Внутренняя канализация в квартире и частном доме: правила обустройства

Внутренняя канализация в частном доме: правила проектирования и монтажа + разбор частых ошибок

Современный человек избалован цивилизацией. Канализация, еще не так давно казавшаяся составляющей элитного жилья, сегодня стала неотъемлемой частью практически любой квартиры. Тем, кто проживает в многоэтажных благоустроенных домах, не приходится задумываться о проектировании и монтаже этой системы, а вот владельцам индивидуальных строений приходится сложнее. Внутренняя канализация – достаточно сложная система. Эффективность и надежность ее функционирования напрямую зависит от проектирования и монтажа конструкции. Как избежать ошибок в процессе обустройства системы? Давайте разбираться.

С чего начинать строительные работы?

Обустройство внутренней канализации предполагает установку стояков фановых труб и монтаж разводки трубопроводов в помещения. Лучше всего позаботиться об отводящей системе еще на этапе проектирования здания и расположить все «мокрые» помещения на минимальном удалении друг от друга. В идеале – сделать их смежными, таким образом можно существенно упростить обустройство внутренней канализации. Важно так же грамотно определить место расположения коллекторной трубы, к которой будут сходиться все трубопроводы.

Теперь можно приступать к разработке схемы будущей канализации:

  • Соблюдая масштаб, вычерчиваем план здания.
  • Отмечаем на нем места расположения стояков.
  • Наносим на схему все сантехнические приборы, которые планируется установить. Отмечаем для себя особенности их подключения.
  • Чертим трубопроводы, которые будут соединять стояки и сантехническое оборудование. Отмечаем все необходимые повороты, стыки и т.п. Обязательно указываем соединительные элементы, которые потребуются для монтажа тройники, отводы и т.д.
  • Определяем параметры стояка и фановой трубы.

В соответствии со схемой впоследствии будет проводиться монтаж системы, кроме того она поможет определить количество необходимых материалов.

Внутренняя канализация включает в себя стояки фановых труб и разводку трубопроводов во всех внутренних помещениях частного дома

Теперь необходимо выбрать способ укладки трубы. Их может быть два: скрытый и открытый. Во втором случае магистраль монтируется на стене или полу. Первый более трудоемкий и предполагает выполнение штроб в конструкциях, в которые впоследствии укладываются трубы. При выборе этого варианта специалисты советуют внутренние водопроводные и канализационные трубы прокладывать в одной штробе. Сверху водопровод, а канализацию – снизу. Это очень удобно, поскольку сокращается время, необходимое для проведения монтажных работ, и их объем. Кроме того потребуется гораздо меньше материала для заделки штроб.

Вот пример проведения таких работ:

Важные моменты при проектирования системы

При проектировании внутренней канализации обязательно учитываются следующие аспекты:

  • Для самотечной системы, а внутренняя канализация является таковой, обязательно должен выдерживаться угол наклона трубопровода. Для труб диаметром от 50 до 80 мм он составляет 2 см на метр, для изделий диаметром 80-100 мм уклон увеличивается до 3 см на метр.
  • Сливные патрубки посудомоечной машины и кухонной мойки обязательно оборудуются жироуловителями.
  • Унитаз должен соединяться со стояком только трубой с диаметром не менее 100 мм.
  • Для дома, имеющего несколько этажей, диаметр стояка должен составлять 100-110 мм. На нем обязательно устанавливаются лючки для прочистки.
  • Лучше всего, если в доме будет только один канализационный стояк. К нему будут подходить все ответвления внутренней канализационной системы.
  • Расположение вывода трубопровода определяется местом обустройства сборного колодца, который должен быть установлен в самом низком месте участка. Вывод располагают в стене, расположенной ближе всего к колодцу.

Соблюдая эти простые правила вы избежите многих проблем.

Внутренняя канализация может быть проложена скрытым или открытым способом. Первый вариант предполагает выполнение штроб, в которых укладываются трубы, что делает его достаточно сложным для обустройства. Второй — гораздо более простой в исполнении, но менее эстетичен

Выбираем детали для трубопровода

Прежде всего определяемся с материалом, из которого изготовлены элементы.

Вариант #1 — чугунные трубы

Некоторое время назад альтернативы таким деталям просто не было. К числу их преимуществ можно отнести долговечность, такие трубы служат более полувека, высокую прочность и огнестойкость. При этом чугун недостаточно устойчив к ударным точечным нагрузкам, от которых его нужно по возможности беречь. К недостаткам материала можно отнести очень большой вес, высокую стоимость и сложный монтаж. Кроме того внутренняя поверхность таких труб шероховата, что способствует отложению наслоений, которые по истечению времени могут полностью перекрыть путь нечистотам.

Вариант #2 — изделия из полипропилена

Достоинствами таких элементов считается устойчивость ко всем типам коррозии и растворам солей, щелочей и кислот, долговечность, высокая термостойкость. Последнее качество позволяет деталям легко переносить как низкие, так и высокие температуры, что дает возможность прокладывать их практически в любых условиях.

Еще одно достоинство – повышенная огнестойкость. Полипропилен способен довольно длительное время выдерживать воздействие огня и не выделять при этом токсичных веществ. Привлекательна и доступная стоимость. Некоторую сложность представляет монтаж деталей, для которого требуется специальное оборудование.

Наибольшей популярностью пользуются пластиковые трубы для канализации. Они отличаются легкостью, простотой монтажа и гладкой внутренней поверхностью, что предотвращает появление наростов на внутренних стенках деталей

Вариант #3 — детали из ПВХ

Могут изготавливаться из не пластифицированного или из пластифицированного поливинилхлорида. Характеристики изделий из этих материалов сходные. К преимуществам труб из ПВХ относятся низкий коэффициент температурного расширения, что позволяет изделиям не увеличиваться и не провисать при нагреве, а так же устойчивость к уф-излучению. Кроме того выпускается очень большой ассортимент фасонных элементов, что дает возможность собрать трубопровод любой конфигурации.

К недостаткам изделий относят хрупкость при низких температурах, низкую устойчивость к возгоранию и выделение токсичных веществ в процессе горения, а так же чувствительность к некоторым химическим веществам.

Общие монтажные правила

Внутренняя канализация в частном доме обустраивается с выполнением ряда правил:

  • Элементы стояков с поворотом на 90° собираются из двух колен из пластика, повернутых на 45°. Если же монтируется чугунный трубопровод, используются два отвода на 135°.
  • Чтобы была возможность устранять возможные засоры на участках трубопровода, устанавливается косой пластиковый или чугунный тройник на 45° с заглушкой и одно колено либо чугунный отвод.Чугунная фасонина отличается от пластиковой в наименованиях и градациях. Например, колено пластиковое на 45° будет полностью соответствовать отводу чугунному на 135°.
  • Отводные трубопроводы, которые располагаются в подвалах, под потолком помещений соединяются со стояками при помощи крестовин или же косых тройников.
  • Высота от нижнего участка горизонтального раструба тройника или прямой крестовины до пола должна составлять не больше 20 мм.
  • Длина трубопровода от унитаза и до стояка не должна быть более 1 м. Для остальных сантехнических приборов – не более 3,5 м.
  • Для выполнения поворотов на стояках или в местах перехода на горизонтальные участки можно использовать крестовины на 90° или прямые тройники.
  • Для предотвращения появления запахов из канализации в помещении обязательно обустраивается вытяжка. Так называемую фановую трубу выводят через крышу на высоту около 0,7 м. Недопустимо соединять ее с дымоходом или вентиляцией.
  • Если установка фановой трубы невозможна, монтируется специальный воздушный клапан для канализации.
  • Диаметр стояка должен быть равен диаметру вытяжной части. Одной вытяжкой можно объединять два и даже больше стояков на верхнем этаже или на чердаке. Горизонтальные участки такого трубопровода фиксируются подвесными кронштейнами или просто проволокой к стропилам.
  • На стояках, у которых нет отступов в верхнем и нижнем этажах, устанавливаются ревизии для канализации. Стандартная высота обустройства ревизии – 1000 мм от уровня пола. Если деталь приходится устанавливать в угол помещения, ее стоит развернуть под углом 45° относительно стен.
  • При монтаже системы внутренней канализации все трубы из пластика, проходящие через перекрытия, устанавливаются в специальные металлические гильзы. Высота элемента зависит от ширины перекрытия. Верх детали должен выступать на 20 мм от уровня пола, а низ – быть заподлицо с потолком.
  • Стояк устанавливается с надетой гильзой. Для того чтобы она не падала с трубы, ее привязывают тонкой проволокой за вышестоящий раструб крестовины или тройника либо распирают кусочками пенопласта.
  • Если предполагается, что на горизонтальном участке последовательно будут подключены унитаз и другие сантехнические приборы, между ними обязательно устанавливается переходник для канализации. Пластиковые детали нельзя высоко поворачивать. Это грозит проблемами с последующим подключением оборудования, особенно с душевой кабиной или ванной. В среднем разворот должен проводиться на половину раструба тройника по высоте с направлением в сторону стены.
  • Для закрепления канализации используют хомуты. Пластиковые трубы крепят на горизонтальных участках по мере необходимости, так, чтобы не возникло переломов. В среднем устанавливается один хомут на полметра – метр длины магистрали.
  • Чугунные трубы крепят на кронштейны из стали с загибом на конце, которые предотвращают смещение трубопровода. Крепежи устанавливаются под каждую трубу около раструба.
  • Закрепление стояков к боковым стенам производится 1-2 хомутами на этаже. Крепежи устанавливаются под раструбами.

Важно заметить, что по окончании монтажных работ обязательно проводятся испытания на предмет герметичности.

Фановая труба может быть выведена на крышу разными способами. На схеме представлено три возможных варианта конструкции

Для обустройства внутренней канализации используются различные соединительные элементы. Нужно учитывать, что одинаковые чугунные и пластиковые элементы могут различаться названиями и маркировкой

Канализация – необходимый элемент любого благоустроенного дома. Ее обустройство не требует особых специальных знаний, но, в то же время, и простым делом ее назвать нельзя. Существует множество нюансов и особенностей обустройства системы. Начать следует с разработки схемы прокладки трубопровода, который станет основой для последующих работ и поможет правильно рассчитать количество необходимых материалов. Уже на этом этапе можно оценить свои силы и понять, удастся ли справиться с работой самостоятельно или нужно будет искать помощников. Множество компаний специализируются на оказании сантехнических услуг. Профессионалы быстро и грамотно проведут монтаж канализационной системы любой сложности.

Внутренняя канализация в частном доме: правила проектирования и монтажа + разбор частых ошибок

При проектировании и монтаже внутренней канализации для частного дома никто не застрахован от ошибок, которые могут привести к непредсказуемым последствиям, от появления неприятного запаха до полной неработоспособности системы. Рассмотрим в данной статье понятие внутренняя канализация в частном доме: правила проектирования и монтажа + разбор частых ошибок, возникающих в процессе всего этого.

Общая характеристика современной внутренней системы канализации

Сегодня строительство частного загородного жилья переживает настоящий бум. Поэтому появилась необходимость создания удобной и современной системы канализации, которую бы смог смонтировать обычный человек, не обладающий строительным образованием. Такая система должна иметь хорошую производительность, так как количество сантехнических приборов, производящих бытовые стоки увеличилось значительно. Ведь с появлением автоматических стиральных машин, посудомоек, джакузи и душевых кабин водопотребление обычного домохозяйства увеличилось до 200 л на человека в сутки.

Увеличение количества сантехнических приборов приводит к значительному усложнению самих трубопроводных сетей. Благо, что сегодня для монтажа канализации используют ПВХ трубы, которые снабжаются вспомогательными фасонными частями, с помощью которых монтаж трубопровода становится не сложнее изготовления поделки из детского конструктора. Все эти детали снабжают уплотнительными кольцами, которые могут быть легко заменены при необходимости.

Внутренняя канализация представляет собой совокупность пластиковых труб и фасонных частей для их соединения, служащих для отвода сточных вод от сантехнических устройств. Сами устройства снабжены сифонами, необходимыми для недопущения проникновения запаха внутрь помещений. Укладка труб подчиняется строгим правилам, несоблюдение которых чревато нарушением работы всей системы.

Правила укладки труб при сооружении внутренней канализации

В качестве центрального отводящего канала во всей системе канализации дома является стояк. Он может быть один на весь дом. Если дом слишком большой или санузлы расположены на значительном удалении друг от друга, то стояков делают два или больше. Они представляют собой вертикально установленные трубы, которые начинаются в подвале, а заканчиваются на кровле. Нижняя часть стояка соединена с наклонной трубой такого же или большего диаметра, которая выходит наружу в емкость для накопления стоков или в станцию очистки сточных вод. Верхняя часть стояка возвышается над кровлей не менее чем на 0,5 м. Она открыта или снабжена обратным клапаном. Для чего это нужно – рассмотрим далее. Все подводы, ведущие от сантехнических устройств подключены к стоякам.

Гидродинамика жидкостей в трубах

Труба представляет собой цилиндр, внутри которого движется вода. При полном заполнении трубы водой возникает эффект поршня. Это значит, что сверху водяной пробки давление резко падает, а снизу наоборот повышается. В ситуации, когда происходит взрывной слив из бачка унитаза, образовавшийся вакуум способен высосать всю воду из сифонов. Это чревато появлением запаха в помещениях. Напротив, по ходу движения жидкости возникает избыточное давление, которое способно вытолкнуть нечистоты из находящихся ниже унитаза устройств.

Игнорирование законов гидродинамики приводит к возникновению двух распространенных ошибок при проектировании и монтаже канализации. Первая ошибка заключается в отказе от устройства вентиляции. Фоновая труба, идущая от стояка к кровле, не только отводит неприятный запах, но и служит компенсатором давления в системе. Ведь при ее наличии пониженное давление над водяным поршнем не высосет воду из сифонов, а обеспечит поступление воздуха в систему из атмосферы, что вновь уровняет давление.

Вторая распространенная ошибка заключается в том, что все сантехнические приборы подключают через подводящие трубы к стояку ниже унитаза. Это недопустимо, так как непременно станет причиной выливания нечистот в раковину или душевую кабину при смыве. Аналогичные проблемы возникают, когда трубы подводок имеют длину больше, чем допустимая для них. Дабы не возникали подобные неприятности нужно сформулировать некоторые важные правила для монтажа внутридомовой канализации.

Правила устройства внутридомовой канализации, нарушение которых недопустимо

Внимание! Нарушение нижеизложенных правил может привести к серьезному расстройству работы внутренней канализационной системы или возникновению аварийной ситуации.

  • Подключение унитаза к стояку должно осуществляться отдельно от других сантехнических устройств.
  • Все остальные элементы сантехники включают в систему выше точки присоединения унитаза. На одной подводящей трубе может находиться несколько приборов, если позволяет их производительность.
  • Любая подводящая труба должна быть по диаметру не меньше, чем имеющая наибольший диаметр подводка от прибора.
  • Отвод от унитаза имеет диаметр 100 мм, следовательно, стояк не должен быть тоньше него.
  • Унитаз устанавливают на расстоянии не более 1 м от стояка, а остальные устройства не далее 3 м.
  • Если в доме имеется подводящая труба длиннее, чем 3 м, то она не должна быть тоньше 70 мм. Подводку, которая длиннее 5 м делают уже из 100 миллиметровой трубы.

Если увеличение диаметра подводящих труб по какой-то причине невозможно, то существует способ обойти это правило. Для этого необходимо конец такой трубы вывести на крышу и снабдить вакуумным клапаном либо закольцевать его на стояк выше всех остальных приборов.

Читайте также:  Дренажная труба своими руками: технология укладки и обустройства дренажа

Количественные характеристики параметров укладки канализационных труб

Существую важные нюансы, соблюдение которых обеспечит работоспособность канализации в оптимальном режиме:

  • Наклон всех горизонтальных труб зависит от диаметра их сечения. Нормативы говорят о том, что труба диаметром 50 мм должна опускаться на 3 см каждый погонный метр длины, имеющая диаметр от 100 до 110 мм на 2 см на метр. Трубы, имеющие диаметр более 160 мм можно наклонять не более 0,8 см на погонный метр.
  • Такой показатель, как перепад высоты для унитаза должен составлять 1 м, а для других устройств 3 м. Превышение этих параметров должно сопровождаться организацией вентиляции на концах соответствующих подводов.

Еще одна распространенная ошибка заключается в неправильном оформлении углов. Если сделать углы 90 градусов, то в результате отскока в этом месте будет формироваться засор из отходов, и труба быстро забьется. По этой причине на углах необходимо создать плавный поток воды. Для этого применяют фасонные части, имеющие угол наклона 135 градусов.

Четвертая ошибка – это вывод фановой трубы не на кровлю, а в общую домовую вентиляцию. Такое устройство создаст незабываемый «аромат» во всем доме, избавиться от которого можно только, переделав всю систему.

Для того, чтобы не было слышно звуков движущейся по трубам воды, необходимо устроить шумоизоляцию. Для этого трубы обматывают минеральной ватой и помещают в короба из гипсокартонных листов. Для своевременного и удобного проведения профилактических работ трубы оборудуют люками ревизии через каждые 15 м. Это же относится ко всем поворотам.

Пятая ошибка. В трубе, соединяющей внутридомовую канализацию и септик, не установлен обратный клапан. В этом случае при переполнении наружных устройств для утилизации вода может подняться вверх по трубам и залить подвальное помещение.

Ошибки, связанные с подключением сифонов

Подключение любого сантехнического прибора к канализации осуществляется через сифоны, имеющие вид буквы U. Такая изогнутая форма позволяет воде постоянно находиться в нем. Она образует гидробарьер и не дает запаху проникать в помещение. Однако эта система перестает работать при совершении некоторых ошибок. Главная ошибка – отсутствие вентиляции. В этом случае вакуум просто высасывает воду из сифона, позволяя запахам свободно гулять по дому. Другая причина появления неприятного запаха – банальное испарение воды из сифона. Это происходит при редком использовании прибора. Нужно просто затыкать тряпкой редкоиспользуемое устройство.

Какие расчеты производят при планировании внутренней канализации

Работа по проектированию внутренней канализации должна осуществляться строго в соответствии с вышеизложенными правилами. Кроме того, для их соблюдения требуется проведение определенных расчетов:

  • На общей схеме обозначают места, где будет располагаться тот или иной прибор. Его расстояние от стояка, диаметр подводящей трубы, вариант крепления и соединения с канализацией продумывают заранее. При этом просчитывают необходимое количество материалов.
  • Определяются с типом самой канализационной системы. Они бывают напорные и самотечные. Обычно из-за простоты используют систему, в которой вода течет под действием силы тяжести Земли. Главное здесь, высчитать наклон труб по правилам, изложенным выше.
  • Согласно техническим характеристикам каждого санитарного прибора, вычисляют его одномоментный сток. От этого показателя зависит толщина подводящей трубы. В большинстве случаев для всех устройств, кроме унитаза, подходит 50 миллиметровая труба
  • Высчитывают наиболее оптимальное место для монтажа стояка. Чаще всего это туалеты. Если в доме их два, в разных вертикальных плоскостях, то и стояка лучше сделать два.
  • Рассчитывать схему канализации нужно так, чтобы максимально сократить количество имеющихся углов поворота. Это значительно снизит риск возникновения засоров.

Вышеуказанные расчеты, выполненные правильно, позволят сделать канализацию наиболее работоспособной и эффективной даже при возникновении перегрузок.

Что нужно для сооружения внутридомовой системы канализации

Как уже было сказано выше, главным в устройстве канализации внутри дома является составление ее подробного чертежа с указанием всех приборов и размеров элементов. Для монтажа применяют канализационные трубы из поливинилхлорида. Устройство их концов такое, что две трубы можно соединять, помещая конец одной в раструб другой. Для стояков используют трубы диаметром 100 мм, а для остальных приборов 50 мм. Для соединения с наружной канализацией применяют гофрированную трубу, по причине ее лучшего сопротивления подвижкам грунта.

Из инструмента обычно применяют: пилу для резки пластиковых труб, острый нож и резиновые монтажные уплотнители. Пилой режут трубы, ножом выравнивают срезы и делают фаски. Резиновые уплотнители вставляют в раструбы. Для соединения труб в систему применяют различные фасонные детали:

  • Коленья или отводы, которые нужны для оформления углов. Их производят с загибом в 45 и 90 градусов. Их концы тоже снабжены раструбами с уплотнителями для создания плотных соединений.
  • В случае необходимости соединения обрезков труб одного диаметра, применяют переходные отводы.
  • Тройники различных видов являются фитингами для организации разветвлений труб.
  • Переходные муфты нужны для того, чтобы создавать переходы между трубами разной толщины.

Распространенная ошибка при монтаже пластиковых канализационных труб – это игнорирование их нагревания. Чтобы трубы легче и плотнее входили друг в друга и в соединительные фасонные части, раструбы необходимо нагревать в горячей воде.

Последовательность работ при монтаже внутренней канализации

Монтаж канализационной системы внутри дома осуществляется в следующем порядке:

Во-первых, устанавливают стояки, выводя их концы на кровлю и в подвал. Они должны проходить в непосредственной близости от унитазов. В подвале их соединяют с наклонной трубой, выходящей наружу в емкость септика, а верхние концы оставляют открытыми или снабжают обратными клапанами.

Во-вторых, подводят к стояку подводы от унитазов. Они должны быть отдельными.

В-третьих, подсоединяют к стоякам подводки от других устройств выше входов унитазов.

В-четвертых, устанавливают на все приборы сифоны.

В-пятых, соединяют сифоны с подводками.

На этом можно считать монтаж внутренней системы канализации оконченным. Важно, чтобы все стыки были плотными, а все трубы жестко крепились к стенам или перекрытиям, а их расхождение было бы исключено.

В заключение скажем, что правильно спроектированная и собранная канализация будет работать все положенное ей долгое время без серьезных проблем.

Точка J

Обзоры и рейтинги статьи

Устройство внутренней канализации в квартире и частном доме

Правильно подключенная внутренняя канализация в новом жилье является залогом нормальной работоспособности сантехнического оборудования и отсутствия неприятных запахов, а профессиональный монтаж труб позволяет сохранить неприкосновенность нового ремонта в помещениях.

Для принятия правильных решений в процессе проведения канализации требуются знания о схемах её обустройства и необходимых материалах.

  • Виды канализационных труб
    • Какой материал используют для изготовления
    • Диаметры труб для канализации
  • Технология сборки труб
  • Расчет угла наклона
  • Зачем нужен гидрозатвор
  • Внутренняя канализация частного дома
    • Общая схема: основные моменты
    • Этапы проектирования схем
    • Расчеты при планировании
    • Последовательность сантехнических монтажных работ
  • Внутренняя канализация в квартире
    • Принципы внутреннего обустройства
    • Особенности планировки в квартире
    • Порядок монтажа канализационной разводки
  • Правила схем обустройства
  • Выводы и полезное видео по теме

Виды канализационных труб

Для бытовых нужд канализационные трубы производятся из различных материалов и разного диаметра.

Теоретически, чем шире диаметр и толще стенка, тем лучше проходимость и меньше риск провисания трубы. Но эстетичность внешнего вида и цена изменяют реальный выбор людей при приобретении этой продукции.

Какой материал используют для изготовления

От материала канализационных труб зависит их долговечность и спокойствие жильцов.

Чугунные канализационные трубы давно не применяются в бытовой канализации, их место заняли пластиковые аналоги, которые могут быть изготовлены из следующих материалов:

  1. Полиэтилен. Канализационные трубы из этого материала обладают гибкостью, провисают, поэтому их стыки сложно загерметизировать. Применяются полиэтиленовые трубы в промышленной канализации, где их армируют поперечными кольцами и используют на участках со сложным ландшафтом. Во внутренней канализации их не используют.
  2. Полипропилен. Довольно дорог, но обладает хорошей механической прочностью. Канализационные трубы из этого материала термоустойчивы, стойкие к воздействию абразивных частиц и прекрасно переносят чистку тросом.
  3. Поливинилхлорид. Трубы из ПВХ почти не отличаются от полипропиленовых своими свойствами, но они немного шумнее и могут прогибаться при протекании по ним воды свыше 70 градусов.

Для квартирной и внутридомовой канализации достаточно труб из ПВХ или полипропилена, которые при правильном монтаже прослужат несколько десятилетий.

Диаметры труб для канализации

Существуют стандартные диаметры канализационных труб, которые позволяют совмещать изделия от разных производителей.

Наиболее распространены при монтаже внутренней канализации трубы диаметром 40 мм и 50 мм.

Для стояков используется труба с диаметром 110 мм, но в многоэтажных коттеджах её размер может быть увеличен. Для стыковки труб разного просвета используются переходники и патрубки соответствующих размеров.

Технология сборки труб

Процедура сборки пластиковых канализационных труб предельно проста и похожа на детский конструктор. Каждая из труб имеет длину до 3-5 метров, а минимальный их размер регулируется ножовкой по металлу или специальным труборезом.

Купленная труба или переходник имеет два разных конца: гладкий и с расширением (раструбом). В раструб вставляется простой конец другой трубы. Для герметизации соединения в расширении имеется канавка для установки резинового кольца. Для лучшего скольжения при монтаже уплотнитель можно смазать тонким слоем силикона.

Смазывать герметиком резиновое кольцо нужно только при окончательном монтаже системы, а не в процессе примерки.

Расчет угла наклона

Особенность внутренней канализации заключаются в том, что и недостаточный, и избыточный уклон труб приводит к их засорению. При маленьком наклоне твердые частицы оседают на дне, не смываясь слабым потоком воды. При большом проценте уклона чистая жидкость быстро уходит, а на стенках остаются и затвердевают пищевые частицы, которые со временем сужают просвет трубы. Максимально допустимый уклон не должен быть более 150 мм на метр трубы.

Соблюдение норм горизонтального монтажа труб приводит к эффекту «самоочищения», при котором твердые частицы смывает потоком воды в стояк, и они не оседают на внутренней стенке канализации.

Указанные значения уклона рассчитываются на один метр трубы, поэтому если в доме от раковины идет трехметровая труба диаметром 50 мм, то разница её уровней у канализационного стояка и в месте соединения с сифоном должна составлять не менее 9 см.

Зачем нужен гидрозатвор

Запах канализационных нечистот остается в трубах и стояках благодаря такому гидрофизическому явлению, как гидрозатвор. Это водяная пробка, которая образуется в сифоне за счет сливаемой воды. Она не дает проникать в санузел гнилостному запаху.

Если у канализационных труб недостаточная проходимость, то при массивном спуске воды может происходить срыв гидрозатвора. При этом за счет сифонного эффекта вся вода уходит из изгиба, и гнилостный воздух поступает из канализации в помещение.

Внутренняя канализация частного дома

При обустройстве и проектировании внутренней канализации загородного дома могут возникать ошибки и недочеты, которые сопровождаются необходимостью переделывать уже произведенные монтажные работы. Минимизировать такие ситуации можно с помощью нижеизложенных инструкций и правил по планированию и сборке канализационной системы индивидуального дома.

Общая схема: основные моменты

Внутренняя канализация дома имеет вид комплекса пластиковых стояков, труб и соединительных деталей, который используется для отведения сточных вод от сантехнического оборудования и других устройств, использующих воду.

Верхняя часть стояка выводится выше кровли дома и оборудуется специальной крышкой или клапаном, которые позволяют воздуху заходить в трубу в моменты спуска воды для предотвращения сифонного эффекта и срыва гидрозатвора.

Возможна также схема вентиляционного кольцевания, при котором дальний край отводящей горизонтальной трубы подключается к стояку выше места слива.

Стояк выводится из дома через подвал или подпольное пространство на улицу в колодец. От вертикальной трубы идет пластиковая разводка к унитазу, раковинам и другому оборудованию. Между канализационными трубами и сантехникой располагаются сифоны, которые не дают проникать в помещение неприятным запахам.

Этапы проектирования схем

Если схему дома делает не специализированная проектная организация, а хозяин самостоятельно, то следует самому распланировать расположение кухни, санузлов и канализационной разводки.

Предварительный анализ потребностей позволит впоследствии сделать внутреннюю отделку комнат как хочется, а не как вынуждают обстоятельства. Порядок действий при проектировании схемы внутренней канализации следующий:

  1. Взять план дома на земельном участке и определить месторасположение сточного колодца. Если сантехника будет располагаться на нескольких этажах, то план должен быть поэтажный.
  2. Отметить расположение вертикальных стояков.
  3. Нарисовать месторасположение всего оборудования, которому требуется канализационная подводка.
  4. Начертить горизонтальные трубы, идущие от оборудования к стоякам.
  5. Определить диаметр стояка и длину фановой трубы.
  6. Проанализировать необходимость в покупке пластиковых колен, тройников и переходников.
  7. Продумать возможность проведения скрытой канализации и потребность в декоративных коробах.

В соответствии с составленной схемой потом будет проводиться монтаж всей внутренней канализации. Чем тщательней планируется схема пластиковой разводки, тем меньше проблем будет при её установке.

Расчеты при планировании

Сделать графическое изображение схемы внутренней канализации загородного дома – это залог избегания крупных инженерных ошибок. Для проработки мелких деталей требуется точный расчёт параметров канализационной системы. Поэтому необходимо взять уже начерченную схему и проанализировать следующие параметры:

  • рассчитать длину горизонтальных пластиковых труб и возможность выполнения их норм уклона;
  • просчитать необходимое количество и диаметр уплотнителей, соединительных элементов, переходников;
  • определиться, потребуется ли насосное оборудование для нормального функционирования канализационной системы;
  • рассчитать максимальный одновременный сток через подводящие трубы. На одно устройство обычно достаточно трубы диаметром 40 мм;
  • продумать необходимость дополнительного воздушного контура в случае расположения слива унитаза выше уровня другого оборудования в системе горизонтальной разводки.

Правильно выполненные вышеуказанные действия позволят сделать канализацию эффективной и работоспособной даже при максимальных нагрузках и незначительных засорах труб.

Последовательность сантехнических монтажных работ

При планировании строительства дома необходимо ориентироваться на следующую последовательность монтажа его внутренней канализации:

  1. Устанавливаются стояки, их концы выводятся на крышу и в подвал.
  2. Подводы для унитазов присоединяются к стоякам.
  3. Формируется горизонтальная разводка и подключается один её конец к стояку.
  4. Подсоединяются сифоны к сантехнике.
  5. Сантехнические приборы соединяются с системой канализации.

Организацией системы внешней канализации можно заняться до или после описанных действий.

После монтажа обеих систем, их объединяют в одну, подсоединяя внутренние стояки к внешней сливной трубе.

Внутренняя канализация в квартире

Организация внутренней канализации в многоэтажке мало чем отличается от таковой в загородном доме, но всё же имеет свои нюансы. Выбирать схемы пластиковой разводки не приходится, потому что расположение стояков и комнат заложено в общедомовую поэтажную схему.

Принципы внутреннего обустройства

Внутриквартирная канализация базируется на таких принципах:

  • система работает по самотечному принципу без использования компрессорных установок;
  • вся канализационная квартирная схема замыкается на общедомовых стояках;
  • основой работоспособности системы является соблюдение норм уклона труб канализации;
  • для выравнивания внутриканализационного давления используются вентиляционные фановые трубы.

Соблюдение всеми жильцами многоквартирного дома этих принципов при монтаже внутренней канализации позволяет соседям не беспокоиться о затоплениях и неприятных запахах в санузлах.

Читайте также:  Дренажные системы

Особенности планировки в квартире

Изменить схему канализации в квартире довольно сложно, потому что унитазы всегда должны быть расположены рядом с вертикальным стояком. Их перемещение на несколько метров будет сопровождаться необходимостью прокладки 110мм трубы по все квартире, что не добавит эстетичности внешнему виду комнат.

Расположение комнат и количество канализационных стояков в многоэтажках домах ограничено лишь фантазией проектировщика, но и они стараются соблюсти основные правила монтажа таких систем. Варианты с двумя санузлами в отечественных квартирах встречаются редко, а вот кухня и ванна бывают разделены коридором на две независимые канализационные схемы. Тогда в каждой комнате имеет свой вертикальный стояк.

От унитаза всегда идет отдельная 110 мм труба. Она может принимать в себя дополнительные подводы с другого сантехнического оборудования или предназначаться исключительно для слива унитаза.

При классической схеме в горизонтальную разводку на дальнем конце трубы подключается мойка, затем присоединяются ванна или душ, потом – стиральная машинка с раковиной. После этого труба состыковывается с тройником унитаза или непосредственно со стояком.

На крыше всех многоквартирных домов в обязательном порядке устанавливается фановая труба, которая выравнивает давление воздуха в стояке и внутренних помещениях дома.

Порядок монтажа канализационной разводки

Перед покупкой новой сантехники в квартиру необходимо понять будущую структуру канализационной сети, чтобы не было проблем с установкой приобретенного сантехнического оборудования. Для этого необходимо:

  1. Определить типы сантехнических приборов и места их установки.
  2. Начертить схемы трубопроводов с учетом углов их наклона.
  3. Проверить достаточность размера и высоты отверстий в стенах для установки планируемой разводки.
  4. Определить количество изделий и материалов для проведения монтажа, приобрести их.
  5. Выполнить пробный монтаж труб и проверить возможность их установки.
  6. Демонтировать старую канализацию при необходимости.
  7. Окончательно установить канализационную разводку.
  8. Выполнить монтаж сантехнического оборудования и подключить его к канализации.
  9. Проверить полученную систему на наличие протеканий.

Если всё сделано правильно, то после проверки на герметичность можно пользоваться сантехникой в свое удовольствие.

Правила схем обустройства

При планировании схемы внутренней канализации важно соблюдать ряд правил, которые помогут сэкономить время и обеспечат долговечность собранной системы.

Советы по обустройству стояка и унитаза:

  1. Унитаз должен иметь собственное подключение к вертикальному стояку. При подключении прибора в общую горизонтальную разводку возможен срыв гидрозатвора в расположенной рядом сантехнике.
  2. Просвет трубы стояка должен быть равен или превышать диаметр сливного отверстия унитаза, но не менее 110 мм.
  3. В вертикальном стояке необходимо предусмотреть специальные люки для проведения ревизий. Оптимальная высота их расположений – 1000 мм от пола.
  4. Недопустимо выводить край фановой трубы в дымоход.
  5. Если межэтажное перекрытие в санузле будет заливаться цементом, то пластиковый стояк помещают в специальную пластиковую гильзу.

Правила проектирования горизонтальной разводки:

  1. Размер сливного патрубка сантехнического прибора должен быть меньше диаметра отводящей воду канализационной трубы.
  2. Длина сливной трубы, идущей от унитаза до стояка не должна превышать 1 метр, от других приборов – 3 м. Для труб большей длины необходимо или увеличивать их диаметр до 70 см и более, или закольцевать трубы с вентиляцией вертикального стояка выше места слива.
  3. Нельзя соединять горизонтальные трубы прямоугольными коленами из-за вероятности засора. Лучше подключить их через два колена с углом 135 градусов.
  4. Раструб канализационных труб должен быть расположен навстречу водяному потоку.
  5. При монтаже канализации в закрытых коробах можно обложить трубы минватой для шумоизоляции.
  6. Штроба для труб в несущих стенах может представлять опасность, поэтому её обустройство можно лишь с разрешения инженера.
  7. Сливы от посудомоечной машины и мойки желательно оборудовать жироуловителями.
  8. При подключении сантехнического оборудования поворачивать нижний край тройника необходимо на половину высоты раструба.
  9. Длинные пластиковые трубы необходимо закреплять хомутами для предупреждения провисания.

После окончания монтажа внутренней канализации необходимо наполнить раковину и мойку до краев водой, открыть спусковое отверстие, а также провести полный слив унитаза.

Если протечек и неприятного запаха нет, значит большинство правил соблюдено.

Выводы и полезное видео по теме

Для визуального ознакомления с правильным планированием расположения канализационных труб рекомендуется просмотр следующих видеоматериалов.

Проектирование фановой трубы в частном доме:

Правила обустройства внутренней канализации:

Нюансы внутренней канализации в многоквартирном доме:

Представленные варианты размещения канализационных труб в жилье являются типовыми. Важность заключается не в копировании предложенных вариантов, а в соблюдении правил и принципов планирования и монтажа канализационной системы. Только их соблюдение может избавить от необходимости дополнительного ремонта из-за протечек и несоответствия оборудования параметрам канализации.

Схема канализации в квартире – устройство разводки на примерах

Для монтажа канализационной системы необходима схема канализации в квартире, которая предполагает обустройство безнапорной конструкции. В ней по наклонному трубопроводу стоки и нечистоты перемещаются по направлению к канализационному стояку. Нижней точкой отвода отработанной воды в квартире считается тройник ввода в стояк здания.

В жилых домах, возведенных три десятка лет назад, ванная и санузел располагаются рядом с кухонным помещением. При таком варианте канализационной системы стоки собираются начиная с кухни, потом они проходят через туалет и ванную и в итоге направляются в общедомовой стояк. Благодаря тому, что верхняя его часть выходит на крышу, вся система канализации имеет хорошую вентиляцию.

Как устроена канализация в многоквартирном доме

Делается разводка канализации в квартире посредством труб, которые укладывают с определенным равномерным уклоном, тем самым обеспечивают бесперебойное передвижение стоков. В случае отсутствия нужного наклона, в месте изгибов трубопровода часто образуются засоры. Когда диаметр труб составляет 40-50 миллиметров, оптимальный угол уклона должен составлять 3%, что означает 3 сантиметра на один метр, а при диаметре 85-100 миллиметров – 2%. Читайте также: “Система канализации в многоквартирном доме – нормы и правила”.

Именно при данных наклонах канализационного трубопровода происходит качественное самоочищение его внутренних поверхностей. Помимо угла уклона, большое значение для эффективной работы канализации имеет степень наполняемости труб жидкостью. При излишнем наклоне скорость передвижения сточных вод увеличивается и одновременно уменьшается заполняемость. В свою очередь снижение угла приводит к обратному эффекту. И в одном, и в другом случае результат самоочистки ухудшается. Необходимо понимать, как работает канализация, прежде чем приступать к каким либо ремонтным работам.

Именно поэтому схема канализации в квартире предусматривает всего два способа прокладки сети:

  • под наклоном, равным 2-3%;
  • строго вертикально.

Применяется вертикальная разводка канализации в квартире тогда, когда оптимальный уклон канализационной трубы не способен обеспечить вывод труб на высоту нахождения сантехнического прибора.

Разводка канализации в квартире своими руками

В настоящее время по причине наличия в квартирах большого количества сантехники, актуален вариант обустройства разветвленной канализационной системы, в которой каждую отдельную ветку прокладывают с оптимальным наклоном. В новостройках внутреннюю канализацию подключают к стояку, используя врезку крестовины, имеющей три отвода. При этом у двух отводов диаметр составляет 50 миллиметров, а у третьего – 100 миллиметров.

Дело в том, что врезка дополнительных крестовин в канализацию не представляется возможной. Причина в том, что расположение точек ввода над основной крестовиной предполагает чересчур высокую установку сантехнических приборов, а под ней – будет затронута соседская площадь (прочитайте также: “Врезка в канализацию, как сделать правильно”).

Стандартно разводка канализации в квартире своими руками выполняется следующим образом:

  • к основной ветке трубопровода диаметром 100 миллиметров подключают унитаз;
  • к первой из основных магистралей (ее диаметр 50 миллиметров) подсоединяют приборы, расположенные в туалете и ванной – это ванна, душевая кабинка, стиральная машинка, раковина умывальника;
  • ко второй основной ветке диаметром 50 миллиметров подключают кухонную сантехнику, а точнее – посудомоечную машину и мойку.

Схема подсоединения сантехнических приборов

Поскольку трубы разводят с равномерным уклоном вверх, то чем дальше располагается сантехника от стояка, тем выше по отношению к точке ввода нужно приподнять слив. Иногда при выполнении ремонта необходима замена стояка канализации в квартире. Лучше это сделать сразу. чем потом переделывать все работы.

Чтобы отвод стоков был в квартире эффективным, необходимо знать, как правильно сделать канализацию в квартире и подсоединить сантехнические приборы. Например, подключать кухонную мойку и раковины нужно на высоте 50-60 сантиметров от поверхности пола, при этом сантехнику приподнимать не надо, поскольку сливы в ней располагаются на расстоянии 70-80 сантиметров от плоскости, на которой они установлены.

Виды труб

Особенности устройства канализационных труб

Устройство канализации в квартире с использованием полимерных труб отличается простотой. Легкую сборку канализации из пластиковых труб обеспечивает специальная их конструкция. Каждый участок таких труб имеет длину от 30 сантиметров до трех метров, при этом с одной стороны имеется муфта с резиновым уплотнительным кольцом, а с другой – фаска (прочитайте также: “Замена труб канализации в квартире своими руками”). Все соединительные элементы также оснащены с одной стороны муфтой с резиновым кольцом. При прокладке ветки канализации берут кусок трубы, обрезают ее по размеру, помещают его гладкую сторону в соединительную муфту второго отрезка или фитинга.

При этом трубу вставляют до окончательного упора и затем примерно на 10-15 миллиметров отодвигают назад. В итоге в месте соединения образуется демпферный зазор для компенсации теплового расширения изделия.

При разводке канализационной системы желательно не делать повороты под прямым углом. Специалисты советуют вместо одного углового фитинга 90 градусов, использовать два по 45, что существенно уменьшит возможность появления засоров и будет способствовать беспрепятственному передвижению стоков.

Назначение гидрозатвора в системе

В том случае, когда санузлом долго не пользуются, нередко появляется неприятный запах в помещениях по причине испарения жидкости и как результат пересыхания гидрозатвора. Проблема устраняется легко: на несколько минут включают краны и сливают воду в унитаз.

Чтобы избежать пересыхания гидрозатвора, в сливные отверстия перед отъездом наливают немного растительного масла. Оно образует пленку и тем самым не дает жидкости испаряться. В унитазах и биде изначально имеются гидрозатворы. Читайте также: “Замена канализации в квартире своими руками”.

Для подсоединения кухонных моек, душевых кабинок, ванн и раковин к канализационной системе используют сифоны, на которые возложены двойные функции:

  • гидрозатвора;
  • соединительного элемента между трубой и сантехническим прибором.


Внутренняя канализация своими руками в частном доме: нормативные требования и практические рекомендации

Нормативная документация

Документ, содержащий наиболее актуальные рекомендации по сооружению внутренних канализационных систем — СП 30.13330.2012, внесенный Техкомитетом по стандартизации и принятый в 2012 году.

Эти строительные правила являются актуализированной версией более старого документа — СНиП 2.04.01-85.

Давайте ознакомимся с основными требованиями СП, относящимися к частному строительству. Я позволю себе комментировать некоторые пункты на основе собственного опыта:

  • Для отвода стоков в общую канализацию следует использовать закрытые самотечные трубопроводы;

Иногда рельеф местности заставляет использовать фекальные насосы.
В этом случае насос должен быть установлен в буферной емкости, позволяющей ограниченное время эксплуатировать систему канализации при отсутствии энергоснабжения.

Многие производители предлагают комплексные решения: насос уже смонтирован в буферной емкости.

  • Трубы прокладываются по прямой линии, без изгибов. Направление прокладки можно менять только с помощью соединительных деталей;

Это в полной мере относится к трубам из чугуна, ПВХ и полипропилена.
Полиэтилен допускает прокладку с некоторым изгибом (примерно до 10 угловых градусов).
Он сохраняет эластичность даже при отрицательных температурах, так что трещин и разрушения труб можно не опасаться.

Производитель полиэтиленовых труб Корсис допускает их криволинейную укладку.

  • Уклон прокладки должен быть постоянным;

Эта инструкция связана с тем, что при изменении уклона твердые фракции стоков будут задерживаться на участках, где он минимален.
В результате увеличится вероятность возникновения засоров.

  • Для соединения горизонтального участка со стояком настоятельно рекомендуется использовать косые крестовины и уголки. Исключение — крестовины, отводы которых расположены в двух разных плоскостях;

Это сильно упростит прочистку при засоре.
Трос или проволока, упершись в противоположную стенку прямого тройника, могут сложиться или двинуться в противоположном засору направлении.
Косой тройник направит инструмент для прочистки по ходу движения стоков.

По той же причине повороты лучше выполнять отводами под углом 45 градусов.

  • Две ванны на одном этаже можно подключать к общему стояку только через косую крестовину;

Это необходимо, чтобы при залповом сбросе воды из одной ванны вода не поступала в другую.
При негерметичном присоединении обвязки ванны переполнение канализации чревато затоплением санузла.

Косая пластиковая крестовина, диаметр 50 мм.

  • Для канализации рекомендуется использовать трубы и фасонину со сроком службы не менее 25 лет и неизменными на протяжении всего срока службы гидравлическими характеристиками. Предпочтительны полимерные трубы (ПВХ, полипропилен, полиэтилен и т.д.);
  • В подвале внутридомовая канализация прокладывается открыто. В жилых помещениях допускается ее заделка в пол, стены, короба и шахты;

Открытая прокладка в цокольном этаже.

По возможности трубы лучше оставлять доступными для ревизии и ремонта. В моей практике встречались засоры, которые удавалось прочистить, только вырезав участок стояка.
Наиболее типичный случай — крупный осколок толстого стекла, вставший враспорку между стенками чугунной трубы.

  • Место прохода стояков через перекрытие заделывается на всю его толщину цементным раствором;

В деревянном перекрытии для той же цели используют монтажную пену.
Цель — уменьшить распространение звуков между этажами, в том числе по самой канализационной трубе, которая в определенных условиях служит прекрасным резонатором.

  • Не допускается заделка труб в потолки жилых комнат и кухонь;
  • Схема внутренней канализации в частном доме должна включать вентиляционные стояки (фановые трубы), которые присоединяются к верхним точкам системы. Фановая труба выводится на 20 см выше кровли на расстоянии не менее 4 метров от ближайшего открывающегося окна. При этом вытяжная часть стояка не должна быть тоньше его сточной части;

Вывод фановой трубы на скатной кровле.

  • Установка на фановой трубе дефлекторов запрещается;

При всем уважении к авторам СП, это требование не всегда стоит выполнять.
Дефлектор действительно ограничит тягу в безветренную погоду, зато оградит канализацию от переносимого ветром мусора и исключит попадание в нее осадков в ливень.
Для владельцев выгребных ям, оплачивающих вывоз стоков, последнее довольно важно.

  • На эксплуатируемой кровле вытяжной стояк поднимается над ее уровнем как минимум на три метра;
  • Устройство внутридомовой канализации должно предусматривать возможность ее механической прочистки при засорах. Для этой цели предусматриваются ревизии или тройники с заглушками. В частном доме они располагаются внизу и вверху каждого стояка, в начале каждого прямого участка с тремя и более сантехническими приборами, а также на поворотах;

Ревизия для прочистки проложенной ниже уровня пола трубы.

  • На длинных прямых участках ревизии или тройники для прочистки располагаются с шагом, зависящим от диаметра трубопровода:
Читайте также:  Ливневая канализация
Диаметр, ммШаг, м
508-12
100 — 15010-15
  • Если уровень бортов сантехприбора ниже люка ближайшего колодца дворовой канализации (например, при расположении в цокольном или подвальном этаже), соответствующий участок канализации комплектуется канализационным затвором или автоматическим фекальным насосом;
  • Все гидравлические приборы комплектуются водяными затворами, исключающими попадание в помещения канализационных газов;

Гидрозатвор в трубчатом сифоне.

Соединения колен и сифонов с канализацией тщательно герметизируются резиновыми уплотнительными муфтами. В противном случае газы попадут в помещение через раструбы.

  • Несколько умывальников (до 6 штук) и несколько душевых кабин или поддонов могут комплектоваться общим сифоном диаметром 50 м, снабженным ревизией или лючком (крышкой) для прочистки;
  • Рекомендуемая высота установки сантехнических приборов в общем случае (в отсутствие в составе семьи людей с ограничениями подвижности) составляет:
ПриборВысота борта, м
Мойка для посуды0,85
Умывальник0,8
Ванна0,6
Писсуар0,65
Душевой поддон0,4

Практика

От общих рекомендаций перейдем в более практическую плоскость.

Диаметры

Для ванн, умывальников, моек, душевых кабин, писсуаров, стиральных и посудомоечных машин диаметр присоединяемой канализации составляет 50 мм. Для унитазов — 110 мм.

Отводы под ванну, унитаз умывальник (слева направо).

Этих диаметров достаточно для любого разумного количества параллельно присоединенных к канализации сантехнических приборов, включая две ванны в одном помещении при условии одновременного залпового сброса.

Звук льющейся в трубах воды едва ли доставит вам большое удовольствие. Избежать его поможет ряд несложных рекомендаций.

  • Горизонтальные участки канализации по возможности прокладывайте в подполе, подвале или за фальшстенами. Стояки лучше разместить в технических или хозяйственных помещениях;

Канализация провешена под потолком подвального этажа.

  • Там, где стояк проходит через жилое помещение, закройте его коробом из ГКЛ или стеновых панелей. Короб желательно заполнить звукопоглощающим материалом (как правило, в этом качестве используется минеральная вата); как вариант, стояк можно обмотать вспененным рулонным утеплителем;
  • Вместо тонкостенных труб из ПВХ или полипропилена желательно использовать полиэтиленовые трубы или так называемую бесшумную канализацию. Благодаря минеральному наполнителю и переменной плотности слоев она эффективно поглощает акустические колебания. Цена таких труб, однако, в 2 — 4 раза выше, чем у обычных ПВХ, к тому же некоторые производители используют собственную систему диаметров, несовместимую с обычной виниловой фасониной;
  • Для крепления стояка используйте звукопоглощающие хомуты, снабженные прокладками из пористой резины.

Бесшумная труба с креплением звукоизолирующим хомутом.

Монтаж

Как правильно собрать канализацию из пластиковых труб своими руками? Вот основные правила монтажа:

  • Трубопровод прокладывается с постоянным уклоном в 2 см/м для трубы диаметром 110 мм и 3,5 см/м для диаметра 50 мм. Любой контруклон станет местом постоянных засоров: он будет собирать ил и жировые отложения;
  • Точки крепления горизонтальной трубы должны отстоять друг от друга не более чем на 8 — 10 диаметров трубы. Если увеличить шаг между хомутами, незакрепленные участки за год-два провиснут, образовав участки с контруклоном;
  • Вертикальные трубы крепятся хомутами под горловинами раструбов. Такое крепление не даст им сместиться под собственной тяжестью.

Труба зафиксирована хомутом за раструб.

Раструбы труб и фасонины должны быть направлены против направления движения стоков. В этом случае внутри трубы будет минимальное количество неровностей, за которые сможет зацепиться попавший в нее крупногабаритный мусор (бумаги, тряпки и т.д.).

Трубу легче всего резать болгаркой. Для резки можно использовать любой абразивный круг. При работе в закрытом помещении не забудьте защитить легкие марлевой повязкой: дышать пластиковой пылью — удовольствие ниже среднего.

После резки обязательно зачищайте внутреннюю поверхность трубы от заусенцев и снимайте фаску снаружи. Заусенцы станут собирать переносимые сточными водами волосы, волокна тканей и прочий мусор. Фаска заметно облегчит сборку соединения.

Правильная резка трубы по размеру.

Если труба входит в раструб с большим усилием, смажьте ее жидким мылом или любой другой смазкой на водной основе. Не применяйте для смазки машинное масло и прочие ГСМ: они заставят уплотнители растрескаться.

При скрытой прокладке (в коробах и фальшстенах) лучше собирать соединения на силиконовом герметике. Даже если уплотнители утратят эластичность, он не даст раструбу протечь.

Санитарный герметик наносится на резиновый кольцевой уплотнитель.

Вентиляция

Она действительно необходима. Вместо пространных рассуждений о движении канализационных газов в трубах я просто поделюсь собственным опытом.

При строительстве второго этажа я вывел канализацию к септику без монтажа фановой трубы, исходя из того, что при высоте системы всего в 4 метра значительной тяги в ней не возникнет. Кроме того, все соединения сантехнических приборов с раструбами были тщательно уплотнены.

Не тут-то было: через какое-то время в туалете мансарды появился характерный запах канализации. Как выяснилось, происходило следующее:

Механизм появления запахов в системе без фановых отводов.

  1. При смыве в туалете поток воды устремлялся вниз по стояку, в какой-то момент перекрывая весь просвет трубы;
  2. Возникающее при этом в верхней части стояка разрежение высасывало воду из сифона ванны, нарушая работу водяного затвора;
  3. Отсутствие воды в сифоне открывало дорогу ароматам септика в санузел.

Проблема вполне предсказуемо решилась установкой фановой трубы в верхней точке канализации.

Врезка вентиляционной трубы в верхнюю точку системы канализации.

В нарушение рекомендаций СП 30.13330.2012 ее диаметр меньше, чем у стояка (50 мм против 110) и она снабжена дефлектором, что нисколько не мешает вентиляции прекрасно выполнять свои функции.

Фановый отвод с дефлектором.

Обогрев

В регионах с теплым климатом часто практикуется открытая прокладка участков канализации. Так, в Крыму с его средней температурой января в +3С часто можно встретить канализационные трубы, проложенные между домом и колодцем по поверхности грунта. Прокладка труб, обеспечивающих сток со второго этажа, по фасаду тоже практикуется.

Посмотрев на чужие постройки, я тоже проложил участок внутренней канализации до септика по фасаду: портить перекрытие и отремонтированный первый этаж стояком не хотелось.

Участок канализации проложен по фасаду.

Увы, и в теплой климатической зоне бывают заморозки. В первую же зиму эксплуатация внутридомовой системы канализации показала, что совсем без утепления не обойтись: уже при -10С стоки стали замерзать.

Проблему удалось решить установкой саморегулирующегося греющего кабеля. Он представляет собой проводящую матрицу, увеличивающую сопротивление при нагреве и уменьшающую при охлаждении. В результате, чем ниже температура, тем больше теплоотдача, тем сильнее нагревается труба, на которой закреплен кабель.

Монтаж был выполнен так:

  • Кабель приклеен к низу трубы алюминиевым скотчем. Отражая инфракрасное излучение, он заметно уменьшает нецелевые потери тепла;
  • Поскольку алюминиевый скотч крайне непрочен, кабель пришлось дополнительно зафиксировать полиэтиленовыми стяжками.

На фото хорошо виден способ крепления кабеля.

Несколько витков кабеля использованы и для обогрева открытого отстойника септика.
Главное требование к укладке — необходимо оставить концевую муфту и термоусадку между кабелем и холодным концом за пределами емкости со стоками.
Они агрессивны и разрушают термоусадочную трубку за год-два эксплуатации, а вот виниловая изоляция кабеля прекрасно переносит длительный контакт с химически активной средой.

Соединение кабеля с холодным концом не контактирует со стоками.

Заключение

Как видите, монтаж канализации не отличается запредельной сложностью. Узнать о нем больше можно, просмотрев видео в этой статье. Пожалуйста, делитесь собственным опытом в комментариях. Успехов, камрады!

Монтаж канализации в квартире своими руками

Канализацию в квартире нужно обустраивать, соблюдая правила монтажа и санитарные нормы. Если система построена неправильно, повышается риск возникновения аварийных ситуаций. Процесс обустройства канализации включает выполнение расчетов, составление чертежа, закупку материалов и монтаж элементов системы.

Правила обустройства канализации в квартире

При монтаже канализационных труб нужно соблюдать такие правила безопасности:

  1. Прекращение подачи воды в квартиру. Рекомендуется договориться с соседями, чтобы они временно не пользовались системой водоотведения.
  2. Использование исправных инструментов. Приборы должны иметь штатные насадки. При сверлении отверстий на сверла надевают ограничители.
  3. Применение средств защиты человека от травмирования. При установке трубопровода нужно надевать очки, каску, перчатки и маску.
  4. Обесточивание электрических кабелей, расположенных вблизи канализационной системы.
  5. Своевременная уборка строительного мусора. При работе образуются острые осколки, способные травмировать человека. Их нужно собирать в отдельную тару.

Перед началом монтажных работ изучают принцип работы системы водоотведения. Давление в фановом стояке должно незначительно превышать атмосферное. В противном случае под воздействием воздуха зловонные газы будут попадать в помещение. При высоком давлении наблюдается обратный заброс стоков.

Уклон труб

При создании разводки канализации в квартире трубы укладывают под уклоном, величина которого зависит от сечения элементов. Чем меньше диаметр, тем меньше значение уклона. Недостаточная величина не позволяет сточным водам быстро уходить в стояк. При выраженном уклоне жидкость быстро стекает, не успевая смывать загрязнения. Соединения, образующие прямой угол, формируются только при обустройстве вертикальных участков системы.

Как выбрать трубы

Пластиковые трубы для канализации давно используются вместо привычных чугунных. Существуют следующие разновидности полимерных изделий:

  1. Полипропиленовые. Элементы из этого материала выдерживают температуру кипения воды. Их можно чистить металлическим тросом или химическими составами. Материал чувствителен к кислотам и щелочам. Шершавые внутренние поверхности увеличивают гидравлическое сопротивление.
  2. Полиэтиленовые. Недолговечный дешевый материал сегодня используется редко. Он не позволяет создавать герметичные соединения, не выдерживает высокие температуры.
  3. ПВХ. Недорогие трубы имеют ровные внутренние поверхности, что уменьшает гидравлическое сопротивление. Способны выдерживать нагревание до +80 °С. Уровень прочности и устойчивости к агрессивным веществам ниже, чем у полипропиленовых изделий. Канализационные трубопроводы из ПВХ можно подвергать механической или ультразвуковой чистке.

Владельцы типовых квартир отдают предпочтение ПВХ или полипропилену.

Выбор диаметра

Трубы минимального сечения используются при наличии нескольких стояков.

Конечный канализационный отвод должен располагаться на расстоянии не более 7 м от стояка. В остальных случаях предпочтение отдают элементам диаметром 4-5 см. При выборе изделий учитывают толщину и прочность стенок. Диаметр стояка должен составлять 11 см. Реже используются трубы сечением 15 или 20 см.

Самостоятельный монтаж канализационной сети в квартире

Процесс установки канализационной системы в квартире своими руками включает составление чертежей, удаление старых элементов, примерку и монтаж трубопровода.

Составление схемы канализации

Если замене подлежат уже имеющиеся в кухне и санузле трубы, составлять новый план не нужно. Все элементы системы устанавливаются на заранее предусмотренные места. Если старая канализация не отвечает нормам или если планируется размещение новых сантехнических приборов, составляют подробную схему. Она должна включать такие пункты:

  1. Подробные планы помещений, в которых будут прокладываться канализационные трубы.
  2. Расположение деталей системы. Обязательным является расчет расстояния до стены, указание протяженности каждого участка и общей длины внутриквартирной канализационной сети.
  3. Места установки переходников, ревизионных элементов и отводов. Обязательным является указание локализации фанового стояка.

После составления схему сдают на проверку специалистам.

Демонтаж старой системы

Выбор способа демонтажа зависит от типа старой разводки. Пластиковые элементы вывинчиваются из соединений. Иногда чугунные детали также демонтируют, однако заделку стыков нужно выбивать зубилом. В большинстве же случаев металлические трубы распиливают болгаркой. Затем в прорезь вставляют топор и ударяют молотком.

Работу начинают с отсоединения внутриквартирной системы от стояка. Трубу распиливают в 2 местах с расстоянием 15 см. Обрезок выламывают с помощью клина. Старую заделку отвода сбивают, вынимая остаток трубопровода. Отверстия затыкают ветошью. Попросив соседей не пользоваться канализацией, приступают к демонтажу стояка.

Замена стояка канализации

После демонтажа старого стояка приступают к сборке нового.

Компоненты, начиная сверху, собирают в таком порядке:

  • труба;
  • регулировочный патрубок;
  • компенсационная муфта;
  • ревизионный отвод;
  • труба;
  • крестовина.

Установленную трубу соединяют с имеющимися чугунными отрезками посредством манжет. Конструкция должна быть собрана правильно. Все соединительные муфты надежно завинчивают. После черновой сборки приступают к чистовому монтажу и герметизации. Устанавливают унитаз, соединяют его отвод со стояком. Трубу прикрепляют к стене костылями со шпильками.

Расчет материалов и примерка

Правильно сделать расчет можно, учитывая необходимость использования меньшего количества материала.

Учитывают длину линий, количество и расположение фитингов. Путем примерки оценивают число муфт, определяют необходимость создания дополнительных отводов, выявляют места расположения крепежных элементов. В процессе расчета могут обнаруживаться сложные участки, где монтаж затрудняется. На этом этапе выбирают схему сборки таких элементов.

Черновая установка трубопровода

Черновую сборку системы осуществляют, следуя пошаговой инструкции, не затягивая тройники и не используя герметик. Концы труб совмещают с помощью комплектных патрубков. Свободные концы элементов обрезают. Распиливать трубу со стороны отвода нельзя, т. к. это сделает соединения ненадежными. После сборки конструкции проверяют ее соответствие сделанным ранее чертежам. При подгонке стыков герметизирующий состав не применяют.

Для обрезки используют ножовку, которую устанавливают перпендикулярно трубе. Заусенцы удаляют наждачной бумагой. Остающиеся зазубренными края становятся причиной засоров. Поворотные детали сразу выставляют в нужное положение.

Чистовой монтаж и герметизация

На этом этапе нужно собрать всю систему, начиная с места подключения внутриквартирной линии к стояку. Все соединения обрабатывают герметиком. Состав должен иметь нейтральный цвет. Предпочтение отдают силиконовым или полиуретановым средствам. Герметиком покрывают каждую пластиковую прокладку. Резиновые детали в дополнительной обработке не нуждаются.

Промазывают все контактирующие друг с другом или с фитингами части трубы. По отдельности совмещают каждую секцию. Поочередно подключают сантехнические устройства: сифоны, сливные шланги посудомоечной и стиральной машин. После затвердевания герметика открывают воду, проверяя герметичность соединений. На стыках не должно появляться капель воды.

Как протестировать канализационную систему

После завершения монтажных работ нужно провести проверку получившейся системы.

Для этого используют 2 метода:

  • одновременное открытие всех кранов и слив воды из бачка;
  • заливка большого количество воды в раковины и унитаз.

При проверке системы под соединения подкладывают тряпку или бумагу. Намокание материала свидетельствует о наличии течи. Негерметичные участки просушивают и промазывают герметиком. После затвердевания состава тестирование проводят повторно.

Чем грозят ошибки в монтаже

При сборке канализационной системы дома человек может допустить такие ошибки:

  1. Недостаточный наклон отводов сантехнических и бытовых приборов. Способствует застою воды и неправильному функционированию устройств.
  2. Применение труб с неровными внутренними поверхностями. Приводит к замедлению отведения стоков, образованию засоров и загрязнению стенок трубопровода.
  3. Создание поворотов с прямыми углами. При повышении давления жидкости соединения утрачивают герметичность. В остальных случаях образуются стойкие засоры.
  4. Отсутствие гидрозатворов в сифонах. Последствием становится проникновение зловонных газов в помещение.
  5. Негерметичность стыков. Возникает из-за отказа от использования герметика или уплотнителей, сильного или слабого затягивания резьбовых соединений. Эти факторы становятся причинами течи.
  6. Отказ от установки ревизионных элементов. Приводит к невозможности очищения секций системы.

Риск возникновения аварийных ситуаций повышается при использовании дешевых материалов и комплектующих.

Ссылка на основную публикацию