь из незамерзающей жидкости и воды. Но, прежде, чем решиться на такой шаг, необходимо ознакомится с рекомендациями производителя котельного оборудования и понять, подойдёт ли антифриз в качестве теплоносителя для конкретной системы отопления.

Производители рекомендуют одну или несколько марок антифриза, в качестве которых они уверенны. При использовании незамерзающих жидкостей, не оговорённых в списке, гарантия на гидравлические узлы котла обычно снимается. Но и при применении рекомендованного антифриза есть ряд замечаний и оговорок.

Перечислим основные:

  • Перед заливом теплоносителя необходимо промыть систему обычной водой, даже если система новая.
  • При использовании незамерзающего теплоносителя возможно отслоение шлама и грязи с внутренней поверхности радиаторов. Поэтому рекомендуется установить дополнительный грязевик перед котлом и шламоотделитель.
  • В системе не должны использоваться оцинкованные трубы и фитинги, так как теплоноситель, взаимодействуя с цинком, разрушает его. Полученный осадок может привести к выходу оборудования из строя.
  • Использование антифриза отражается на мощности котла. И если котёл выбран без запаса, то при предельно низкой уличной температуре мощности котла может не хватить.
  • Теплоёмкость и теплопроводность незамерзающей жидкости примерно на 15 % ниже, чем у воды. Поэтому мощности радиаторов бывает недостаточно, так как они рассчитаны на воду.
  • Возможно, возникнет необходимость в установке дополнительного расширительного бака или его замены на больший (примерно +50 % к объёму), потому что коэффициент теплового расширения у незамерзающей жидкости больше по сравнению с водой.
  • Скорее всего, потребуется установка насоса большей мощности в связи с тем, что вязкость теплоносителя выше, чем воды.
  • Текучесть антифриза выше по сравнению с водой на 50 %, соответственно, нужно контролировать все резьбовые соединения и при необходимости их протягивать. Во вновь создаваемой системе отопления соединения следует уплотнять паранитовыми или тефлоновыми прокладками. Чугунные радиаторы придётся перебрать и заменить резиновые прокладки. В противном случае течь — лишь вопрос времени.
  • В составе антифризов есть присадки­ингибиторы, задерживающие процесс коррозии и образования отложений. При эксплуатации требуется следить за концентрацией этих присадок.
  • Категорически недопустимо смешивать различные антифризы в одной системе.
  • Антифризы создают на основе многоатомных спиртов (полиолов). В бытовых системах отопления применяются антифризы на основе этиленгликоля и пропиленгликоля. Этиленовые примерно в два раза дешевле пропиленовых. В отличие от пропиленгликоля этиленгликоль токсичен, поэтому его рекомендуется использовать в одноконтурных котлах и только в закрытой системе отопления.
  • Этиленовые антифризы не любят перегрева. Даже кратковременная температура в системе отопления выше +70 оС для них критична. В результате перегрева начинается реакция разложения с образованием осадка и выделением кислот. Осадок вызывает локальный перегрев на внутренней поверхности теплообменника, и процесс повторяется. Кислоты начинают разрушать элементы системы отопления, вступая в реакцию и образуя очаги коррозии. Из­за разложения присадок ухудшается защита соединений, что ведёт к появлению течи. Необходимо ограничить максимальную температуру котла, что при переделке системы с водяной не всегда возможно.

Если потребитель заранее построил или переоборудовал систему отопления под незамерзающий теплоноситель, в критический момент это спасёт. Но только систему отопления. Система холодного, горячего водоснабжения и канализации останутся незащищёнными. Можно, конечно, всё успеть слить. Но это тоже задача не из простых. Особенно если в системе есть какой­то ёмкостный водонагреватель.

Стабилизатор

Автоматика котла требовательна к электропитанию. Производитель обычно указывает, что напряжение должно быть 210–230 В/50–60 Гц +/–5 %. Большие отклонения значений могут привести к выходу автоматики из строя и, как следствие, к остановке котла. Следует помнить, что зимой сеть всегда проседает по причине большей нагрузки, поэтому для предотвращения аварийной ситуации лучше установить стабилизатор. Некоторые производители котлов этого требуют, некоторые рекомендуют. Ведь в случае ЧП расходы по замене платы, а именно она и горит, лягут на потребителя, поскольку нестабильное напряжение — это нарушение условий эксплуатации. В некоторых настенных котлах стоит защита, но, как показывает опыт, она не всегда справляется.

Выбирать модель стабилизатора надо или на основании рекомендаций производителя котла, или после наблюдения за тем, насколько нестабильна сеть, используя для этого электрический тестер.

Резервное электропитание

Зимой из­за природных аномалий или ветхости электрические сети не выдерживают нагрузки и подвержены частым авариям. В связи с чем электричество могут отключить на длительное время. В результате котлу, как и всей системе, грозит замерзание. И чем холоднее на улице, тем быстрее это произойдёт. Источник бесперебойного питания в сочетании с аккумуляторами поможет спасти дом от замерзания. Время работы котла от резервной системы зависит от количества и ёмкости аккумуляторов. Правда, чем их больше, тем больше суммарная стоимость системы резервного электропитания. Производители не дают чётких указаний на ту или иную модель ИБП. Как показывает опыт пользователей, для эксплуатации с котлом лучше использовать ИБП on­line с двойным преобразованием напряжения, которые максимально точно обеспечивают характеристики, необходимые для работы котла.

При нормальном напряжении стационарной сети ток преобразуется из переменного в постоянный. Идёт зарядка АКБ. Вторичное преобразование позволяет выдавать на котёл переменный ток с чистой синусоидой, что важно для автоматики котла. При провале напряжения сети система автоматически переключается на АКБ. Кстати, при установке бесперебойника on­line ставить стабилизатор уже нет необходимости, так как эту функцию ИБП берёт на себя, блокируя помехи при работе других устройств, подключённых к единой сети.

Генератор

Если ожидание ликвидации аварии затянулось, через ИБП с on­line преобразованием напряжения можно подключить бензиновый или дизельный генератор. Это позволит зарядить АКБ и при этом даст напряжение на котёл правильной формы с чётко выраженной фазой и нейтралью. Подключать генератор напрямую не рекомендуется. Сразу, возможно, не сгорит, но лучше не рисковать.

Дымоход

Во время проведения технического обслуживания котла осуществляется и проверка состояния дымохода. Кстати, визуальный контроль его состояния необходим постоянно. Как уже упоминалось, при отсутствии тяги котёл не включится. В настенных котлах с закрытой камерой сгорания применяется схема отведения отработанных газов при помощи коаксиального дымохода, когда по внутренней трубе идут дымовые газы, а по внешней подаётся воздух, необходимый для горения. При температуре ниже 18–20 оС конденсат намерзает, образуя ледяную «бороду», которая перекрывает забор воздуха, и котёл останавливается. Можно, конечно, следить и периодически сбивать «бороду». А можно заранее установить «зимний» дымоход, где забор воздуха и выброс дымовых газов разнесены.

Система оповещения

Система отопления, а вместе с ней и дом замерзают довольно быстро. Поэтому узнавать о том, что в доме сломался котёл и наступает чрезвычайная ситуация, необходимо как можно быстрее. Но, как это часто бывает, потребитель ставит систему дистанционного мониторинга уже после того, как что-­то случилось.

На рынке представлено множество систем, способных уведомить о проблеме через мобильное приложение, по электронной почте или SMS. Самой простой системой оповещения может быть датчик комнатной температуры, отправляющий SMS при достижении температуры в помещении +10 оС. Разумеется, такой низкой температуры в доме с работающей системой отопления быть не должно. С помощью более сложных систем оповещения можно не только получать информацию о неисправностях, но и дистанционно менять параметры работы котла и системы отопления.

Читайте также:  Вопросы по проекту отопления 12-ти этажного дома

Система отопления и нагревательные приборы

Также, перед отопительным сезоном необходимо проверить работу системы отопления, а именно оценить герметичность всех доступных соединений, устранить течи. К последним относится не только утечка теплоносителя, но и попадание воздуха в систему отопления, что приводит к появлению шума, а в случае использования стальных радиаторов, труб или фитингов ускоряет процесс коррозии. Из­за утечки теплоносителя происходит падение давления в системе. Проблема решается добавлением воды в систему через узел подпитки, который обычно включён в конструкцию настенного газового котла. Но постоянное добавление неподготовленной воды увеличивает отложения на внутренней поверхности первичного теплообменника и сокращает срок его службы.

Ещё одной важной процедурой является проверка давления в расширительном баке, для чего используют автомобильный манометр. Давление должно быть, примерно, на уровне 0,87–0,9 бар, или 80 % от рабочего давления в системе отопления. Увеличить/уменьшить давление можно через расположенный на баке золотник.

Как правильно законсервировать систему отопления в загородном доме на зиму?

Как правильно подготовить дом к морозам, если не собираешься жить там зимой – в материале «АиФ-Челябинск».

Если вы не живёте в доме в зимний период в течение продолжительного времени, перед отъездом важно правильно подготовить его к холодам. Первым делом следует перекрыть в точке ввода подачу водоснабжения. Ведь если отопление выйдет из строя при нулевых температурах, вода может замёрзнуть, и трубы лопнут.

Вода, антифриз или аргон?

Слейте жидкость из гидроаккумулятора, водонагревателя (предварительно отключив его газо- или электроснабжение), бачка унитаза. Продуйте водопровод от остатков воды с помощью воздушного компрессора, желательно такого, который может дать объём воздуха не менее 50 м³/час.

Из унитаза, сифонов раковины, мойки и ванной воду можно откачать большой грушей. Чтобы по жилью не распространился запах канализации, установите в отверстие унитаза шар или мяч, обернутый пищевой плёнкой. Слейте воду из бассейнов и фонтанов, посудомоечной и стиральной машин, холодильника. Однако при сливе воды в систему отопления попадёт воздух, да и полностью избавиться от влаги не всегда получается. В итоге стальные радиаторы могут со временем поржаветь.

В качестве альтернативного варианта можно залить в трубы незамерзающую жидкость на основе солевого раствора, глицерина, этиленгликоля, пропиленгликоля или глицерина. Таким образом, даже при очень низкой температуре воздуха все функциональные характеристики узлов, труб и оборудования будут полностью сохранены. Однако у такого метода есть свои недостатки. Антифриз очень вязкий, что создаёт гидравлические нагрузки на циркуляционный насос. Незамерзающая жидкость более агрессивна к запорной арматуре, может возникнуть течь и коррозия. Кроме того, изготовленный на базе пропиленгликоля антифриз при протечке выделяет испарения, вредные для здоровья.

Ещё один вариант, которым делятся на форумах дачники, – при сливе воды подключить к верхнему крану баллон с инертным газом (аргоном) и заполнить им систему. Когда из ёмкости, куда сливалась вода, пойдут пузыри аргона, верхний и нижний краны нужно быстро закрыть (давление аргона в системе следует довести до 2 атм). В результате система окажется практически 100% под давлением инертного газа, и ржаветь не будет.

Какие ещё нужны приготовления

Чтобы избежать возникновения пожара, перед отъездом из загородного дома не забудьте отсоединить электроприборы от сети и отключить электроэнергию. Отключите газовые нагреватели горячей воды.

Заберите все продукты из холодильника, в том числе замороженные. Тщательно вымойте морозильную камеру и оставьте дверь холодильника открытой, дабы предотвратить появление плесени. Распространению неприятных запахов помешает открытый мешочек с древесным углём. Крупы, которые вы оставляете в кухонных ящиках, насыпьте в контейнеры с плотной крышкой, которые окажутся препятствием для мышей и пищевой моли. Если не хотите по приезду обнаружить дома тараканов и муравьёв, вынесите весь мусор, вымойте мусорные контейнеры, спрячьте мыло, губки. На всякий случай поставьте под раковину специальные ловушки-репелленты.

Бельё и одежда, должна храниться в шкафах в чистом виде. Не забудьте пропылесосить ковры. Выбросьте легко воспламеняющиеся предметы. Не оставляйте в загородном доме бутылки с жидкостями, так как они могут взорваться, если их содержимое замёрзнет. Уберите из прямой видимости из окон все ценные вещи. Жалюзи и шторы на окнах помогут сберечь ковры и ткани от выцветания.

Как подготовить дом к зиме

© 2016 Текст, фотографии – Андрей Дачник.

Как правильно подготовить дом и инжнереные системы дома к зиме.

Основным условием подготовки загордного дома к зиме должно быть регулярное техническое обслуживание на протяжении всего года и своевременный текущий ремонт. Однако имеется ряд специфических работ, которые должны быть осуществлены специально в порядке подготовки к эксплуатации в зимних условиях.

Зима – сложный период испытаний для природы, человека, строительных конструкций, техники и инженерных систем. Низкие зимние температуры, приводят к изменению физических свойств материалов, вызывают расширение замерзающей воды. Топливо (сжиженный газ, дизельное топливо) меняют в мороз свои свойства, что может привести к проблемам с отоплением дома. Выпадающий зимой снег создает дополнительные нагрузки на строительные конструкции и может блокировать просвет дымоходов и вентиляционных каналов. Поэтому следует ответственно подойти к подготовке дома к зиме, особенно, если это будет первая зимовка в новом доме. Но и в том случае, если вы не планируете посещать загородный или дачный дом зимой, стоит уделить много внимания его консервации на холодный период. Подробный перечень работ по подготовке дома к зиме содержится в “Рекомендациях по подготовке жилищного фонда к зиме” МДС 13-18.2000.

I. Общая инспекция и подготовка конструкций и систем к зиме

Этот блок мероприятий рекомендуется провести во всех случаях – вне зависимости от того, будет ли дом эксплуатироваться зимой время или нет.
Кровля. Проверьте кровлю на предмет повреждений, нарушений крепления ее элементов. Тщательно проинспектируйте места примыкания кровли к стенам, дымоходам, мансардным окнам. Снеговая нагрузка, задувание снега в щели, сход снежных масс способны усугубить незначительные дефекты кровли, которые не проявлялись в теплое время года. При обнаружении незначительных дефектов кровли можно выполнить временный ремонт с помощью самоклеющийся гидроизоляционной битумно-полимерной ленты, окрашенной в цвет кровли.
Снегозадержатели. Необходимость установки снегозадержателей зависит от режима эксплуатации дома зимой, угла наклона и конфигурации кровли. Снегозадержатели всегда устанавливаются в местах, где сход массивной снежной массы может причинить вред человеку или повредить строительные конструкции. Снегозадержатели также рекомендуются устанавливать при круглогодичной эксплуатации дома с теплым мансардным этажом или чердаком – в этом случае дополнительный объем снега уменьшит теплопотери через кровлю. Установка снегозадержателей на гладких остроконечных кровлях, рассчитанных на естественный сход снежных масс – нецелесообразен, кроме как над мансардными окнами и местами нахождения людей (над входами, открытыми террасами).

Чердак. До зимы осмотрите чердак на наличие протечек и скопление конденсата и плесени. Следы протечек свидетельствуют о нарушении целостности кровли, которые следует устранить. Наличие конденсата и плесени на чердаке свидетельствует о нарушении вентиляции. На холодных неутепленных чердаках должна быть обеспечена сквозная вентиляция пространства. При вальмовой или полувальмовой конструкции кровли должна быть обеспечена сквозная коньковая вентиляция, обеспечивающая удаление водяных паров из-под свода кровли.

Водостоки и дренаж. Правильно установленные водостоки не должны являться препятствием для сходящего зимой с кровли снега, либо должны быть защищены снегозадержателями. Перед зимой водостоки необходимо прочистить от листвы, хвои и мусора, чтобы они смогли отводить воду. В противном случае, скопившаяся в желобах и замерзшая вода рискует своей тяжестью сорвать их с крепления.
Правильно установленные дренажные трубы не содержат воды и не подвержены риску разрушения от замерзающей воды. Однако если вода поступает в дренаж малыми порциями во время оттепелей зимой, то она может постепенно намерзать на стенках труб, образуя ледяные пробки, способные блокировать отведение воды весной. Неглубоко заложенные дренажные трубы с небольшим уклоном и трапы для сепарации мусора и песка можно оснастить системой подогреваемых кабелей, либо дополнительно утеплить слоем теплоизоляции (ЭППС) заглубленной не менее 30 см в грунт.
Стены. Осмотрите стены на предмет намокания от сходящих с кровли осадков или от отраженных брызг от земли. Повышенная влажность стен может привести к разрушению штукатурного слоя при замерзании в намокшем состоянии. Для защиты стен от намокания можно предусмотреть установку отсекающих брызги от земли отражателей по периметру, установку отражающих примыканий к стенам и обработку стен гидрофобным составом.
Фундамент. Бетонная поверхность фундамента должна быть гладкой и цельной – без трещин и полостей. При их обнаружении они заштукатуриваются ремонтным цементным составом. Для предупреждения замерзания воды зимой в микротрещинах бетонную поверхность лучше покрыть слоем гидроизоляции (обмазочная или наплавляемая) или обработать гидрофобным составом. Проверьте состояние отмостки вокруг дома.
Подполья. При наличии подпола в доме (современные конструкции домов чаще всего не предусматривают подполий) подпольное пространство должно быть сухим. Избыток влажности в подполье создает среду для ускоренного биологического разрушения деревянных строительных конструкций (лаг, балок, нижних венцов). Для предупреждения избыточной влаги подпола в лентах фундамента должны быть устроены продухи минимальным сечением 0,05 м2 и общей площадью сечений не менее 1/400 площади подполья. Ни в коем случае не стоит закрывать продухи зимой: это создаст «влажную баню» в подполье. Кроме того, в подполе без вентиляции в избытке скапливаются радиоактивные почвенные газы, которые под давлением поступают в дом. Если площадь продухов в фундаменте недостаточна, то если есть доступ в подполье, следует укрыть грунт под домом пленкой из ПВХ или битумно-полимерным полотном. Это позволит уменьшить влажность подполья и снизить поступление почвенных газов.

Окна. Если в доме установлены современные окна в металлопластиковых рамах, то подготовка к зиме заключается в смазывании подвижных элементов и петель средством типа WD-40, обеспечивающим мягкий ход трущихся поверхностей и предупреждение их смерзания. Если дом с пластиковыми окнами остается на зиму без отопления, то необходимо поставить окна на противоположных стенах в режим микропроветривания, чтобы предупредить скопление избытка влаги в помещении и ее конденсацию на промерзающих поверхностях. Если в доме установлены обычные деревянные оконные рамы без уплотнителей – то вентиляция будет обеспечена через микрозазоры. Деревянные рамы старого образца в доме, в котором вы будете жить зимой, лучше дополнительно утеплить с помощью самоклеющейся уплотнительной ленты, которая снизит продуваемость оконных створок и теплопотери зимой.
В дверях нужно смазать петли и замки средством WD-40 или графитной смазкой, чтобы предупредить замерзание замков в зимнее время.
Участок и прилегающая к дому территория.
Перед зимой необходимо смазать графитной смазкой петли и замки калитки и ворот, опорожнить бочки и емкости с водой, слить воду из декоративных прудков и бассейнов. Слейте воду из поливочных шлангов и системы полива. Выньте поливочный насос из водоема или колодца. Продуйте шланги и трубы при помощи компрессора при необходимости.
Осмотрите близкорастущие деревья и удалите ветви, которые могут касаться дома либо упасть на него под снеговой нагрузкой.

II. Консервация дома на зиму.

Этот блок мероприятий необходим в том случае, если на зиму дом остается без отопления или вы будете отапливать его лишь периодически – во время нерегулярных приездов в холодное время года.
Кроме всех общих мероприятий, которые мы рассмотрели выше, следует предупредить повреждения, которые может причинить расширяющаяся при замерзании вода, и обеспечить безпроблемную эксплуатацию дома во время приездов или при приходе тепла.
Водопровод. Следует перекрыть подачу воды в дом. Обязательно слить воду из всех водопроводных труб в доме, включая гибкие подводки, сифоны и трапы. Вода может сливаться с помощью вентилей, предварительно установленных в нижних точках водопроводной системы. Если вы забыли установить такие удобные вентиля для слива воды, то удалять воду из водопроводных труб придется с помощью их продувки компрессором. Все вентиля оставляйте открытыми. Сливается вода из всех накопительных емкостей в водопроводной системе, разбираются и осушаются фильтры тонкой очистки воды, из поверхностных насосных станций и расширительных баков.
Сливается вода из подводящего трубопровода из скважины или колодца. Утеплять дополнительно (кроме наличия стандартного домика или крышки) колодец нет никакой необходимости. Если крышки у колодца нет, можно изготовить «пробку» из пенопласта. Нет никакой необходимости чистить или заливать антисептик в колодец, если он у вас нормально работает. Залповый сброс воды из колодца и антисептики изменяют сложившуюся микрофлору в колодце, что может привести к ухудшению качества воды, вместо ее улучшения.

Перед зимой необходимо слить воду из накопительного водонагревателя, а вентиля оставляются открытыми, чтобы предупредить вакуумное сминание колбы нагревателя при уменьшении воздуха внутри в объеме при охлаждении.
Из всех трапов, сифонов и гидрозатворов (в том числе в унитазе) удаляется вода и заливается антифриз (предпочтительно пропиленгликоль или другой нетоксичный антифриз), чтобы предупредить проникновение в дом запахов из канализации.

Электроснабжение. Обесточьте дом главным рубильником или автоматом и выключите все остальные автоматы – это позволит избежать повреждения оборудования при нештатных ситуациях и «скачках» напряжения при подаче питания. Если у вас сесть отдельные греющие кабели, остающиеся включенными – они должны быть подключены через отдельный автомат.
Газ и топливо. Перекройте подачу газа и топлива на отопительных и нагревательных приборах и на резервуарах с топливом.
Система отопления. Если вы используете отопление с жидким теплоносителем, то если это вода – ее необходимо слить и заменить на антифриз, либо продуть систему и заполнить инертным газом (аргоном). Если оставить систему незаполненной – велик риск коррозии ее металлических частей из-за остаточной влаги в системе в присутствии кислорода.
Бытовая техника и малая механизация. Слейте воду из стиральных и посудомоечных машин. К сожалению, у некоторые модели стиральных машин придется переворачивать вверх ногами, чтобы слить всю воду. Слейте топливо из бензоинструмента.

Запасы продовольствия. Консервация в стеклянных и жестяных банках может быть повреждена при замерзании. Уберите припасы в глубокие подвалы с надежной теплоизоляцией входа, где температура зимой не опускается ниже ноля градусов.

III. Особенности подготовки дома к жизни в нем в зимний период.

Необходимость интенсивного использования систем отопления зимой, температурные изменения свойств некоторых видов топлива, изменение режима вентиляции, увеличенное потребление электрических мощностей, необходимость бесперебойного водоснабжения определяет перечень мероприятий для подготовки дома к зимней эксплуатации.
Детекторы дыма и угарного газа. Перед зимой замените батареи в детекторах-извещателях о присутствии в атмосфере дыма и угарного газа. В зимнее время при закрытых окнах и дверях вентиляция дома ухудшается, и увеличиваются риски повышения концентрации продуктов горения и токсичных газов в домашней атмосфере. Особенно актуальны детекторы в интегрированном с домом гараже, котельной.
Дымоходы. Проверьте тягу в дымоходах и прочистите их от сажи. Утеплите дополнительно наружные части дымоходов (в том числе на холодных чердаках). Для уменьшения образования конденсата и вероятности закупорки дымохода снимите защитный колпак на дымоходе, который служит очагом конденсации влаги. Установите заранее лестницу на кровлю для доступа к дымоходу при необходимости его прочистки.
Установите потолочные вентиляторы. Теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Использование потолочных вентиляторов в зимнее время позволяет создать зону теплового комфорта в нижней части помещения при меньших расходах на отопление.
Установите программируемые термостаты. Зачем тратить средства на избыточное отопление дома, пока вы находитесь на работе? Установите программируемые или управляемые по GSM-каналу термостаты систем отопления.
Трубопроводы. Утеплите трубопроводы с помощью теплоизоляции и установите при необходимости греющие кабели для предупреждения замерзания воды в трубопроводах в неотапливаемых зонах. В особо сильные морозы можно оставлять краны приоткрытыми: текущая вода не замерзает. Чем больше диаметр трубопроводов, тем меньше вероятность их замерзания зимой.

Система отопления. Утеплите транзитные участки трубопроводов отопления, водонагреватель и теплоаккумулятор. Жидкостную систему отопления необходимо заполнить теплоносителем (антифризом) и проверить на наличие утечек.
Необходимо заказать зимнее дизельное топливо для котла, работающего на жидком топливе. Емкость для хранения топлива необходимо поместить в помещении, либо закопать в землю. При наружном расположении топливной емкости ее можно прикопать снегом, либо построить над ней палатку-парник из полиэтилена, в который поместить электрическую лампу накаливания во взрывозащищенном плафоне. В летнее дизельное топливо можно добавить противоморозную присадку, но делать это необходимо в теплое время и тщательно перемешать топливо. На топливный трубопровод в помещении необходимо установить фильтр очистки, который сможет сепарировать грязь, воду и конденсат. Периодически фильтры следует открывать и очищать от грязи и воды. Использование трубопровода большего диаметра позволит облегчить ток топлива.
При отоплении сжиженным газом также нужно предусмотреть возможность утепления газового резервуара или: закапывание резервуара в землю, присыпание его снегом, сооружение палатки. Газовые баллоны можно поместить в шкаф с обогревом электрической лампой во взрывозащищенном плафоне. Существуют безопасные специальные нагреваемые ленты для подогрева пропановых баллонов.

Водостоки. Установите антиобледенительные нагревательные кабели по водосточным желобам и водостокам.
Электроснабжение. Приобретите электрогенератор, чтобы избежать отсутствия электроснабжения при нередких в России аварийных отключениях при перегрузках или обрывах линий электропередач.

Надеемся, что наши советы позволят вам обратить внимание на некоторые аспекты подготовки дома к зиме, о которых вы еще не задумывались.

Как сохранить дом зимой, если он не отапливается?

Холодная погода способна нанести непоправимый урон дому за время сезонного отсутствия его владельцев. Чтобы избежать непоправимых последствий для коммуникаций, стен и техники, необходимо провести ряд мероприятий. Чем внимательнее отнесетесь к подготовке дома к зиме, тем проще и приятнее будет открывать следующий сезон.

В зданиях, построенных из камня и газобетонных блоков, может появиться плесень. Утепленный дом сохранит тепло даже при отсутствии отопления. Разница температуры внутри и снаружи может в сильные морозы достигать пятнадцати градусов. Качественное утепление поможет сохранить коммуникации в рабочем состоянии.

Подготовка системы отопления к зимнему сезону

Водопровод, канализация

С сохранением водопровода в морозы в исправном состоянии дело обстоит намного сложнее. Первым делом надо отключить воду, но в соединениях, кранах и оборудовании она все равно останется, что неизбежно приведет к повреждению системы. Ремонт обойдется очень дорого, лучше обезопасить себя заранее. Необходимо вызвать профессионалов, которые продуют водопровод и удалят остатки жидкости. Можно добавить жидкость «незамерзайку» в раковину и унитаз, но нельзя быть уверенными в результате на сто процентов.

Правильный подход к сохранению системы в порядке – утепление труб. Сначала позаботьтесь о тех, которые закопаны в землю на вашем участке. Их можно подогревать с помощью электрического провода. Трубы обматываются проводом или укладываются вместе в единый короб. Для большей надежности укладывают два нагревающихся провода к одной трубе.

Очистные сооружения

  1. Функционирующие по принципу сообщающихся сосудов не нуждаются к специальной предзимней подготовке – просто выключаются перед отъездом.
  2. Перекачивающие жидкость с помощью насоса – оборудование, требующее промывки, просушки, а только затем отключения. В этом случае водопровод надо отключать после окончания работы, а не до этого.

Стиральные и посудомоечные машины не боятся морозов. Только убедитесь, что в них не осталось воды.

Почему надежнее прогревать дом?

Если вы допустили ошибки при консервации дома, можете столкнуться с разрывом труб в помещении. В этом случае можно потерять мебель, предметы интерьера, бытовую технику. Чаще всего трубы прячут внутрь, так что найти и заменить нужный участок будет непросто и грозит серьезным ремонтом в доме.

Вы можете, не дожидаясь тепла, открыть дачный сезон раньше и начать пользоваться водопроводом и канализацией. Не нужна никакая расконсервация.

Специалисты рекомендуют протапливать здания. Прогретый дом будет дольше служить своему хозяину и не потребует капитального ремонта. Современное оборудование позволяет регулировать температуру и следить за происходящим в доме с любого расстояния.

В целом, система «умный дом» стала доступна не только очень состоятельным людям, но и тем, у кого средний уровень достатка. Решив съездить зимой на природу, вам не придется тратить уйму времени на прогрев помещения. Когда дом пустует, можно поддерживать минимальную температуру, а перед приездом прогреть до комфортной для проживания человека.

Что еще страдает в доме, если не протапливать

При понижении температуры снижается влажность воздуха. Влага из воздуха выпадает в виде инея на пол, мебель и другие предметы. Когда наступают морозы, все начинает сохнуть, это касается и стен, и мебели, и дверей. Когда в холодном доме включают отопление, влажность повышается и все становится мокрым. Такие испытания без ущерба переживают только предметы из пластика.

Деревянные стены, лестницы, полы, двери испытывают огромную нагрузку – процесс сужения и расширения приводит к повреждению покрытия и появлению трещин. По этой же причине от стен могут отвалиться обои. Если в доме есть металлические детали, они будут подвержены коррозии.

Электронные приборы и бытовая техника очень плохо переносят влагу, поэтому надо включать их только после полного высыхания.

Заранее отключите отопление и откройте все двери окна. Дождитесь, когда температура в доме и на улице сравняется, тогда можно закрывать. Открывать новый сезон лучше тогда, когда воздух прогреется до плюсовой температуры. Если есть необходимость сделать это раньше, не кипятите воду и не включайте газ до прогрева помещения.

Защита от грызунов в период вашего отсутствия

Независимо от того отапливается ваш дом или нет, в него могут проникнуть мыши и крысы. Чтобы не привлекать излишние внимание этих вредителей, уберите все запасы продуктов в недоступное для них место. Надо учесть, что, унюхав что-нибудь съедобное, например, крупу, крысы в состоянии прогрызть даже дверцу шкафа. А покончив со съестными припасами, в ход пойдут провода, обои, постельное белье и все, что можно сгрызть. Не следует использовать специальную отраву, так как она в дальнейшем может навредить домашним питомцам или вам. Лучше навести порядок, и установить электронный отпугиватель.

Защита от вторжения

Если территория, где расположен дом, не оснащена централизованной охраной, надо подумать об установке решеток на окна, металлической входной двери, подключения на обслуживание в охранной компании. Перед отъездом проверьте, что двери и окна заперты, сдайте дом на пульт охраны. Проникновение в дом непрошеных гостей может грозить не только кражей, но и пожаром. Конечно, отапливаемый дом будет привлекательнее для лиц без определенного места жительства, чем холодный, которые могут проникнуть в него, чтобы погреться.

Заключение

Частный дом лучше отапливать в зимний период. Наиболее чутко на понижение температуры реагируют дома из камня и газобетона. В них может образоваться плесень и начаться разрушительные процессы.

Деревянные и каркасные дома устойчивее к изменениям погодных условий. Здесь надо внимательнее отнестись к консервации отопительной системы и водоснабжения.

Если дом не отапливается зимой, но вы изредка его посещаете, надо либо не топить в мороз, либо перед отъездом понижать температуру в помещении с открытыми окнами.

Не экономьте на вызове специалистов для продува труб, иначе ремонт обойдется дороже. Если подключить дистанционное управление температурой в доме и поддерживать в нем плюсовую, в результате будете иметь возможность комфортного посещения дома в зимнее время года и уверенность в сохранности бытовой техники и мебели.

Желаем удачной зимовки без ущерба и разрушений любимому дому.

Ссылка на основную публикацию