Заземление воздуховодов вентиляции: требования и монтаж

Согласно правилам безопасности, в процессе монтажа системы вентиляции следует позаботиться о соединении корпуса оборудования с заземляющим устройством. Речь идет об одном или нескольких электродах, которые должны контактировать с поверхностью грунта.

Заземление воздуховодов — установка контакта между определенной точкой самого оборудования и тем устройством, которое выполняет функцию заземлителя.

Основные элементы

При проведении работ по оснащению помещений системой вентиляции необходимо учитывать соответствующие нормы. Если напряжение в установке не превышает 1 кВ, она должна приводиться в действие с помощью системы TN — посредством соединения трансформатора с устройством, выполняющим функции заземлителя. Элементы вентиляции, открыто проводящие ток, присоединяются к предыдущей детали. Для этого используется нулевой проводник защиты.

Согласно существующим нормам безопасности, воздуховод непременно должен быть оборудован заземляющим устройством. Различают два типа:

Первый предполагает использование арматуры, труб, кабеля с оболочкой из свинца, элементов для отвода воды. Во втором случае применяются следующие металлические изделия:

Их необходимо забить в грунт. Контакт между оборудованием и заземлителем устанавливается через металлические элементы здания, трубы и электрическую проводку. Существуют четкие требования к параметрам заземляющих материалов и деталей, проводящим ток. Показатели должны соответствовать таким значениям:

• диаметр круглого сечения — 6 мм;
• поперечник прямоугольного сечения — 48х10 мм.

Заземляющее оборудование с минимальным сопротивлением применяют, если существует потребность в защите достаточно высокого уровня. Если речь идет о магнитной установке, показатель должен быть равным 0,2 Ом, а для агрегатов с незначительным количеством энергии, замыкающейся на почве, — не выше 10 Ом.

Важно! Если электроустановка с изолированной нейтралью использует напряжение до 1000 V, сопротивление не должно быть больше 40 Ом. При монтаже вентиляционных аппаратов с иными показателями допускается применение заземляющего устройства, сопротивление которого не превышает своего значения.

Монтаж гибких устройств

Обустройство помещений гибкими вентиляционными коробами имеет свои особенности. Основные из них:

1. Недопустимость вертикального монтажа в стояке, превышающем два этажа.
2. Нецелесообразность установки в системах вентиляции с достаточно большой температурой воздуха, поступающего извне.
3. Учет классификаций и конструктивных отличий.

По рекомендациям специалистов, монтировать воздуховоды и заземлять их следует в тех участках, где фиксируется максимальное количество тепловой энергии. Недопустимо соприкосновение нагретого воздуха с напольным покрытием или внутренними перегородками, обладающими недостаточным уровнем стойкости к воздействию огня.

Элементы системы вентиляции запрещено размещать там, где находятся:

• заслонка, выполняющая противопожарную функцию в автоматическом режиме;
• клапан, предназначенный для удаления дыма.

Совет! В процессе монтажа оборудования на открытом пространстве следует позаботиться о его защите от неблагоприятных воздействий погодных условий, в частности осадков и прямых солнечных лучей.

Противопоказания к установке

Нежелательно монтировать гибкий воздуховод в помещениях, в которых готовится пища, гладится или сушится белье. Устройство подобного рода не рекомендуется устанавливать в конструкциях, изготовленных из бетона. Нельзя их располагать непосредственно в грунте и ниже уровня земли.

Важно! В процессе эксплуатации следует обращать внимание на определенные ограничения, установленные производителями. Речь идет о недопустимости непосредственного контакта воздуха, проходимого через трубу, с агрессивными материалами.

Особенности монтажа и заземления

Перед установкой рукав системы вентиляции необходимо растянуть на всю длину. Сделать это нужно, чтобы сохранить там требуемый уровень давления.

В процессе монтажа вентиляционной системы используют необходимое количество воздуховодов. Принимают в расчет особенности конструкции потолка и крепления приборов для освещения. Бывают случаи, когда возникает необходимость провести короб вентиляции через стену. Тогда нужно использовать специальный переходник.

При обнаружении поврежденного участка следует заменить его новым. Эта операция позволит избежать утечки воздуха из короба и предотвратит падение давления. В процессе работ, выполняемых с целью заземления, учитывают направление движения потоков в воздуховоде.

Основные соединения

Перед тем как отделить участок определенного размера, его растягивают и ставят метку специальным маркером. В процессе разрезания воздуховода используют острозаточенный нож. Агрегат делится на две части по витку, на спиральную часть воздействуют бокорезами или кусачками.

Короб, предназначенный для прохождения воздушных масс, присоединяют к патрубку диаметром 50 мм. Принимается во внимание направление движения воздуха (по спирали). Производители обозначают это на упаковке оборудования и его корпусе. Соединения заделывают с помощью герметика. Используют ленту, изготовленную из алюминия.

Фиксация элементов выполняется с применением хомутов. Можно использовать шланговый зажим из нейлона, но только если воздуховод не имеет теплоизоляции.

В процессе работы необходимо контролировать уровень провисания воздуховода между теми точками, в которых он зафиксирован. Следует иметь в виду, что соответствующий показатель не должен превышать 50 мм на один метр. Минимальное расстояние между местами креплений составляет 1,5 метра, а максимальное — 3 (в зависимости от типа конструкции). В случае установки гибкого изделия нужно придерживаться расстояния в 1 м, при монтаже вертикального оборудования это значение может колебаться в пределах от 1 до 1,8 м.

Важно! Если высота системы вентиляции превышает два этажа, устанавливать гибкие воздуховоды не рекомендуется.

Радиус изгиба изделия

Этот параметр необходимо учитывать при проведении монтажных работ. Нужно стремиться к тому, чтобы показатель был максимально большим, в противном случае давление в системе будет падать. Объясняется это тем, что рукав вентиляционной системы может подвергаться деформации.

Радиус изгиба должен быть равным диаметру конструкции, умноженному на два. Закрепление устройства производится с помощью хомутов соответствующих размеров.

Дополнительные работы

Гибкие воздуховоды вентиляции присоединяют к арматуре и соответствующим каналам. Большинство подобных устройств устанавливают с изгибом, применяя специальные хомуты. Учитывают шаг в 2 диаметра воздуховода от места фиксации. Несоблюдение такого правила может стать причиной возникновения трещин в гибкой конструкции из металла.

Прикрепление устройства вентиляции к арматуре системы производится путем прямолинейного соединения. Достаточно большое количество изгибов возле арматуры приводит к уменьшению давления.

Опасность взрыва системы

Разрушение коробов вентиляции может произойти, когда в них произойдет разряд накопившегося статического электричества. Подобное явление связано с быстрым движением воздуха, соединенного с парами органических растворителей, по синтетическому рукаву.

Важно! Необходимо принять меры, чтобы предотвратить накапливание статического электричества или, в крайнем случае, допустить лишь минимальное его количество.

С этой целью спиральную проволоку основного агрегата необходимо соединить с заземляющим проводом. Если агрегат снабжен вытяжным устройством, ее прикрепляют к корпусу.

Заземление всего оборудования и соединения воздуховода требуют регулярной проверки. Следует реагировать соответствующим образом в случае смещения вытяжной конструкции и возникновения сильной вибрации.

Рекомендации по эксплуатации оборудования

Лучше воздержаться от монтажа соединительных стандартных конструкций в случае расположения участка на двух разных уровнях по высоте. Следует использовать гибкий длинный воздуховод.

Необходимо обеспечить его изоляцию от элементов, находящихся под высокой температурой, в частности от труб, которые проводят отопление. Если этого не сделать, воздуховод может провиснуть. В большей степени это касается деталей, изготовленных из полиэфирных материалов. Провисание рукава приводит к ускорению процесса старения оборудования.

Значительно сокращает эксплуатационный срок применение деталей, тесно контактирующих друг с другом в сырых и теплых условиях из-за коррозии. Поврежденный элемент, как правило, заменяют новым. Возможно проведение восстановительных работ путем обрабатывания поврежденных участков клеем, если те располагаются на наружном рукаве теплоизолированного устройства.

Важно! Не рекомендуется монтировать наружные гибкие воздуховоды, если их элементы не в состоянии противостоять агрессивному воздействию внешней среды.

Теплоизолированные гибкие конструкции

В процессе установки и заземления гибкого изолированного воздуховода необходимо учитывать особенности основной конструкции. Соответствующая работа предполагает отделение с помощью острого инструмента участка воздуховода определенной длины, а затем помещение его на патрубок. В качестве следующего этапа выступает отжатие покрытия с изоляцией. Таким материалом воздуховод оборачивают дважды.

Качество заземления воздуховодов системы вентиляции определяют с помощью учета значения сопротивления. Величина этого показателя может быть снижена за счет:

• увеличения площади электродов;
• уменьшения удельного сопротивления почвы.

Каждое заземляющее устройство отличается своим электрическим сопротивлением, которое высчитывается и нормируется в соответствии с установленными стандартами.

Глухозаземленная нейтраль

Нейтралью считается общая точка обмоток генераторов или трансформаторов, питающих сеть, которая присоединяется к заземляющему агрегату. В качестве элемента, заземленного глухим образом, выступает вывод источника однофазного переменного тока, который включает среднюю точку в трехпроводной сети переменного тока. Если воздуховод заземляется посредством изолированной нейтрали, не следует присоединять к агрегату последний элемент генератора или трансформатора.

Важно! Проведение работ по заземлению своими силами допустимо, только если есть определенные знания и навыки работы в этой сфере. В ином случае лучше привлечь специалистов, которые составят соответствующую схему и проведут расчеты. Только после этого осуществляются процессы заземления и монтажа вентиляции.

Ошибки при заземлении

Процесс электрического соединения оборудования с заземляющим устройством может сопровождаться различными погрешностями, особенно при проведении работ самостоятельно. Наиболее распространенные:

1. Фиксация изоляционного материала с помощью специального хомута без использования герметика.
2. Неудовлетворительный монтаж элементов вентиляционной системы.

В первом случае внутрь конструкции проникает воздух, что становится причиной накопления влаги и приводит к коррозии, во втором — элементы системы быстро выходят из строя, возникает сильный шум.

Правильно установленное заземление сделает процесс монтажа вентиляционного оборудования максимально безопасным. Не стоит пренебрегать нормами, выписанными на основе опыта выполнения соответствующих работ.

Заземление воздуховодов вентиляции: требования и монтаж

Заземление воздуховодов вентиляции нормы какие?

Соединения, перемычки по ГОСТ 10434-82

Заземление воздуховода выполняется для уравнивания потенциалов-защита при косвенном прикосновении. Необходимо соединение с заземляющим проводником в начале участка воздуховода и в конце участка (учитываем возможное разъединение участков воздуховода) Также обязательно заземление в местах установок гибких вставок, если нет заводской перемычки. При фланцевом соединении на болтах перемычки не требуются, так как воздуховод не может быть использован как защитный проводник(РЕ), ПУЭ гл. 1.7. Есть серия 4.402-9, вып.4

в которой разработаны детали и узлы заземления. На листах 23,24-монтаж токопроводящих перемычек(в местах, где гибкие вставки) и заземление воздуховодов. Давнишняя, но понятная, проходит и в наше время. Про заземление воздуховодов мы, проектировщики, иногда забываем, а зря. Особенно, когда воздуховоды предназначены для удаления воздуха из помещений, например, мукомольной промышленности и многих других взрывоопасных.

Заземление воздуховодов вентиляции ПУЭ – «ВОЛЬТ И ДЖОУЛЬ»

Монтаж вентиляции предполагает обязательное обустройство системы электрической защиты. Последняя должна исключить вероятность поражения током, в случае замыкания внутренней электрической составляющей оборудования с корпусом.

При установке специально обученными людьми, все нормы соблюдаются. Однако все чаще домовладельцы решают монтировать систему вентиляции собственноручно. Поэтому мы расскажем, каким должно быть заземление воздуховодов и как его реализовать

Нормативы ПУЭ. Заземление воздуховодов

Система подразумевает установку заземляющего проводника. Им может выступать один, либо несколько электродов, соединенные с грунтом или аналогами с заземляющими свойствами. Важно в точности соблюдать требования безопасности, предписанные стандартами.

При показателях напряжения электроустановок до 1кВ, они должны питаться от источника, оборудованного глухозаземленной нейтралью. Таковым может быть трансформатор или генератор. Эксплуатация подобного источника предполагает применение системы типа TN. Глухое заземление выполняют в соответствии с ее схемой.

Заземление воздуховодов вентиляции: виды

1. Естественного типа. Заземлителем выступают трубы, водопровод, арматура и другие коммуникации.
2. Искусственное. Для его обустройства в почву забивают металлические компоненты (например, уголки или стержни).

Где выполнить заземление?

Соединяющими составляющими заземлителя и прибора являются трубы из стали, либо распределительные устройства. Проводники должны быть круглого (диаметром до 0,6см) или квадратного (толщиной 1см) сечения.

Заземление воздуховодов вентиляции: ПУЭ

1. Заземлению подлежат все металлические компоненты, не находящиеся под напряжением во время функционирования основного оборудования.
2. Допускается присоединение воздуховодов децентрализованных систем вентиляции к шинам электрощитов, питающих вентиляторы или кондиционеры.
3. Наличие видимых перемычек, созданных с помощью медного проводника, на любых фланцевых соединениях или иных способах фиксации приборов обязательно. Требования распространяется и на случаи, когда изолирующие резиновые прокладки отсутствуют. Разрешен прихват небольших стальных скоб посредством другой сварки.

Согласно утверждениям некоторых электриков, из-за соединения устройств между собой, допускается заземление посредством корпуса вентилятора. Но другие электрики говорят иное. Согласно их уверениям, наличие защитного заземления в воздуховодах обязательное только для определенных участков. А именно тех, которые находятся непосредственно возле людей. В то время как остальные участки не нужно заземлять.

Однако, для Вашей максимальной безопасности, рекомендуем обустраивать защиту в соответствии с действующими нормативами.

← Предыдущая статья Следующая статья →

Смотрите также

Контакты

Примерная стоимость оборудования, монтажа и пуска системы вентиляции на 1 кв. метр площади объекта такова: 35-75 долларов для квартир, 25-90 долларов для офисов, 30-200 долларов для производства.

С увеличением общей площади уменьшается цена вентиляции на 1 кв. метр. В эту цену входит организация как приточной, так и вытяжной вентиляции.

По вопросам рекламы пишите на [email protected]

Как сделать заземление правильно в квартире или частном доме

Электричество это наше все, оно должно быть безопасным. Для этого применяется заземление. Расскажу вам как сделать заземление правильно и при этом сэкономить.

Содержание

Для чего нужно заземление в частном доме или квартире

Простыми словам заземление необходимо для защиты человека от возможного удара током в квартире или частном доме.

Принцип работы защитного заземления — это отведение электрического тока в землю от металлических электроприборов, при их неисправности.

В новой квартире или при строительстве дома нужно обязательно провести работу по прокладке заземляющего кабеля и его подключению к «контуру земли» или общедомовому или индивидуальному. Электроприборы потребляют большое количество энергии, их корпуса металлические и отлично проводят ток, поэтому в особенности обратите внимание на заземление: стиральных машин и холодильников, варочных панелей и духовых шкафов, электрических бойлеров и котлов отопления, микроволновых печей.

Корректная работа заземления опирается на факт того, что:

• Происходит снижение до неопасного значения разности потенциалов между заземляемым объектом и другими проводящими ток объектами, имеющими свое заземление.
• В рабочей электрической сети появление утечки тока приведет к быстрому срабатыванию защитного устройства УЗО.
• При утечке тока и контакте заземляемого проводящего объекта с фазным проводом должно происходить отведение этого тока.

Внимание! Контур заземления будет грамотно работать в комплекте с использованием устройств защитного отключения УЗО. Если прибор выйдет из строя, то величина тока на заземленных предметах не превысит опасной величины. Нерабочий участок сети будет мгновенно выключен в течение времени срабатывания УЗО.

Отсюда можно сделать выводы:

• Наиболее опасный вариант для человека, когда корпус электроприбора не заземлен и УЗО отсутствует.
• Если корпус заземлен, УЗО отсутствует, то этот вариант недостаточно безопасен, так как при высоком сопротивлении заземлителя и больших номиналах предохранителей потенциал на заземленном проводнике может достигать очень высоких величин.
• Если корпус не заземлен, но при этом УЗО установлено, утечка тока может произойти через тело человека, коснувшегося одновременно неисправного прибора и предмета, имеющего естественное заземление. УЗО отключает участок сети, как только возникнет утечка. Но человек получит лишь кратковременный удар током, не причиняющий вреда здоровью. Но УЗО может быть неисправен, поэтому лучше не рисковать и сделать все по следующему варианту.
• Корпус прибора заземлен и установлено УЗО. Это самый лучший вариант, так как выполнены два защитных решения.

Как сделать заземление правильно в квартире

Чтобы ответить на этот вопрос необходимо понимать какая система защиты установлена именно в вашем доме.

Как правило в старых домах советской постройки применялась Система TN-C, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники, объединены в один PEN проводник, и они совмещены на всем протяжении системы. Узнать такую систему можно по двухжильному кабелю, который проложен по квартире и по четырехжильному в общем щитке.

Если говорить честно, как правильно сделать заземление именно в квартире в старом фонде, то такая система защищает только от короткого замыкания и возрастает вероятность получения удара током. Поэтому говорить о защитном заземлении в данном случае необходимо с некой долей риска. Есть несколько рабочих вариантов, которые снижают риски, но при этом не являются полноценной защитой, и делаются на ваш страх и риск.

Вариант 1 Меняем проводку в квартире на трехжильную L, N, PE, но PE никуда не подключаем. В будущем, когда будет сделано общедомовое заземление, можно будет подключиться. На группы розеток обязательно устанавливаем УЗО на случай попадания фазы на корпус в пределах квартиры. Абсолютной защиты они не гарантируют. Но при повреждении бытовой техники УЗО обесточит линию и не позволит току достичь опасной величины.

Вариант 2 Договариваемся с соседями и управляющей компанией и делаем отдельный контур заземления возле подъезда по принципу как в частном доме. Этот вариант самый безопасный и правильный.

Вариант 3 Ноль оставляем как есть, провод PE берем с магистрального PEN провода. Можно с места, куда он подходит к корпусу этажного щитка. Важно, чтобы наши N и PE были подключены в разных точках. PE – на корпусе, N – на изолированной от корпуса шине, на которую ноли приходит после вводного рубильника или автомата и счетчика. При этом остается большой минус в таком решении. Нуль может отгореть на входе в дом. Вы можете думать, что домов меньше, чем квартир и вероятность возникновения такой проблемы меньше, но это опасность все же есть. Поэтому такое заземление то же не работает на 100%.

Внимание! Не делайте заземляющий провод с контактной точкой на батарее центрального отопления или водоснабжения. Нельзя делать заземление, соединив в розетке нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Это опасно, так как может отгореть рабочий нуль в щитке. После этого на корпусе ваших электроприборов появиться 220В.

В современных многоквартирных домах используется система TN-S, в ней проводники N и PE разделены на всём протяжении от подстанции до потребителя. Эта система самая безопасная и предпочтительная, но применяется только в новых электроустановках из-за высокой стоимости. В большинстве домов сейчас используется система TN-C-S, в которой проводники N и PE после подстанции соединены в один провод PEN, а потом, на вводе в здание, разделены.

В данном случае организовать защитное заземление можно на этапе монтажа электрики используя трехжильные провода, розетки с заземлением и защитную автоматик. При попадании фазы на корпус прибора должен сработать защитный автомат. При касании токоведущих частей должен сработать УЗО.

Для разводки электричества советую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ НГ, для розеточных групп сечением 3 на 2.5 для световых групп 3 на 1.5. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. Одновременно со сборкой квартирного щитка электрики проверьте подключение заземляющего провода в общем домовом щитке.

Внимание! Сделайте отдельный контур заземления для металлической ванны и раковины, металлических труб стиральной машины. Правильно соединяйте кабель заземления с металлической ванной к специально приваренному к корпусу ванны ушку, но не к регулируемым болтовым креплениям ванны.

Схематично схему защитного заземления в ванной квартире можно представить следующим образом.

Внимание! При наличии в щитке УЗО заземляющий проводник не должен нигде иметь контакта с N проводником, так как будет срабатывать УЗО. Помните, что «земля» не должна разрываться, посредством выключателей

Как сделать заземление правильно в доме

Как правило для подачи в частный дом электричества применяется система ТТ, в такой системе заземляющий провод PE подключается к контуру заземления, и больше никуда. При такой системе, необходимо делать качественной контур заземления, чтобы в случае замыкания КЗ на землю, ток короткого замыкания был достаточен для срабатывания автомата защиты. Рассмотрим, как сделать заземление правильно в частном доме.

Контур состоит из заземлителей и металлической обвязки. Заземлители делаются из металлических штырей 2-3 метров длинной, они полностью входят в землю. Эти штыри и распределительный щит в доме соединяются металлической обвязкой. Для изготовления штырей могут применяться металлические трубы, уголки, пруты. Арматуру использовать нельзя, так как она быстрее ржавеет и теряет заземляющие свойства. Между собой штыри удобно соединять металлической полосой.
Существует принципиально две схемы контура заземления:

• Линейная схема заземляющего контура, заземлители уложены в ряд и соединяются последовательно.
• Схема с замкнутым контуром, например треугольные и квадратные, в этом случае все штыри заземления образуют замкнутый круг. Такая схема более надежна и оптимальна. Если позволяет территория возле дома, то используйте её. Самой оптимально схемой будет треугольник, расстояние между штырями должно быть одинаковым от 1 м до 1,5 м.

Организацию заземления в частном доме можно разделить на три этапа работ, на монтаж контура заземлителей в земле, подключение контура к электрическому щитку и проверку работы заземления.

Внимание! Ответственно подойдите к выбору места для контура заземления, так как в случае утечки тока над ним не должно никого быть. Можно расположить под клумбой или дорожкой. Размещать контур нужно на расстоянии от 1 до 10 метров от дома.

ЭТАП1

• Отмечаем территорию под контур треугольника, в направлении к строению выкапываем траншею глубиной 70 см.
• В углах треугольника в землю вбиваются металлические уголки или трубы на глубину ниже уровня промерзания, около 2,3 метров. Концы штырей забивают так, чтобы после засыпания грунтом над ними было еще около 50 см почвы.
• Затем эти концы соединяются методом сварки металлическими полосами, тем самым образую замкнутый контур в виде равнобедренного треугольника.
• Затем приваривается к контуру металлическая полоса, идущая к дому. На её конце, на стене дома, привариваем болт, к которому будет закрепляться заземляющий провод от шины в электро-щитке.
• Сварочные швы красятся битумной краской или мастикой, для защиты от коррозии.
• Засыпаем грунтом траншею, и красим для защиты от коррозии земляную шину, которая выступает из земли.

Внимание! Есть заблуждение, что для лучшей работы заземления можно посыпать контур перед засыпкой солью, якобы соленая почва лучше проводит ток. Не делайте этого, так как показатели проводимости тока действительно на начальном этапе эксплуатации будет лучше, но в долгосрочной перспективе ваш контур значительно быстрее заржавеет и потеряет свою способность выполнять свои функции.

ЭТАП2

Для подключения земляной шины к щитку лучше использовать медный провод желтого цвета, сечением не меньше 10 кв.мм.

Внимание! Для крепления медного провода к металлической полосе делается отверстие по диаметру болта, провод фиксируется гайкой с шайбой специальными клеммами, но не накручиваться на них. Это место соединения зачищаем до блеска и покрываем консистентной смазкой для защиты металла от окисления и коррозии.

К щиту медный провод крепится на корпус также винтовым соединением. Если дверца щита не заземлена, то заземлите её еще одним проводом.

Совет! Заранее подберите шины заземления в щитке с нужным количеством отверстий для разных линий, так как крепить два провода в одну точку запрещается.

ЭТАП3

Проверьте работоспособность выполненного защитного. Лучше проводить такую проверку раз в 3 года, для вашей безопасности. Проверка проводится омметром. Может показаться, что проверить ваш контур можно при подключении обыкновенной лампочки к фазе и контуру и она будет гореть, но это ошибочно из-за низкого электропотребления.

Сопротивление контура заземления не должно быть более 4 Ом. Советую пригласить электрика и быть уверенным в том что ваш контур заземления работает корректно.

Итоговые рекомендации

Теперь вы знаете, как правильно сделать заземление в квартире или доме. Подведем небольшие итоги:

• Заземление необходимо для защиты человека от возможного удара током в квартире или частном доме.
• Самый безопасный вариант, когда корпус электроприбора заземлен и установлено УЗО.
• В старом жилом фонде лучше ни рисковать и заменить старую проводку на трехжильные кабеля ВВГ НГ и использовать защитную автоматику, при этом пытаться решить вопрос об установке общедомового контура заземления.
• В новом жилом фонде организовать защитное заземление можно на этапе монтажа электрики используя трехжильные провода, розетки с заземлением и защитную автоматику. При попадании фазы на корпус прибора должен сработать защитный автомат. При касании токоведущих частей должен сработать УЗО.
• Сделайте отдельный контур заземления для металлической ванны и раковины, металлических труб, стиральной машины, варочной панели и духового шкафа.
• В частном доме организуйте схему с замкнутым контуром заземления из трех штырей в земле, соединенных между собой и щитком земляной шиной.
• Обязательно проверьте корректность работы заземления.

Схематично схему организации контура заземления в частном доме можно представить так:

Как сделать заземление в частном доме, на даче

Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.

Что оно дает

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.

Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома

Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.

При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.

С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.

Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме

В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

На дачах высока вероятность попадания молнии

Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.

Системы заземления частного дома

Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.

Система заземления TN-S-C

При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.

Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.

Система заземления частного дома TT

Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.

Система заземления ТТ в более понятном изображении

Устройство заземления частного дома

Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Устройство заземления в частном доме

Состоит система заземления частного дома из:

• заземлителей-штырей,
• металлических полос, их объединяющих в одну систему;
• линии от контура заземления до электрощитка.

Из чего делать заземлители

В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень

Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Глубина забивания штырей

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

Чего делать нельзя

Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.

Использовать только сварные соединения

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Как правильно сделать

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Самая популярная модель заземлителя

Порядок действий

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм 2 ). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм 2 .

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Модульная штырьевая система

Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно

Набор модульной системы заземления

Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.

Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.

Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.

Переносное заземление. Его устройство и установка.

Предназначается для защиты людей, работающих на отключенных токоведущих частях оборудования или электроустановки, от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на отключенный участок или при появлении на нем наведенного напряжения. Переносное заземление применяется в тех частях электроустановки, в которых нет стационарных заземляющих ножей.

Защитное действие переносных заземлений или стационарных заземляющих ножей заключается в том, что они не позволяют появиться напряжению дальше места их установки. При подаче напряжения на заземленный и закороченный участок возникает короткое замыкание. Благодаря этому напряжение в месте короткого замыкания снижается практически до нуля и на токоведущие части за заземлением напряжение не будет попадать. Кроме того, сработает защита и отключит источник напряжения.

Отсутствие установленного переносного заземления на токоведущих частях обслуживаемой электроустановки, нарушение регламента их применения, применение некачественных или не соответствующих действующим техническим нормам заземлений неоднократно приводили к тяжелым, в том числе и смертельным электротравмам.

Устройство переносных заземлений

Переносное заземление состоят из: проводников для заземления и закорачивания между собой токоведущих частей разных фаз электроустановки и зажимов для присоединения проводников к заземляющей проводке и к токоведущим частям. Заземляющие и закорачивающие проводники изготовляются из медного многожильного гибкого голого провода. Переносные заземления выполняются как трехфазными (для закорачивания всех трех фаз и заземления с общим заземляющим проводником), так и однофазными (для заземления токоведущих частей каждой фазы отдельно). Однофазные переносные заземления применяются в электроустановках напряжением выше 110 кВ, поскольку там расстояния между фазами велики и закорачивающие проводники получаются чрезмерно длинными и тяжелыми. По способу применения переносные заземления подразделяются на заземления для применения на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) и в распределительных устройствах (РУ).

Заземления для ВЛ

Переносное заземление для ВЛ предназначено для защиты работающих от поражения высоким напряжением путем заземления участка ВЛ от ошибочно поданного или наведенного напряжения от соседних линий. Заземления для ВЛ состоят из фазных струбцин или зажимов, закорачивающих/заземляющих гибких проводников, штанг заземлений изолирующих (изолирующих канатов), а также заземляющих струбцин. Для различных видов работ, заземления переносные могут выпускаться однофазными или трехфазными (для ВЛ 0,4 кВ – пятифазными), а также, в отдельных случаях, количество фаз может быть более 3-х.

На ВЛ применяются два основных типа заземлений – с цельной изолирующей штангой и составной штангой, состоящей из металлических токопроводящих звеньев и изолирующей части. Заземления для ВЛ с цельной изолирующей штангой универсальны и наиболее распространены. В основном применяются при работах с вышек и подъемников, а также при использовании когтей и лазов. Заземления с металлическими токопроводящими звеньями применяются на ВЛ высоких классов напряжения при работах с траверсы. В последнее время, такие заземления стали применяться на линиях 6-10 кВ для постановки с земли. Применение металлических токопроводящих звеньев вызвано необходимостью снижения веса заземления в целом при большой длине штанги. Объединение конструкционного и токопроводящего элемента заземления позволяет уменьшить весовую нагрузку на руки работающего до приемлемой величины. По этой причине, заземления для ВЛ с металлическими токопроводящими звеньями, как правило, выполняются однофазными.

Заземления для РУ

Переносное заземление для РУ предназначено для защиты работающих от поражения высоким напряжением путем заземления участка РУ от ошибочно поданного или наведенного напряжения от соседних цепей. Имея идентичную конструкцию, заземления для РУ различаются по способу установки в РУ: фазные струбцины устанавливаются на токопроводящие шины, на специальные шаровые или цилиндрические наконечники или вместо плавких предохранителей. Различные места установки заземления в РУ определяются регламентом проведения работ и конструктивными особенностями обслуживаемых электроустановок.

Требования предъявляемые к переносным заземлениям

Основным требованием, предъявляемым к переносным заземлениям, является их термическая и динамическая устойчивость к току короткого замыкания. Зажимы, которыми проводники закрепляются на токоведущих частях, должны быть такими, чтобы динамическими усилиями они не могли быть сорваны. Кроме того, зажимы должны обеспечивать весьма надежный контакт. В противном случае они при коротком замыкании перегреются и обгорят.

При протекании тока короткого замыкания закорачивающие проводники сильно нагреваются. Поэтому они должны быть достаточно термически устойчивыми, чтобы оставаться целыми в течение времени отключения под действием релейной защиты закороченного участка. Надо иметь в виду, что медь плавится при температуре 1083° С. Термическая устойчивость проводников важна, потому что при нагреве и обрыве проводников на концах их может появиться рабочее напряжение электроустановки. Минимальное сечение из соображений механической прочности принимается: для электроустановок напряжением выше 1000 В — 25 мм2 и для электроустановок напряжением ниже 1 000 В — 16 мм2. Меньше этих сечений проводники применять нельзя. Для электроустановок напряжением 6 — 10 кВ при значительных токах короткого замыкания проводники переносных заземлений получаются очень большого сечения (120 — 185 мм2), тяжелые и ими трудно пользоваться. В таких случаях разрешается использовать два переносных заземления и более, устанавливая их параллельно одно непосредственно возле другого.

Сечения заземляющих проводников в электроустановках выше 1000 В

Расчет сечения проводников переносного заземления производится по упрощенной формуле:

S = ( Iуст √tф ) / 272,

где Iуст — установившийся ток короткого замыкания, А,

tф — фиктивное время, сек.

Для практических целей значение tф может быть принято равным выдержке времени основной релейной защиты присоединения электроустановки, выключатель которого должен отключать короткое замыкание в точке переносного заземления. Чтобы не изготовлять переносных заземлении различного сечения для распредустройства одного напряжения, за расчетную выдержку времени обычно принимается наибольшая.

В сетях с заземленной нейтралью сечение проводников рассчитывается по току однофазного короткого замыкания, в то время как в системе с изолированной нейтралью достаточно обеспечить термическую устойчивость при двухфазном коротком замыкании. Применять для заземляющих проводников изолированный провод не разрешается, потому что изоляция не позволяет вовремя обнаружить повреждение жил проводника, которое уменьшает его расчетное сечение и может привести к пережиганию током короткого замыкания.

Переносное заземление

Конструкция зажимов для присоединения проводников должна обеспечивать возможность их надежного и прочного закрепления на токоведущих частях с помощью специальной штанги для установки заземления. Закорачивающие проводники присоединяются к зажимам непосредственно без переходных наконечников. Это требование объясняется тем, что в наконечниках могут быть неудовлетворительные контакты, которые трудно обнаружить, но которые при протекании тока короткого замыкания могут выгореть. Соединение закорачивающих проводников трехфазного заземления между собой и к заземляющему проводнику выполняется прочно и надежно опрессовыванием или сваркой. Может быть выполнено и болтовое соединение, но, кроме болтов, соединение должно быть пропаяно твердым припоем. Соединение только пайкой не допускается, поскольку нагрев заземлений при протекании тока может достигать сотен градусов, при котором припой расплавится и соединение нарушится.

Места наложения заземления

Переносное заземление должно быть наложено на токоведущие части всех фаз отключенного для производства работы участка электроустановки со всех сторон, откуда может быть подано напряжение, в том числе и вследствие обратной трансформации. Достаточным является наложение с каждой стороны одного заземления. Эти заземления могут быть отделены от токоведущих частей или оборудования, на которых производится работа, отключенными разъединителями, выключателями, автоматами или снятыми предохранителями.

Наложение заземлений непосредственно на токоведущие части, на которых производится работа, требуется тогда, когда эти части могут оказаться под наведенным напряжением (потенциалом) или на них может быть подано напряжение от постороннего источника опасной величины. Места наложения заземлений должны выбираться так, чтобы заземления были отделены видимым разрывом от находящихся под напряжением токоведущих частей. При пользовании переносными заземлениями места их установки должны находиться на таком расстоянии от токоведущих частей, оставшиеся под напряжением, чтобы наложение заземлений было безопасным. При работе на сборных шинах на них должно быть наложено не менее одного заземления. В закрытых распределительных устройствах переносные заземления должны накладываться на токоведущие части в установленных для этого местах. Эти места должны быть очищены от краски и окаймлены черными полосами.

В электроустановках, конструкция которых такова, что наложение заземления опасно или невозможно, при подготовке рабочего места должны быть приняты дополнительные меры безопасности, исключающие случайную подачу напряжения к месту работы. К этим мерам относятся:

• запирание привода разъединителя на замок
• ограждение ножей или верхних контактов указанных аппаратов резиновыми колпаками или жесткими накладками из изоляционного материала

Как правильно установить переносное заземление

Запрещается пользоваться для заземления какими-либо проводниками, не предназначенными для этой цели, а также производить присоединение заземлений путем их скрутки. Переносные заземления устанавливаются на токоведущих частях со всех сторон, откуда может быть подано напряжение на отключенный для производства работ участок. Если участок, на котором производятся работы, делится коммутационным аппаратом (выключателем, разъединителем) на части или в процессе работы нарушает целость токоведущих частей участка (снимается часть проводов и т. п.), то при опасности появления наведенного напряжения от соседних линий на каждом отдельном участке должно быть поставлено заземление.

Установка заземления производится изолирующей штангой, составляющей одно целое с заземлением или применяемой для поочередного оперирования с зажимами всех фаз. Сначала заземляющий проводник присоединяется к заземляющей проводке или к заземленной конструкции. Затем после проверки отсутствия напряжения на токоведущих частях указателем напряжения с помощью штанги зажимы заземления поочередно накладываются на токоведущие части всех фаз. Если штанга не приспособлена для закрепления зажимов, закрепление может быть выполнено вручную в диэлектрических перчатках.

При установке заземлений в распределительных устройствах операции следует производить с пола или земли, или с лестницы, не поднимаясь на еще не заземленное оборудование. Если с земли или лестницы в открытом распределительном устройстве невозможно установить и закрепить заземления на шинах, то подниматься для этой цели на оборудование (трансформатор, выключатель) можно только после полной проверки отсутствия напряжения на всех вводах. Подниматься на конструкцию разъединителя 35 кВ и выше, находящегося с одной стороны под напряжением, недопустимо ни при каких обстоятельствах. Потому что лицо, устанавливающее заземление, может оказаться в опасной близости к токоведущим частям, остающимся под напряжением. При таких операциях имели место поражения током. Необходимо учитывать, что наведенное напряжение отсутствует на токоведущей части только тогда, когда к ней присоединено заземление. Поэтому даже после снятия заряда с токоведущей части или после снятия заземления недопустимо касаться незаземленных токоведущих частей без защитных средств. Все операции по установке и снятию переносных заземлений производятся с применением диэлектрических перчаток.

Как правильно снять переносное заземление

Снятие заземления следует производить в обратном порядке с применением штанги и диэлектрических перчаток. То есть сначала снять его с токоведущих частей, а затем отсоединить от заземляющих устройств. Если характер работы в электрических цепях требует снятий заземления (например при проверке изоляции мегомметрами), допускается временное снятие заземлений, мешающих выполнению работы. При этом место работы должно быть подготовлено в полном соответствии вышеизложенными требованиями. И лишь на время производства работы могут быть сняты те заземления, при наличии которых работа не может быть выполнена.

В электроустановках напряжением выше 110 кВ снятие заземлений следует производить с помощью штанг. Даже если по месту установки возможно произвести операцию без штанги. В электроустановках напряжением 110 кВ и ниже допустимо пользоваться только диэлектрическими перчатками. Причем только в тех случаях, когда для снятия заземления не требуется влезать на конструкции разъединителей. Включение и отключение заземляющих ножей, наложение и снятие переносных заземлений должны учитываться по оперативной схеме, в оперативном журнале и в наряде.

Видео

Оценка статьи:

(пока оценок нет)

Загрузка...

Сохранить себе в: