Ремонт теплообменника газового котла своими руками + особенности проведения замены детали

Замена теплообменника в газовом котле своими руками

Любой узел газового котла может рано или поздно выйти из строя. Теплообменник является одним из основных элементов агрегата. При длительной эксплуатации он также может выйти из строя. Обычно это связано с прогоранием поверхности или появлением утечки. Исправить проблему поможет только замена теплообменника в газовом котле.

Почему теплообменник выходит из строя?

Теплообменник газового котла представляет собой трубу с несколькими изгибами, внутри которой движется нагретый теплоноситель. Обычно этот элемент изготавливают из меди или стали, а в напольных моделях большой мощности – из чугуна. Рядом с теплообменником расположена газовая горелка, которая нагревает его, а затем тепло от элемента поступает жидкости-теплоносителю, движущемуся по всей системе отопления.

Обычно выход из строя контура характеризуется одной из двух проблем: либо агрегат перегревается, либо он не дает достаточного тепла и одновременно подтекает. В первом случае причиной неполадки является засорение теплообменника известковыми отложениями. Устранить ее можно путем снятия и прочистки контура специальными химическими реагентами. Второй вариант подразумевает наличие утечки теплоносителя. Это случается из-за образования в металлической поверхности отверстий под воздействием коррозии или в результате прогорания. В этом случае отремонтировать контур пайкой не удастся, необходима замена теплообменника в газовом котле.

Обратите внимание! Если газовая горелка всегда работает на максимальном режиме, то на теплообменник долгое время воздействует высокая температура. Это увеличивает возможность прогорания металла в месте наибольшего действия огня.

Процесс замены теплообменника своими руками

Чтобы сэкономить финансы, многие пользователи решаются произвести замену теплообменника в газовом котле своими руками. Сразу стоит отметить, что не стоит пытаться решить проблему запаиванием появившегося отверстия – это продлит жизнь теплообменника не боле чем на 2-3 месяца. Лучше вызвать специалистов сервисного центра или же приобрести новый контур и выполнить замену самостоятельно. Последовательность действий при осуществлении ремонта своими руками следующая:

  • перекрыть газ;
  • отключить агрегат от электричества;
  • отсоединить котел от водяных коммуникаций и подготовить ведро на случай вытекания оставшийся воды;
  • с помощью отвертки снять крышку агрегата;
  • проверить по схеме в инструкции, где находится теплообменник;
  • отсоединить контур и взять его в магазин для покупки нового или сразу же прикрутить исправный элемент при его наличии;
  • подключить газовый котел ко всем отсоединенным ранее коммуникациям;
  • пустить теплоноситель для проверки герметичности системы;
  • если все в норме, следует закрыть корпус котла и привинтить снятые болты.

Замена контура в газовом котле своими руками вполне возможна, но требует некоторой аккуратности и четкой последовательности. Если данная манипуляция кажется слишком сложной, вызовите мастера – он избавит Вас от лишних хлопот по поиску подходящей детали, выполнит все быстро и предоставит гарантию на свою работу.

Все о том, как правильно выполнить заземление газового котла, здесь

Особенности замены теплообменника в котле Навьен

Не все модели газовых котлов имеют идентичную конструкцию. Замена теплообменника в газовом котле Навьен имеет свои особенности и потребует других действий:

  • открыть крышку корпуса, под ней будет находится железная коробка;
  • от короба отсоединить все провода и выкрутить болты;
  • разобрать короб;
  • определить теплообменник и снять его;
  • взамен старого установить исправный контур;
  • собрать короб и установить крышку на место.

Подробно данный процесс приведен на видео.

Как продлить жизнь теплообменнику?

Чтобы теплообменник проработал как можно дольше, следует выполнять ряд определенных рекомендаций:

  1. Установить фильтр на подачу водопроводной воды – это предотвратит скопление известковых отложений внутри контура и сведет к минимуму воздействие коррозии.
  2. Вовремя делать прочистку теплообменника, особенно это касается агрегатов, которые не оснащены водяными фильтрами. Чистить деталь необходимо регулярно 1 раз в 2 года, при наличии фильтрации – 1 раз в 4-5 лет.
  3. Не использовать максимальный рабочий режим горелки постоянно.

При выборе газового котла для дома или квартиры учитывайте тот факт, что наиболее долговечными считаются теплообменники из чугуна или меди.

Замена теплообменника в газовом котле или колонке

Теплообменник газового котла представляет собой полую металлическую конструкцию, внутри которой движется теплоноситель. Он устанавливается непосредственно внутри камеры сгорания, где, в результате сжигания природного газа, и происходит его нагрев.
Проблемы в работе теплообменника — одна из возможных первопричин неправильной работы газовой колонки или котла. Обычно диагностировать неполадки с этим элементом конструкции можно по двум признакам. В первом случае наблюдается перегрев газового котла, во втором приходится говорить о недостаточном нагреве воды.

Обязательна ли замена теплообменника в газовой колонке?

В любом устройстве, связанном с водой и газом, некоторые детали могут элементарно засориться. Как правило, они изготовлены из стали, чугуна или меди. Если вы столкнулись с таким вариантом неполадки, замена теплообменника в газовой колонке может и не понадобиться. Достаточно будет всего лишь вытащить и прочистить указанный элемент конструкции.

Сделать это можно двумя способами:

  • промыть водой;
  • использовать для очистки химические составы.

Для достижения наибольшего эффекта лучше воспользоваться металлической щеткой подходящего размера.

Замена теплообменника в газовом котле Протерм необходима, если деталь протекает. Не стоит пытаться спаять место протечки, поскольку пайки при активном использовании агрегата хватит на месяц, а при более-менее аккуратной эксплуатации не больше, чем на полгода. Лучше сразу обратиться за помощью к профессионалам специализированного сервисного центра. В этом случае вы получите не только исправный агрегат, но и годовую гарантию на все выполненные мастерами работы, что будет приятным дополнением к теплу в вашем доме.

Замена теплообменника в газовом котле своими руками

Если вы все же выявили, что в вашем устройстве имеется протечка, можете попробовать произвести замену теплообменника в газовом котле своими руками.

Чтобы извлечь деталь из котла или колонки, потребуется несколько действий:

  • перекрыть газ по всей трубе;
  • отключить подачу воды и поставить под котлом ведро или таз на случай, если вода осталась в деталях;
  • отключить электричество или вынуть батарейки;
  • открыть агрегат, используя отвертку;
  • свериться с инструкцией к изделию и определить, какая из деталей — теплообменник, и как его правильно снять;
  • снять искомый элемент и взять его с собой в магазин для приобретения нового или же сразу заменить при наличии аналога;
  • собрать колонку обратно, подключив в конце все системы.

Специалисты, ведущие ремонт газовых колонок в Саратове, рекомендуют перед тем, как окончательно закрывать агрегат после замены теплообменника, предварительно попробовать пустить по нему воду. Так можно будет определить наличие или отсутствие протекания в новой детали. Если все в порядке, можете закрывать котел или колонку и завинтить обратно все болты. В противном случае вам придется идти обратно в магазин сдавать бракованный товар. Чтобы такого не происходило, вы можете обратиться к квалифицированному мастеру, который сразу предоставит проверенные запчасти надлежащего качества.

Замена теплообменника в газовом котле Навьен потребует немного другого подхода:

  1. Сначала открывается котел, за которым видна большая железная коробка.
  2. От коробки отсоединяются все провода и откручиваются болты.
  3. Далее короб разбирается.
  4. Внутри обнаружится конструкция из нескольких труб, которая и является искомым элементом.
  5. После промывки или замены теплообменника процедура повторяется в обратном порядке, а детали обрабатываются герметиком.

Как видите, замена теплообменника в газовом котле своими руками возможна, но требует аккуратности и бережного отношения к внутренней системе котла или колонки.

Строй-справка.ру

Отопление, водоснабжение, канализация

Навигация:
Главная → Все категории → Монтаж холодильных установок

В процессе длительной работы происходит эрозионный и коррозионный износ труб и стенок корпуса: теплопередающие поверхности загрязняются и эффективность теплопередачи падает. Характерными дефектами являются уменьшение толщины стенки трубы, днища, корпуса, свищи в сварных швах, повреждение уплотнительных поверхностей, трещины на корпусных деталях и трубах, вмятины, неплотности и пропуски в вальцовке труб в трубных решетках, увеличение диаметра отверстий в трубных решетках, язвенная, межкристаллитная и другие виды коррозии, повреждение опор, резьбы на крепежных деталях, увлажнение или повреждение теплоизоляции.

Структура ремонтного цикла оборудования различна и зависит от характера производства, типа аппарата и холодильной установки в целом. Все теплообменное оборудование холодильных установок эксплуатируют с проведением через каждые три месяца профилактического осмотра, ежегодного текущего ремонта, среднего ремонта (через 3 года) и капитального.ремонта через 12 лет. В ряде случаев ограничиваются двумя видами ремонта — текущим и капитальным.

При профилактических осмотрах проверяют затяжку фланцевых соединений, устраняют неплотности, выполняют подтяжку или перебивку сальников запорной арматуры, осматривают приборы контроля, предохранительные устройства, проверяют натяжение приводных ремней в аппаратах с мешалками и вентиляторами, очищают желоба в оросительных конденсаторах.

При текущем ремонте проводят дополнительный объем работ: частичную разборку и демонтаж запорной арматуры, перебивку всех сальников, замену прокладок, проверку герметичности арматуры, ремонт предохранительных и обратных клапанов, в оросительных конденсаторах — демонтаж и очистку отбойных щитов и труб, очистку и регулировку водораспределительных устройств.

При среднем ремонте дополнительно к объему текущего ремонта проводят съем крышек теплообменников с очисткой труб и полостей от ила, накипи, продуктов коррозии, испытания на плотность для выявления возможных течей труб в трубных решетках, подвальцовку, зачеканку или подварку свищей и течей, глушение дефектных труб, проверку и наладку работы мешалок, выборочную проверку труб испарителей (типа ИА или ИП) и оросительных конденсаторов на коррозию, ремонт теплоизоляции, освидетельствование сосудов технической администрацией предприятия.

При капитальном ремонте дополнительно к объему среднего ремонта выполняют работы по замене всех ранее заглушённых трубок (при глушении более 15% трубок), замену труб и секций, имеющих течи, замену труб с износом более 25% по толщине стенки, ремонт и замену запорной арматуры, освидетельствование сосудов инспектором Госгортехнадзора СССР.

Очистка теплообменных аппаратов. Хорошая очистка тепло-передающей поверхности не только увеличивает теплопередачу, но и способствует удлинению срока службы аппаратов. Очистку проводят химическими, механическими, гидравлическими ультразвуковым или смешанным способами.

Механические способы очистки используют для очистки труб теплообменников. Устройство для очистки состоит из вращающейся штанги с режущим инструментом на конце. Штанга вместе с приводом (электродрель или пневмодвигатель) прикреплена к тележке, перемещающейся по монорельсу по мере продвижения штанги по трубе теплообменника. Вращающаяся штанга заключена в трубу, которая защищает руки рабочих и одновременно служит трубопроводом для подачи воды с целью промывки отложений. Горизонтально приспособление перемещается вручную. Для очистки У-образных труб теплообменных аппаратов и трубок малого диаметра используют гибкие валы, приводимые в движение различного рода двигателями.

Инструмент, применяемый при механической чистке, разнообразен: сверла, ерши, резцы, буры, шарошки.

При пескоструйной очистке песок вместе с водой подается в очищаемый аппарат («мокрая» пескоструйная очистка). Если песок подается в воду струей воздуха, то в этом случае осуществляется очистка смесью воды, воздуха и песка.

При гидропневматической очистке в трубу подают с помощью водовоздушного пистолета воду под давлением 0,5- 0,6 МПа и воздух под давлением 0,7-0,8 МПа в соотношении 1: 1. Сжатый воздух, расширяясь, резко увеличивает скорость движения воды, которая начинает двигаться толчками с интенсивными завихрениями, что способствует разрушению отложений.

Продолжительность очистки по сравнению с механической сокращается в 8-10 раз.

При гидромеханической очистке вода под давлением до 70 МПа подается насосом по высоконапорному гибкому шлангу в полую штангу, на конце которой укреплено сопло с отверстиями, располагаемыми в большинстве случаев под углом 45° к оси штанги. Этот метод требует соблюдения определенных мер предосторожности, но позволяет проводить очистку быстро и без эрозионного износа.

При подаче воды в полую штангу, в том случае если наконечник выполнен из твердосплавного резца или сверла, можно очищать трубки со сплошной забивкой. Давление воды в таком случае не превышает 1,0 МПа.

Читайте также:  Что делать если задувает газовый котел ветром: почему котел тухнет и как это устранить

Самым простым и надежным методом предупреждения отложений на стенках труб является ультразвуковой. Суть его заключается в том, что скорости распространения волн в металле и в отложениях значительно различаются и при возникновении деформации в граничной зоне происходит непрерывное разрушение тонкого слоя отложений.

При техническом перевооружении промышленных установок, в тех случаях когда в водоохлаждающих оборотных циклах не предусмотрены эффективные устройства по очистке воды от ила, целесообразно использовать конденсаторы с псевдокипением («самоочищающийся» конденсатор). В процессе работы под действием ударов частиц песка поверхность труб очищается от ила и накипи (рис. 112, г). Недостатком этого эффективного конденсатора является коррозионно-эрозионный износ стенок конденсатора и необходимость изготовления по этой причине труб только из легированной стали.

Порядок ремонта. Порядок ремонтных операций после подготовки отключенного от схемы аппарата и сдачи его в ремонт следующий: демонтаж арматуры и трубопроводной обвязки, разборка резьбовых соединений, съем крышек, люков, выемка трубных решеток, если это позволяет конструкция аппаратов, проверка плотности и прочности труб и их крепление в трубных решетках путем пневматических или гидравлических испытаний, глушение и развальцовка (обварка) труб в трубных решетках, извлечение труб из корпуса при их замене, постановка новых труб с предварительной очисткой отверстий в решетках и зачисткой концов труб, ремонт корпусных деталей, вырубка и вырезка прокладок, подготовка крепежа, сборка аппарата, испытания на плотность и прочность, сдача в эксплуатацию.

Ремонт теплообменных аппаратов начинают с проверки их плотности. Течи в теплообменных аппаратах выявляют при их испытании давлением воды (опрессовка). При испытании неразъемных кожухотрубных аппаратов воду подают в межтрубное пространство и, поднимая давление до давления испытания, проверяют аппарат на отсутствие течей в трубной решетке и из полости трубок. В случае затруднений в удалении воды из аппаратов течи в холодильных теплообменных аппаратах определяют давлением сухого воздуха или азота (пневматическая опрессовка) с проверкой обмыливанием или течеискателями. Выявленные трубы с течами могут быть отглушены временными пробками для продолжения испытаний.

При ремонте теплообменных аппаратов, как указывалось выше, допускается глушение не более 15% трубок. Правку мятых трубок осуществляют на винтовых приспособлениях путем протаскивания пробки-оправки на штанге. Трубы глушат с двух сторон пробками на резьбе или на припое.

При замене вальцованные трубы подрезают за трубной решеткой специальным резцом или рассверливают для уменьшения толщины стенки и последующей выемки. Все эти операции проводят так, чтобы не повредить поверхности отверстий в решетке. Рассверливание ведут ступенчатым сверлом с центрирующим гладким концом, равным внутреннему диаметру трубы и режущей частью, равной 3/4 наружного диаметра труб. Уменьшение толщины труб резко снижает напряжение в вальцованном соединении, и труба легко вынимается. Чтобы не уронить трубу в межтрубное пространство, в нее вставляют с другой трубной решетки металлический прут или используют приспособления.

Трубы, закрепленные в трубной решетке с помощью сварки, удаляют из аппарата вырубкой вручную кольцевого шва или срезанием торца трубы и калинового шва фрезой с приводом от гибкого вала. До замены выбитых дефектных трубок новыми отверстия в трубных решетках зачищают, продувают и насухо протирают. Продольные риски на поверхностях отверстий зачищают шабером. Шероховатость поверхности в отверстиях под вальцовку должна быть не ниже Ra 0,80 мкм.

Концы труб зачищают, протирают, трубы вставляют в трубную решетку, зазоры продувают воздухом. Величина зазора не должна быть меньше 0,5 и больше 1,5% диаметра трубы. При малых зазорах трудно заводить трубы в трубную решетку, а при больших появляется опасность потери прочности трубы и плотности соединения. Развальцовку начинают с привальцов-кк — раздачи конца трубы для его закрепления в отверстии. Привальцовку выполняют вальцовкой с длиной роликов на 10- 12 мм, превышающей толщину трубной решетки. После при-вальцовки всех труб проводят окончательную развальцовку из расчета 15-20% толщины стенки вальцуемой трубы и отбор-тевывают концы труб под углом 15° к оси трубы. Привальцовку выполняют крепежной вальцовкой, окончательную привальцовку и отбортовку — бортовочной вальцовкой (с бортовочными роликами).

Сначала развальцовывают все трубки в одной решетке, а затем в другой. При большом количестве заменяемых трубок порядок вальцовки следующий. Вальцуют вначале четыре трубки крест-накрест, а затем все трубки по периметру, после чего все остальные.

Качество работы проверяют осмотром на отсутствие трещин и разрывов, подреза труб по кромке гнезда, а также убеждаются в отсутствии ярко выраженного перехода между вальцованной и невальцованной частью.

Приспособления. При ремонте теплообменных аппаратов могут быть использованы приспособления, работающие в полуавтоматическом режиме. Примером может служить развальцовочная машина, которая может быть использована при соответствующей смене инструмента для развальцовки, торцовки и удаления труб из теплообменника, а также для нарезания кольцевых канавок в отверстиях трубных решеток теплообменников с трубами диаметром от 14 до 57 мм. Машина работает в ручном, автоматическом и полуавтоматическом режимах. На раме машины расположена тележка, перемещаемая в горизонтальном направлении посредством цепного привода. На ней установлена вертикальная рама, по которой перемещается горизонтально расположенная рама с приводом для развальцовки. Вертикально рама с приводом перемещается также с помощью цепной передачи, а в поперечном направлении — с помощью рычага.

Управление приводами вертикального и горизонтального перемещений осуществляется с пульта-координатора, а управление и выбор режима работы привода развальцовки выполняют с выносного пульта, расположенного на защитном кожухе телескопического вала. Развальцовку труб в отверстиях трубных решеток выполняют инструментом, закрепляемым в головке, шарнирно соединенной с валом. При торцовке, подрезке и нарезании канавок в решетке управление мотор-редуктором ведут от кнопочной станции.

Свищи и трещины в корпусных деталях и обечайках заваривают. После всех работ по сварке корпусных деталей сосуды, подлежащие контролю Госгортехнадзора СССР, подвергают гидравлическому испытанию на прочность. Опрессовку кожухо-трубных аппаратов жесткой конструкции проводят со снятыми крышками и с проверкой качества вальцовки в решетках. Во время заполнения аппаратов водой перед испытаниями необходимо обеспечить при любой конструкции выход воздуха из испытываемой полости (рис. 3).

Навигация:
Главная → Все категории → Монтаж холодильных установок

Ремонт газовых котлов своими руками

Любой газовый котел, который выпускается сегодня – это весьма сложное технологическое оборудование. Если соблюдать все правила эксплуатации и должным образом ухаживать за состоянием котла, то он может надежно послужить не один десяток лет. Тем не менее у самого дорогостоящего, брендового оборудования есть определенный рабочий ресурс, и когда он исчерпывается, неизбежно начинает проявляться какая-нибудь поломка.

Владея знаниями об основных причинах возникновения неисправностей и о способах их устранения, каждый взрослый человек может отремонтировать газовый котел без помощи профессиональных специалистов. Эту роботу моно назвать достаточно кропотливой, несомненно ответственной, однако обычно – она весьма несложна. Для тех, кто ищет специалистов, которые помогут в ремонте газовых котлов, мы дадим сразу ссылочку, рекомендуем. Ниже мы рассмотрим инструкции по ремонту газового котла своими руками.

Допустимо ли восстановление газового котла без специалистов?

У типичного газового котла все элементы конструкции условно объединены в три группы:
• горелка;
• блоки, которые отвечают за безопасность;
• узел теплообмена, оснащенный вентилятором, циркуляционным насосом, и многими другими элементами.

В упрощенной схеме этот механизм выглядит таким образом:

При большей детализации картины мы можем выявить в оборудовании пар десятков разного рода деталей.

Во время ремонта основной риск безопасности возникает из-за возможной утечки газа. Причиной этому может быть неправильный ремонт, демонтаж или монтаж оборудования с функциями подачи топлива.

Из-за этого лучше, чтобы эти конструктивные части ремонтировал специалист. Кроме того, не допускается самостоятельное устранение неисправностей в электронном оборудовании газового котла. Автоматическая система достаточно специфическая, и если не обладать соответствующей квалификацией, корректно восстановить такого вида оборудование на практике является невозможным.

И все же, если у вас не хватает опыта, обслуживание котлов отопления и ремонт газовых колонок лучше поручить профессионалам.

Что можно ремонтировать самостоятельно

Все же остальные детали и узлы могут быть отремонтированы своими силами – к примеру:
• Промывку теплообменника проводят ручным способом. Сначала демонтируют блок, затем его правильно ставят на место. Эти операции могут проводиться, не прибегая к монтажу – используя насосы.

• Очистку дымохода делают тогда, когда возникают проблемы с тягой. Здесь засорения удаляются механическими или химическим способом.

• Вентилятор наддува ремонтируют, смазывая его подшипники – для этого берут техническое масло.

В общем, газовые котлы могут ремонтироваться лишь тогда, когда их части имеют механические повреждения или они засорены. Все это легко обнаружить визуально или по запаху.

В остальных случаях неисправности являются более глубокими, и они устраняются исключительно профессиональными специалистами.

Газовый котел может сломаться по таким основным причинам:
• Из-за перепадов электроэнергии – особенно актуальным этот вопрос является в отдаленных населенных пунктах. В современном оборудовании всегда присутствуют стабилизаторы и накопители энергии, что обеспечивает работу системы на протяжении определенного периода времени, когда в центральной электросети электроэнергия пропадает. Но если таких устройств нету, необходимо позаботиться об их приобретении и установке.

• Вода низкого качества – проблема проявляется тогда, когда котел служит источником не только теплого воздуха, но и горячей воды, используемой в бытовых целях – здесь речь идет о двухконтурном газовом котле. Для оборудования вредна не вода, а соли, которые в ней содержатся – они делают воду более жесткой. В высокой концентрации такие вещества могут стать причиной поломки котла уже через два или один сезон. Как этого избежать – просто установите правильные фильтры.

• Ошибки установки – следствием плохого монтажа могут стать серьезные неустранимые поломки и выход из строя всей системы. Поэтому установкой должны заниматься только специалисты соответствующей квалификации.

Распространенные поломки – таблица

Поломки, которые встречаются в газовых котлах наиболее часто, описаны в таблице ниже:

Как очистить теплообменник

Для этого используется специально предназначенный для этого раствор соляной кислоты. Его можно купить в магазинах отопительного оборудования. Очистку делают для основного теплообменника настенного газового котла и теплообменника приготовления горячей воды. Солевые отложения накапливаются здесь из-за малого сечения каналов такого оборудования.

Водяная рубашка напольного газового котла обычно не очищается. Чтобы очистить теплообменник, проводится демонтаж теплообменника. Кожух котла нужно снять, подводящие трубки к обменнику открутить, но перед этим из котла слить воду.

Теплообменник следует вынуть из котла, это делается в резиновых перчатках и с пластиковой емкостью, в которую собирается отработанная кислота. Это весьма простая операция – в теплообменник нужно налить кислотный раствор, пока он не заполнится. При засорении накипью будет активно выделяться пена. Обменник оставляем на 10–15 минут.

Отработавшая кислота сливается в резервуар, после свежую кислоту снова заливаем в то же место. Опять ждем, выливаем кислоту и промываем, используя уже проточную воду. Затем следует одеть отрезок шланга на близ расположенный водоразборный кран и пролить обменник водой. Снова заполняем его кислотой – если пена активно не выделяется, а во время полива его водой значительное сопротивление протоку не наблюдается, тогда можно считать, что мы теплообменник промыли, и он может быть смонтирован – все действия выполняем в обратной последовательности.

Очистить горелку от нагара

Как очистить горелку от нагара мы уже рассмотрели, но если нагар очень сильный, то одной механической чисткой здесь можно не справиться. При таком сценарии воспользуемся специальными химическими средствами. Порекомендовать что-нибудь конкретное нет смысла, так как все варианты весьма эффективны. Для очистки на грязную поверхность наносится средство, выдерживается в течение некоторого времени, после чего отслоившийся нагар отслаивается. Чтобы узнать в подробностях процесс очистки, нужно читать инструкцию средства перед покупкой.

Читайте также:  Стабилизаторы напряжения для газового котла Baxi: обзор лучших моделей

Если случай особо тяжелый – к примеру, если на горелку попадает теплоноситель, она целиком снимается с котла и погружается в очищающий раствор на несколько часов. После горелка извлекается и прогревается в огне переносной газовой горелки. Раствор наносится снова, и потом остатки нагара удаляются металлическим ершом или щеткой.

Проверяем дымоотводящий канал

Для этого используем зеркало. Оно вводится под канал под малым углом – та зеркало отражает свет в конце дымохода. Чтобы было удобнее, небольшое зеркало фиксируем на селфи-держателе для смартфонов.

Как ремонтируют двухконтурный котел своими силами

Чаще всего нужно следить за состоянием двухконтурного котла, так как он работает в усиленном режиме. Такое оборудование отапливает помещение и сохраняет горячую воду для бытовых потребностей.

Как ремонтировать настенный газовый котел можно наглядно увидеть здесь:


Если не работает вентилятор наддува

Проблемное место вентилятора – подшипники. В случае уменьшения предусмотренного числа оборотов вентилятора котла неисправность следует как можно быстрее устранить. Это делается так – задняя часть вентилятора снимается, извлекается статор, и смазываются подшипники. Отличный вариант для этого – машинное масло, но в идеале лучше смазывать углеродным составом, который обладает термостойкостью.

Вентилятор может некорректно работать также из-за межвиткового замыкания. Чтобы устранить эту неисправность, обязательно вызывайте специалиста. Статор следует сдать в ремонт, чтобы заменить обмотку, или установить на его место новый.

Если причина поломки – в дымоходе

Достаточно часто различные неполадки в работе газовых отопительных котлов возникают из-за чрезмерной засоренности коаксиального дымоотвода.

Дымоход нужно снят и тщательно очистить все его поверхности от сажи. В результате вы не только восстановите эффективность системы. Кроме этого будет увеличен коэффициент полезного действия отопительного котла, а значит – он станет более экономичным.

Все рассмотренные нами части котла рекомендуется периодически проверять на предмет исправного состояния. Нужно придерживаться рекомендаций профилактики, которые описаны в документации к вашему газовому котлу, и если возникает неисправность любой сложности – своевременно ее устранять.

Ремонт газового котла своими руками

В каждом руководстве пользователя сказано, что ремонт газового котла должны проводить только сертифицированные специалисты. Это бесспорно, особенно если касается сложных высокотехнологичных деталей и узлов, например, ремонт клапана газового котла. Однако, если сервисный центр находится далеко, а мороз крепчает, ряд простых неполадок вполне можно устранить своими руками.

Краткие сведения об устройстве системы

Газовый отопитель- достаточно сложный агрегат. В основе его устройства лежат следующие узлы и системы:

  • топка, в которой происходит сгорание топлива;
  • системы притока воздуха и удаления продуктов сгорания;
  • теплообменник, в котором пламя нагревает воду или теплоноситель;
  • системы автоматики;
  • системы безопасности.

Топка, или камера сгорания, может быть открытого или закрытого типа. В первом случае воздух, необходимый для окисления топлива, попадает в топку через воздухозаборник на корпусе из комнаты, в которой установлен агрегат. Продукты сгорания удаляются чрез традиционный дымоход, поднимающийся над крышей. Тяга образуется естественная.

В закрытой камере не происходит обмена воздухом между внутридомовыми помещениями и отопителем. Воздух попадает с улицы, а отходящие газу удаляются обратно через горизонтальный коаксиальный дымоход, проходящий через стену постройки. Для создания тяги используется вентилятор.

Теплообменник может имеет один или два контура. Первый, замкнутый контур присоединен к отопительной системе, циркуляция теплоносителя в нем осуществляется с помощью насоса. На газовом котле может устанавливаться и второй контур, через него проходит и нагревается вода из системы водоснабжения. Этот контур разомкнутый, вода подается за счет напора, создаваемого насосной станцией.

Системы автоматики и безопасности поддерживают заданную температуру теплоносителя и следят за безаварийной работой устройства. В современных моделях они объединены в общую компьютеризированную систему управления.

В группу безопасности входят следующие подсистемы:

  • датчик тяги, при падении тяги ниже установленного уровня он отключает подачу газа;
  • дополнительный датчик тяги в отводящем канале предохраняет от попадания продуктов сгорания в помещение;
  • контроллер пламени следит за работой горелки и отключает подачу при погасании факела;
  • аварийный клапан сбрасывает давление теплоносителя, если оно превышает заданное значение;
  • датчик давления останавливает агрегат, если давление и скорость потока теплоносителя падает ниже установленной величины, например, при утечке.

Системы автоматики и безопасности на котлах с камерой открытого типа и естественной циркуляцией теплоносителя могут быть механическими- тогда для работы котла не требуется электроэнергия. Более совершенным и экономичным котлам требуется постоянное электроснабжение для работы вентилятора, циркуляционного насоса и системы управления

Причины поломок

Газовые отопители считаются весьма надежными устройствами и редко выходят из строя.

Специалисты сервисных центров сформулировали несколько основных причин, по которым оборудование может выйти из строя:

низкое качество воды

Эта причина актуальна для двухконтурных котлов, подающих горячую воду в локальную систему водоснабжения. Минеральные отложения и ржавчина постепенно накапливаются в трубках теплообменника второго контура, снижая их сечение и вызывая коррозию, вплоть до полного перекрытия. При снижении циркуляции воды соединения теплообменника подвергаются перегреву и могут разрушиться. Для предотвращения такой ситуации следует установить на входе контура фильтр механической очистки и периодически менять в нем фильтрующий элемент.

Низкое качество воды – возможная причина поломки газового котла

качество электроснабжения

Перепады напряжения, фазовые броски, периодическое отключение питания и другие проявления низкого качества электроснабжения приводят к работе электрооборудования отопителя с перегрузками, узлы его при этом подвергаются ускоренному износу. Особо сильные скачки напряжения могут привести к их полному выходу из строя. Для борьбы с низким качеством электропитания применяют следующие способы:

  • установка стабилизатора избавит от бросков напряжения;
  • подключение блока бесперебойного питания на аккумуляторе позволит пережить кратковременные отключения напряжения;
  • электрогенератор с двигателем внутреннего сгорания обеспечит электропитанием на случай длительных перебоев.

Следует заранее оценить качество сети, приобрести и подключить необходимые устройства заблаговременно

неправильная установка оборудования

Если агрегат монтировал мастер-любитель, то могут быть выполнены не все требования монтажной инструкции:

  • отсутствие заземления (или неправильное заземление) аппарата приводит к накоплению статических зарядов на корпусе и шасси и может повредить электронную систему управления;
  • в системе отопления остались воздушные пробки, это приводит к перегреву и повреждению теплообменников и трубопроводов, может также выйти из строя циркуляционный насос;
  • неправильное подключение входных и выходных патрубков, пренебрежение аварийными клапанами или блокирование их вентилями может привести к перегреву теплоносителя и выходу из строя трубопроводной системы

Встречаются также и ошибки в монтаже коаксиального дымохода, в результате он начинает обмерзать и датчик тяги отключает котел.

несоблюдение условий эксплуатации

часто возникает у тех владельцев, которые неправильно рассчитали мощность котла и не предусмотрели 20% запаса на экстремальные погодные условия. В таких домах во время сильных морозов или ветра устройство долгое время работает на предельной мощности. Автоматика будет периодически выключать газ. Кроме того, такая эксплуатация приводит к его ускоренному износу и выходу из строя в самый разгар холодов.

Нюансы диагностики

Современные отопители на газовом топливе – это сложные технические объекты. Они являются источником повышенной опасности ввиду потенциальной возможности возгорания или даже взрыва газа. К такому исходу может привести пренебрежение правилами использования системы отопления и несвоевременное устранение неполадок в ней.

Автоматическая система управления поддерживает работу котла в заданном режиме и обеспечивает безопасность его функционирования. Определить неисправность в электронном блоке неопытному пользователю не удастся, в этом случае следует сразу обращаться к профессионалам, имеющим достаточную квалификацию и необходимое диагностическое оборудование.

Диагностику газового котла лучше всего доверить специалистам

Своим руками имеет смысл устранять несложные неисправности, связанные с загрязнениями отдельных деталей и узлов, уплотнением соединений, плохими контактами.

Возможные неисправности и способы ремонта

Для устранения сложных поломок или неисправностей газового оборудования необходимо привлекать сертифицированных специалистов или организации. В ряде случаев вполне можно выполнить мелкий ремонт газового котла своими руками.

запах газа

Чаще всего газом начинает пахнуть, когда он просачивается из неплотностей резьбы подводящего патрубка. При обнаружении характерного запаха следует немедленно выключить отопитель и проветрить помещение. Для починки потребуются следующие материалы и инструменты:

  • густой раствор мыла в воде;
  • газовый или разводной ключ;
  • уплотнитель для резьбы- сантехническая нить или лента ФУМ.

Исправить неполадку можно таким образом:

  • смазать раствором все соединения, в месте просачивания газа будут появляться и лопаться мыльные пузыри;
  • отключить подачу газа;
  • отвинтить подводку;
  • намотать на резьбу уплотнитель, аккуратно закрутить соединение до упора, но не перетягивая;
  • открыть подачу газа;
  • повторно смазать мыльным раствором присоединение; убедиться в отсутствии пузырей.

Если они продолжают появляться, немедленно перекрыть подачу и обратиться к газовщикам.

не работает вентилятор

При изменении привычной тональности работы вентилятора, появлении посторонних звуков или при полном отсутствии таковых можно с уверенностью предположить- вентилятор вышел из строя.

Для исправления неполадки потребуется:

  • крестовая отвертка;
  • подшипник на замену;
  • ветошь;
  • консистентная смазка типа ЦИАТИМ.

Ремонт осуществляется в следующей последовательности:

  • отключить устройство от сети, отключить подачу газа;
  • снять вентилятор;
  • ветошью удалить загрязнения с лопастей;
  • если детали вентилятора, такие как катушка или контактные группы, потемнели или оплавились- вентилятор придется заменить;
  • снять кожух вентилятора; осмотреть подшипник.

Если он вышел из строя- заменить его на новый, не забыв смазать.

Другой причиной сбоев в работе вентилятора может быть нестабильность параметров электросети. В этом случае следует приобрести стабилизатор напряжения соответствующей мощности и подключить котел через него.

Если же перебои в работе вентилятора вызваны неисправностью системы управления- для ремонта платы газового котла необходимо привлечь профессионалов.

высокие температуры

Превышение температуры чаще всего вызывается загрязнением теплообменников и снижением их способности отводить тепловую энергию из топки.

Для исправления ситуации понадобится:

  • раствор соляной кислоты;
  • жесткая проволочная щетка;
  • газовый или рожковый ключ;
  • уплотнитель для резьбы.

Чистка теплообменника проводится в такой последовательности:

  • отключить подачу газа и электричества к агрегату;
  • перекрыть вентили на подключении к трубопроводам системы отопления
  • ключом аккуратно отвинтить теплообменник;
  • удалить нагар и другие загрязнения проволочной щеткой;
  • через патрубок понемногу вливать в радиатор соляную кислоту, появление пены свидетельствует о сильном загрязнении трубок накипью;
  • дать кислоте стечь, повторить операцию;
  • промыть теплообменник большим количеством воды.

Теперь можно монтировать его обратно, не забыв обмотать резьбовые соединения уплотнителем.

Если обнаружено подтекание теплоносителя из трубок- для ремонта теплообменника газового котла необходимо обратиться в мастерскую.

неисправность датчика

Распространенная неисправность- ошибочное срабатывание датчика пламени горелки. Характерным признаком такой неисправности служит затухание факела через несколько секунд после розжига. На устройствах с опцией самодиагностики на дисплее высвечивается соответствующий код ошибки.

Для устранения проблемы следует перекрыть подачу газа и электроэнергии. Далее следует тонкой шкуркой электроды контакты, не снимая датчик с котла. Если зачистка не дала результата- деталь придется заменить.

Датчик тяги следует снять с устройства, промыть его спиртовым раствором и продуть сжатым воздухом, чтобы полностью высушить. Если это не помогло- следует обратиться к профессионалам.

сбой настроек

Иногда встречающуюся неисправность системы управления можно попробовать исправить сбросом настроек до заводских значений. Комбинация и продолжительность нажатия кнопок управления для этой операции приведена в руководстве пользователя. Если после сброса агрегат не заработал- следует вызвать специалистов.

забит дымоход

Засорение дымохода встречается у напольных газовых котлов с открытой камерой сгорания. Качество тяги проверяют следующим образом:

  • выключить подачу газа;
  • открыть ревизию;
  • в металлической посуде поднести к ревизии листок бумаги и поджечь его;
  • если листок не затянуло в дымоход, а дым пошел в помещение- тяга недостаточная и дымоход забит.
Читайте также:  Заземление газового котла в частном доме: нормы, обустройство и способы проверки

Для очистки дымохода лучше вызвать профессиональных трубочистов.

Профилактические рекомендации

В каждом руководстве пользователя, прикладываемом к отопительному котлу заводом- изготовителем, обязательно содержится радел, описывающий обязательные периодические работы по обслуживанию устройства.

Владелец может вызывать для этого сотрудников сервисного центра, а может выполнять работы по обслуживанию самостоятельно.

Перед началом работ следует в обязательном порядке отключить подачу газа и электроснабжение устройства

Для проведения обслуживания потребуется:

  • проволочная щетка;
  • зубная щетка с жестким ворсом;
  • шкурка с мелким зерном;
  • воздушный компрессор или клизма;
  • тонкое шило или игла;
  • пылесос;
  • мыльный раствор;
  • ветошь.

Для проведения обслуживания потребуется снять корпус устройства. На некоторых котлах для этого придется отвернуть несколько винтов, другие модели снабжены быстросъемными креплениями.

Для обслуживание придется снять корпус газового котла

После снятия кожуха можно приступать к удалению нагара с различных деталей и узлов. К ним относятся:

  • радиаторы теплообменника;
  • газовые горелки;
  • запальник;
  • датчики безопасности.

Используя перечисленные выше инструменты и не прикладывая чрезмерных усилий, нужно аккуратно счистить нагар. После этого сжатым воздухом нужно выдуть пыль и остатки нагара из полостей и проемов агрегата.

Следующий этап- прочистка отверстий форсунок горелки и запальника. Для этого применяется игла или тонкое шило. После чистики их также необходимо продуть сжатым воздухом.

Электроды датчиков и контакты системы электророзжига осторожными мягкими движениями зачищают наждачкой и протирают ветошью.

В завершение обслуживания агрегат нужно пропылесосить, так, где возможно, протереть влажными салфетками или ветошью.

После установки корпуса на место следует проверить силу тяги дымохода и отсутствие утечек газа в соединениях.

Несмотря на то, что газовый котел- достаточно сложное устройство, в ряде случаев его можно отремонтировать своими руками. Достаточно соблюдать приведенные выше инструкции по ремонту, а в сложных случаях обращаться в мастерскую. Регулярное техническое обслуживание продлевает срок полезной жизни газового котла и в несколько раз снижает вероятность его неожиданного отказа.

Ремонт газового котла своими руками

Многие неисправности газового котла можно устранить своими руками, не прибегая к дорогостоящим услугам газовой службы или не менее дорогих частных специалистов по обслуживанию и наладке газового оборудования. Единственное правило, о котором сразу оговоримся, нужно понимать, что делаешь, и с какой целью.

Сезонное обслуживание

Сезонное обслуживание газового котла заключается в его очистке от загрязнений и проверке работоспособности. Для доступа к элементам котла необходимо демонтировать кожух или обшивку. Для этого определяемся с методом её крепления, у разных моделей котлов это может быть выполнено по-разному. Чаще всего это несколько саморезов и несколько защёлок в верхней части кожуха.

Получив доступ к внутренним частям котла, при выполнении сезонного обслуживания более ничего не снимаем. С помощью мягкой щётки по металлу, зубной щётки и мелкозернистой наждачной бумаги приступаем к снятию нагара со всех частей котла:

  • теплообменника;
  • горелки;
  • запальника при его наличии.

Вышеназванный инструмент используем, где какой удобно, особо не налегая на щётку по металлу. Дальше компрессором выдуваем собравшуюся пыль. Можно использовать резиновую трубку или трубочку от медицинской капельницы, просто подув в неё и направляя второй её конец внутрь котла.

Важно! Любые работы на котле производятся при закрытом газовом кране.

Используя тонкое шило или прочную иглу нужно прочистить все отверстия на горелке и запальнике, а затем, почистив их ещё раз, например, зубной щёткой, снова продуть. При наличии накладных датчиков места их прилегания к частям котла нужно слегка зачистить наждачной бумагой, и затем протереть мягкой шерстяной тканью.

Электроды розжига и контроля пламени хорошо зачищают лишь шерстяной тряпочкой, без использования чистящих средств. При наличии погружных датчиков температуры, необходимо извлечь их из гильз, отобрать из гильзы имеющуюся там жидкость, тщательно очистить гильзу внутри, используя металлический ёрш небольшого размера или распущенный отрезок стального троса, подходящего размера. После грубой очистки гильзу очищают тряпочкой, намотанной на отвёртку, затем заполняют гильзу на две трети машинным маслом и устанавливают датчик.

После выполнения этих работ котёл тщательно пылесосят. В доступных местах пыль и грязь очищают влажной тканью. Ставим обшивку на место. Проверяем наличие тяги в дымоходе, приложив лист размером с тетрадный к отверстию дымохода, или пустив струйку дыма в отверстие розжига запальника, газовый кран на опуске к котлу должен быть закрыт.

Проверяем места уплотнений и возможных протечек газа методом обмыливания. При наличии нормальной тяги производят пробный пуск котла, который должен быть заполнен теплоносителем. Параллельно с выполнением работ по очистке котла проводят его визуальный осмотр на предмет механических повреждений и протечек теплоносителя. На этом сезонное обслуживание можно считать завершённым.

Очистка теплообменника

Производится раствором соляной кислоты, приобретаемым в торговой сети и предназначенным именно для этой цели. Очистка производится для основных теплообменников настенных газовых котлов и теплообменников приготовления горячей воды. Сечение каналов таких теплообменников мало, из-за чего они подвержены загрязнениям солевыми отложениями.

Очистка водяной рубашки напольных газовых котлов, как правило, не производится. Для выполнения очистки необходимо снять теплообменник. Для этого снимают кожух котла, откручивают подводящие трубки к теплообменнику, предварительно слив из котла воду.

Вынимаем теплообменник из котла. Следует одеть резиновые перчатки и использовать пластиковую ёмкость для сбора отработанной кислоты. Метод не сложен. Осторожно наливаем внутрь теплообменника раствор кислоты до полного его заполнения. В том случае, если теплообменник забит накипью, будет происходить активное выделение пены. Оставим теплообменник на 10–15 минут.

Сливаем отработавшую кислоту в ёмкость и повторно заполняем теплообменник новой порцией. Ждём те же десять минут. Сливаем раствор и промываем теплообменник проточной водой. Одеваем отрезок шланга на ближайший водоразборный кран и проливаем теплообменник водой. Заполним ещё раз теплообменник раствором кислоты. Если нет активного выделения пены, а при проливе теплообменника водой не видно значительного сопротивления протоку, значит, теплообменник промыт, и можно его устанавливать на место в обратной последовательности.

Очистка горелки от нагара

Метод очистки горелки от нагара был уже описан выше. Однако при сильном нагаре не всегда можно справиться, используя лишь механическую очистку. Для таких случаев применяются специальные химические средства. Рекомендовать что-либо не имеет смысла, все средства довольно эффективны. Способ очистки сводится к нанесению средства в виде раствора на очищаемую поверхность, выдержки её в течение определённого времени и затем удаления отслоившегося нагара, чаще механическим способом. Более подробно со способом очистки тем или иным средством необходимо ознакомится при его приобретении.

В особо тяжёлых случаях, например, при попадании на горелку теплоносителя, её необходимо полностью снять с котла, погрузить в чистящий раствор на несколько часов. Затем горелку извлеките, прокалите в пламени портативной газовой горелки. После ещё одного нанесения раствора, используя металлически ёрш или щётку, удалите остатки нагара.

Проверка дымоотводящего канала

Проверка дымоотводящего канала выполняется с помощью зеркала. Вводим зеркало в канал под небольшим углом. В зеркале мы должны увидеть свет в конце дымохода. При выполнении этой операции удобно пользоваться так называемой селфи-палкой, с закреплённым на ней зеркалом.

Устранение течи воды в местах соединения трубопроводов

Для устранения течи необходимо распаковать соединение, очистить резьбу от старой пакли и краски. Затем, используя ФУМ-ленту, уплотняющую нить или фиксатор резьбы, запаковать соединение вновь. Проверить качество работы, заполнив трубопровод и котёл водой.

Проверка и устранение утечки газа

Все доступные места утечки газа необходимо обмылить раствором мыла или специальным средством для проверки утечки газа. Раствор для обмыливания приготавливается из хозяйственного мыла, настругав его в ёмкость с тёплой водой и размешав до получения густой пены. При утечке газа на пене будет выдуваться мыльный пузырь. Устранить утечку можно тем же способом, что и утечку воды через резьбовые соединения.

Замена горелки

Замена горелки газового котла потребует больше внимания и осторожности. Приобретать новую горелку следует точно такой же модели, как и установленная на вашем котле. Никогда не устанавливайте горелку, не предназначенную для вашей модели котла.

Начало то же — снимаем кожух котла. Получив доступ к горелке, тщательно осматриваем подключенные к горелке трубки и датчики. Их расположение следует запомнить, чтобы при сборке новой горелки не перепутать, какую куда подключать.

Как снять газовую горелку. 1. Крепление горелки к корпусу камеры сгорания. 2. Провода электродного запальника и датчика пламени. 3. Патрубок подвода газо-воздушной смеси

В связи с большим разнообразием моделей котлов конкретных рекомендаций дать невозможно, однако в любом случае будут присутствовать:

  • трубка подвода газа к горелке;
  • датчик давления газа на горелку;
  • газовый клапан.

Возможно наличие контрольной трубки от датчика тяги или же электрической связи (проводов) от того же датчика тяги или датчика температуры. При использовании горелки той же модели, что и ваша, запомнить и подключить все провода и трубки не представится сложным.

С заменой рожковой горелки, устанавливаемой в дровяную печку, справится и того проще. Откручиваем винты её крепления к пластине и две трубки: подача газа и подача газа на запальник. Вытаскиваем старую горелку, вставляем новую, прикручиваем трубки, закручиваем болты крепления горелки.

Заниматься ремонтом примитивной автоматики такой горелки не стоит, результат может повлечь небезопасную эксплуатацию котла. Наиболее сложной оказывается замена горелки настенного газового котла, напичканного электроникой и большим количеством датчиков. Но не стоит и здесь паниковать, принцип тот же: хорошо запомнить расположение всех подключений к горелке.

Пытаясь повысить свою значимость, специалисты газовики говорят, что такая горелка должна быть «привязана» к котлу методом прошивки электронного блока или подстройкой котла. Горелка лишь железо, которое не может быть каким-либо образом настроено. Настройки может потребовать горение, как таковое, но это уже не имеет отношения к замене самой горелки. Если горелка выполнена под ту модель котла, на которую устанавливают, то и горение будет правильным, правда, при условии, что его не пытались зарегулировать на старой горелке.

Замена датчика температуры

Необходимость замены датчика температуры возникает, когда при задании конкретного температурного режима работы котёл либо не соблюдает его, либо, что ещё страшнее, переходит в режим кипения, что может привести к разрыву водяной рубашки котла или его теплообменника.

Датчики температуры по методу установки в котле могут быть накладными и погружными. Накладные датчики устанавливаются на трубах котла на клипсах, которые прижимают датчик к этой трубе. Их замена совсем проста. Отсоединяем старый — ставим новый. Фишку (электрический контакт) ставим на место старой.

Погружные датчики могут быть двух видов: непосредственного погружения и находящиеся в гильзе, заполненной маслом. При замене первых необходимо слить воду из котла, выкрутить датчик. Обратите внимание на то, каким образом было произведено уплотнение резьбы в месте крепления датчика. Это может быть просто конусная резьба, использование фиксатора резьбы (клея), прокладки или уплотнительные кольца. Уплотнение льном и прочими материалами не используется. Применяя тот же метод уплотнения, установите новый датчик.

При замене датчиков, установленных в гильзы, сливать воду из котла нет необходимости. Отпустив фиксирующую гайку, вытащите датчик, проверьте наличие в гильзе масла, установите новый датчик, зафиксировав его гайкой. Наиболее простым вариантом такого датчика является установленный в гильзе спиртовой термометр для визуального контроля температуры в котле.

Ссылка на основную публикацию