Кабель для деревянного дома

При выборе кабеля для деревянного дома нужно иметь в виду, что прокладка кабеля в деревянный дом осуществляется в несколько этапов:

• 1-ый этап – ввод кабеля от электрической опоры до щита распределения дома; На данном этапе кабель может быть проложен по воздуху или в земле.
• 2-ой этап – прокладка кабеля внутри деревянного дома. При прокладке внутри кабель для деревянного дома можно проложить открытым или закрытым способом.

В зависимости от этапа и выбранного способа прокладки необходимо выбрать определенную марку кабеля для деревянного дома.

Кабель для деревянного дома – обзор марок

Ввод кабеля в деревянный дом

Схема прокладки кабеля для деревянного дома по воздуху

Ввод кабеля воздушным способом менее трудоемкий и обычно осуществляется самонесущими изолированным проводами сечением не менее 16 мм2 (СИП-4 или СИП-2а). Конструкция СИП-4 (СИП-2а)представляет собой многопроволочные алюминиевые жилы, изолированные полиэтиленом. Благодаря светостабилизированному полиэтилену кабель стоек к солнечному свету.

Помимо воздушной прокладки можно проложить кабель для деревянного дома в земле. Прокладка в земле считается более надежным способом. Для прокладки обычно используют бронированный медный кабель, например, ВБбШв.Возможно использовать кабели с полиэтиленовой изоляцией, например, ПвБШв.

Чтобы ознакомиться наглядно, как правильно осуществлять ввод кабеля в дом, рекомендуем просмотреть видео.

Прокладка кабеля в деревянном доме

2-ой этап – прокладка кабеля внутри деревянного дома от распределительного щитка. Проводка кабеля в деревянном доме может производиться открытым и скрытым способами.

Открытая прокладка кабеля в деревянном доме предполагает, что кабель будет проложен в кабель-канале или без него по деревянным стенам здания. При открытой прокладке обязательно использование кабелей, не распространяющих горение – NYM, ВВГнг, ВВГзнг, ВВГнг-ls (c низким дымообразованием). Сечение кабеля выбирается исходя из мощности подключаемых потребителей. Чаще всего сечение кабеля закладывается 2,5 мм2 для розеток, 1,5 мм2- для освещения, 6 мм2 – для электрических плит.

Для расчета сечения кабеля в вашем случае рекомендуем ознакомиться с нашей статьей “Как выбрать сечение кабеля для квартиры?

Однако, открытая проводка сейчас используются достаточно редко из-за неэстетичного внешнего вида. Скрытая проводка наиболее оптимальное решение прокладки кабеля в деревянном доме. Для скрытой проводки можно использовать те же самые негорючие марки кабеля, что и в случае открытой прокладки. Но нужно знать, что при скрытом монтаже кабель в деревянном доме прокладывают в металлорукаве (согласно ПУЭ 7.1.38).

В данной статье, мы попытались осветить, какие кабельные марки больше всего подходят в качестве кабеля для деревянного дома. При прокладке кабеля в деревянном доме в первую очередь необходимо руководствоваться нормами ПУЭ и СНИПами.

Как сделать наружную проводку в деревянном доме

При подключении здания к подстанции особую роль играет наружная проводка в деревянном доме. От того, насколько верно были подобраны материалы и точно выполнен монтаж всего оборудования, будет зависеть безопасность строения от возможности возникновения возгорания.

Требования к наружной проводке деревянного дома

Дерево, как строительный материал, имеет тысячелетнюю историю. Но и на сегодняшний день постройки из древесины актуальны для многих мест на земле. Строительство зданий из этого материала обходится заметно дешевле, чем, например, из камня. Это только одно из достоинств. А что касается минусов, то в основном выделяют один. Будь то бревенчатый сруб, или каркасное строение, такие здания считаются пожароопасными в повышенной мере.

В виду этого, при выборе проводов и электрических устройств для деревянного дома, необходимо применять повышенные требования. Ведь по статистике большинство пожаров в домах, где была применена деревянная отделка, происходит по вине электрика. Из-за ошибки при монтаже. Проигнорированные правила заземления или неверно установленный выключатель может быть причиной возгорания.

Основные требования к электропроводке деревянного дома:

• При выборе кабелей и их компонентов необходимо учитывать пиковую нагрузку на каждом из участков электрической сети. Поэтому материалы берутся с 25-30% запасом.
• Расположение проводки должно сводить к минимуму перегрев кабелей и возможность занимания от них огнем окружающих предметов.
• Рекомендован медный кабель с тремя жилами. Его изоляция должна быть выполнена из негорючих материалов. Запрещается использовать провода с ПВХ оболочкой.
• Прокладку желательно вести открытым методом. Это облегчает диагностику.
• Электрощит должен быть идеально изолирован от деревянных материалов.
• Каждая группа в электрической сети комплектуется отдельным автоматическим выключателем. Крайне нежелательно превышать номинал токов. Это может привести к перегреву проводника.

Безопасность электропроводки для домочадцев регламентируется нормативной документацией. Из всех ПУЭ, СНиП и ГОСТов лучше всего ориентироваться на «Правила устройства электроустановок». Документ написан понятным языком и содержит полную информацию по монтажу электропроводки в частном доме.

Эти знания помогут проконтролировать действия электриков, нанятых для работы в доме. Также они позволят провести самостоятельную диагностику в экстренных случаях и выполнить временный ремонт до прихода специалистов.

Подготовка проекта электроснабжения

Чтобы провести электрификацию деревянного дома потребуется индивидуальный проект. Но прежде всего подается заявка в ОАО «Региональные электрические сети». Выбирается ближайший, к будущему жилью, филиал и подписывается договор, разрешающий присоединится к электрической сети.

Проектирование проводят пошагово:

• Для нахождения общей мощности суммируется сила всех бытовых электроприборов по паспортным данным. К итоговой цифре необходимо прибавить еще 30%. Это нужно для создания запаса на случай пиковых нагрузок.
• Чертится схема, на которой указываются: вводный кабель, розеточные группы, освещение, электропроводка и электрощит. Чертеж выполняется на базе плана дома.
• Сечение проводов подбирается заранее, отдельно каждой группе в сети. Как и месторасположение распределительных коробок.
• Выбирается идеальный путь для пролегания кабеля и наносится на план.
• Руководствуясь нормативными документами, которые разрешают только строго вертикальное или горизонтальное расположение проводов, необходимые повороты в проводке проводить под углом 90°.

Стоит учесть все металлические предметы на пути пролегания проводки. Их необходимо обойти на расстоянии в 30 см.

Выбор кабеля и устройств

Необходимо заранее определить нужное количество всех проводов и устройств. А также выбрать нужные из предлагаемых поставщиками и производителями.

Для частных домов используют два типа кабелей:

• NYM. Евростандартный силовой кабель, который применяют для сетей с напряжением до 660 Вт.
• ВВГнг. Двойная виниловая оплетка позволяет его использование в сети напряжением до 1 кВт.

Для определения нужного сечения жилы необходимо обратится к нормативным документам. Там есть таблицы, позволяющие выбрать нужный кабель. Для розеток берут медную жилу в 2,5-4 мм, а для освещения подойдет алюминиевый провод сечением 1,5-2,5 мм. Но для деревянного дома рекомендуется применять только медный кабель. Он менее подвержен перегреванию.

ПУЭ поможет правильно подобрать автоматические выключатели и розетки. Обычно берут с заземлением на 16 Ампер.

Лучше установить в помещении группу из 3-4 розеток, чем в дальнейшем пользоваться тройником.

Выбор вводного кабеля и автоматики

Дифавтомат, как и вводный кабель, выбирается с учетом всех бытовых электроприборов и осветительных ламп, которые предполагается эксплуатировать. Данные по мощности берутся из технических паспортов или инструкций. Все плюсуется и к итоговой сумме прибавляется необходимый запас для безопасности.

Необходимо подобрать вводной дифавтомат так, чтобы при критической нагрузке разрывалась цепь в электрощите, а само здание не обесточивалось. Для деревянного дома выбирают одно- или двухполюсный автомат и монтируют его после счетчика.

Однофазное питание

Для электрификации частных деревянных домов используют однофазную сеть с напряжением тока в 220 В и частотой 50 Гц. Местная подстанция подает ток к распределительному щитку в доме по двужильному кабелю, без заземления. В случае, когда используется трехжильный, то применяется защитное заземление.

Ввод электролинии в дом

В Европе электролинии спрятаны под землей. В России линии электропередач протянуты над землей между опорными столбами. И в дом электрокабель подается тоже по воздуху. От столба к жилищу натягивается трос и к нему крепится провод. Это уберегает кабель от разрыва под собственным весом и применяется, когда расстояние до дома более 20 м. А при необходимости между столбом и домом устанавливается дополнительная опора.

Если же длина до несущего столба не велика, то можно применить самонесущий изолированный провод (СИП), без троса.

Но также используется и надежный способ прокладки проводки под землей. Для этого применяют бронированный кабель. Провод защищают гофрированной металлической трубой.

Роется траншея на глубину в 70 см и засыпается 20 см слоем песка. На него укладывается гофра с кабелем и снова засыпается 15-ти сантиметровым пластом песка. Остальное пространство заполняется землей.

В идеале подвод кабеля нужно располагать в непосредственной близости распределительного щита. А в стену устанавливают металлическую гильзу для проводки кабеля.

Устройство электрощита

Внешняя проводка в деревянном доме подводится к распределительному щиту. Далее ток поступает на оборудование, которое отвечает за безопасность и точную работу электросистемы. Для деревянного дома предпочтительнее металлическая коробка на 15 модулей и заземляющей шиной.

Установка подразумевает следующие требования:

• Расположение в 120-140 см над полом.
• Задняя стенка наглухо крепится к поверхности стены саморезами.
• Если используется больше 15 модулей, то необходимо установить внутри две дин-рейки.

Часто УЗО не ставят, так как при наличии автоматов не требуется. Но специалисты электрики советуют установить. Оно понадобится, когда придется вручную отключить дом от подачи напряжения.

Противопожарная защита

Выделяют правила при вводе электрокабеля в деревянный дом:

• Монтаж УЗО.
• Прокладка проводов в металлических коробках или трубах.
• Обеспечение заземления и контроль неразрывности.
• Монтаж системы уравнивания потенциалов.

При неуклонном выполнении требований технической безопасности при проведении электроработ, будет достигнуто полное исключение риска возгорания проводки. Это обезопасит дом от пожара и послужит гарантией бесперебойной работы электросистемы на многие годы.

Безопасная электропроводка в деревянном доме: не миф, а реальность

Как сделать безопасную электропроводку в деревянном доме?

Самым популярным материалом для строительства дачных домов было и остается дерево. Которое, при всех своих многочисленных достоинствах имеет один серьезный недостаток, – является, как говорят пожарные, «сгораемым материалом».

Пожарная статистика свидетельствует – более половины возгораний в деревянных домах возникает из-за неисправной электропроводки. На практике основной причиной неисправностей и последующего короткого замыкания чаще всего становится нарушение целостности изоляции проводов в электропроводке. Как правило, это происходит либо из-за повышенной нагрузки на провода либо из-за механических повреждений изоляции.

Отчего так происходит?

Большинство доморощенных «мастеров на все руки», в целях экономии времени, сил и средств, прокладывают скрытую электропроводку по деревянным основаниям, смело пряча ее за обшивку потолка, под облицовку стен, за плинтуса, в пустоты перекрытий и втолковывая «неразумному» клиенту, что именно так и нужно поступать.

Запомните! Монтировать скрытую электропроводку в деревянных домах, используя гофрированную трубу ПВХ, пластиковый короб НЕЛЬЗЯ!

Почему?

На самом деле, причин несколько. Ниже мы рассмотрим две наиболее типичные ситуации, возникающие при эксплуатации электропроводки в деревянном доме.

Во-первых. В процессе прокладки кабеля электрик может незначительно нарушить изоляцию проводов, причем контрольные электроизмерения повреждений могут и не зафиксировать.

Однако при подключении всего необходимого электрооборудования электропроводка начинает функционировать в режиме максимальной нагрузки. Естественно, такая эксплуатация, вызывающая усиленный нагрев кабеля или провода, неминуемо ослабляет изоляцию, из-за чего возникает короткое замыкание в электропроводке.

Достаточно тонкие стенки пластиковых труб и ПВХ-коробов из не в силах выдержать замыкание без перегорания, следовательно, замыкание, увы, неизбежно повлечет за собой возгорание.

Во-вторых. Скрытая электропроводка с использованием гофрированной трубы или короба ПВХ, проложенная в пустотах деревянных стен, перекрытий и полов, – объект повышенного внимания со стороны нередких в деревянных домах грызунов, стремящихся «попробовать на зуб» детали ваших коммуникаций.

Для мышей, а тем более, для крыс не составит труда перегрызть достаточно тонкую трубу или короб из ПВХ, оголив жилы проводов, последствием чего является короткое замыкание в скрытой электропроводке.

Ситуация усугубляется тем, что в пустотах стен и перекрытий деревянных домов со временем скапливается огромное количество древесной пыли. Как результат – малейшая искра приводит к возгоранию. Самое страшное, что сразу определить место возгорания и ликвидировать его практически невозможно, поскольку процесс горения, происходящий ЗА стенами и перекрытиями, скрыт от глаз. Поэтому даже залив водой и пеной все вокруг, быстро потушить пожар вы все равно не сможете.

Можно ли избежать этих проблем?

На первый взгляд, если производить прокладку электропроводки в деревянном доме согласно требованиям СНиП, ПЭУ, проблем не возникнет. Однако на деле не все так просто. Прежде всего, потому, что требования ПУЭ в отношении монтажа электропроводки в деревянных строениях чрезвычайно жесткие. Кстати, именно жесткость нормативов чаще всего и вынуждает «доморощенных» электриков их нарушать.

Тем не менее, прокладка пожаробезопасной электропроводки в деревянном доме – мероприятие реально выполнимое, при этом вы можете сами выбрать, какую именно использовать проводку.

В нижеприведенной таблице представлены виды электропроводок и способы прокладки проводов и кабелей согласно условиям пожарной безопасности.

Рассмотрим подробнее все виды пожаробезопасной электропроводки в деревянном доме.

Скрытая электропроводка

Хотя большинство компетентных источников на данную тему не рекомендуют монтаж скрытой проводки по сгораемым, в нашем случае, деревянным конструкциям, однако при условии соблюдения требований пожарной безопасности и отсутствия проблем с финансами такую проводку сделать можно.

Ниже мы приводим нормативный документ (ПЭУ-6) в его части, касающейся прокладки скрытой проводки внутри помещений.

По сути, способов пожаробезопасной прокладки скрытой проводки в деревянном доме всего два.

Один из них – прокладка скрытой электропроводки при помощи металлического рукава (трубы). Главное достоинство этого способа заключается в том, что в случае возгорания металлическая труба защитит прилегающие конструкции от огня.

При использовании данного способа проводки вам необходимо будет соблюсти несколько жестких условий: для защиты стенок трубы от коррозии она должна быть изнутри окрашена либо оцинкована. Для защиты изоляции кабеля от острых кромок, получающихся при нарезке труб, на их концы необходимо одеть специальные пластиковые заглушки. Плюс, для такой проводки вам понадобится просверливать в толще стен углубления в виде каналов, в которые, собственно, и укладываются затем металлические трубы.

Оптимальный вариант для такого варианта проводки – медные трубы. Благодаря тому, что трубы из меди гнутся достаточно легко и их можно прокладывать без специальных инструментов, монтаж проводки хоть в какой-то мере упрощается. Однако за простоту и удобство вам придется платить высокую, в буквальном смысле, цену – медные трубы стоят очень недешево.

В соответствии с ГОСТ Р 50571.15–97 (МЭК 364 5 52 93): п. 522.3.2, трубы следует укладывать с незначительным уклоном, чтобы обеспечить возможность вытекания конденсата. Но будьте готовы к тому, что на практике проверить качество монтажа металлических труб, тот же угол наклона или герметичность соединений, крайне затруднительно, если не сказать невозможно.

Второй способ прокладки скрытой электропроводки в деревянном строении – по слою штукатурки (намету) толщиной не менее 10 мм со всех сторон.

Способ вроде бы простой, однако при его использовании возникает вопрос: каким образом соблюсти нормативы ПЭУ относительно сменяемости электропроводки. Как вариант, можно замонолитить электрокабель в штукатурку, предварительно упаковав его в гофру. Формально, конечно, нормативы ПЭУ будут соблюдены, но по факту перетянуть жесткий провод будет уже невозможно.

Более того, ни один специалист не сможет спрогнозировать, как поведет себя штукатурка на деревянных поверхностях через некоторое время. Не пойдут ли трещины? Не начнет ли она отваливаться? Не говоря уже о том, что на красивых деревянных поверхностях толстый слой цементного раствора будет смотреться, по меньшей мере, странно.

Следует подчеркнуть, что оба этих способа достаточно затратные и по средствам, и по усилиям, и по времени. Плюс, требуют планирования электропроводки еще на этапе строительства.

Открытая электропроводка

– Проводка в электротехнической гофрированной трубе

Этот способ предполагает протягивание кабеля в гибкую гофрированную трубу из специального пластика, не поддерживающего горение. В одну трубу можно поместить два или больше кабелей.

К недостаткам данного способа относится, прежде всего, его неэстетичность – вряд ли вам понравится перспектива «украсить» свой дом несколькими рядами гофрированных трубок. С учетом количества электроприборов в современном доме таких рядов может быть 5-7! Кроме того, поскольку гофрированную трубу с протянутым в нее кабелем практически невозможно проложить ровно, «по струнке», все ее изгибы и провисания также не добавят шарма вашему жилищу.

Еще один минус: гофрированная труба – отличный «пылесборник», удалить из которого накопившуюся пыль весьма затруднительно.

– Проводка в электротехнических коробах (кабель-каналах)

При этом способе кабель укладывают в специальные короба (кабель-каналы) из не поддерживающего горение пластика и закрывают защелкивающимися крышками.

Основная проблема при использовании данного способа связана с неизбежной усадкой деревянного дома. В среднем она составляет 1 см на 1 м высоты дома, причем эти значения приведены для домов из качественного клееного бруса, усадка которых минимальна. На практике это означает, что усадка в три сантиметра (для типового двухэтажного дома) сдавит все короба, крышки слетят, сами короба треснут. Как результат – проводку придется переделывать!

Во-вторых, чтобы аккуратно и ровно установить пластиковые короба потребуются определенный навык и сноровка. Прибавьте сюда проблемы с фурнитурой – увы, производители предлагают довольно скудный ассортимент поворотов, углов, заглушек, стыков, без которых аккуратно установить кабель-каналы практически невозможно.

Еще один существенный недостаток электропроводки в кабель-каналах – ее скучный, офисный вид.

К достоинствам данного способа можно отнести его дешевизну, минимальные трудозатраты и возможность в будущем легко произвести любые изменения.

– Проводка открытым кабелем

Последним мы рассмотрим наиболее оптимальный из всех способов прокладки электропроводки в деревянном доме – проводка открытым кабелем.

Естественно, при использовании незащищенного открытого кабеля говорить об эстетике помещения тоже не приходится. Мало того, что сам кабель в обычной изоляции (к примеру, наиболее распространенный ПУНП) выглядит довольно уныло, так под него еще необходимо будет установить прокладку из асбеста или металла, выступающую со всех сторон не менее чем на 10 см.

Однако есть и другой способ. Это так называемая ретро проводка на изоляторах. Ее основные достоинства – возможность соблюдения всех необходимых требований безопасности, плюс, оригинальный, чрезвычайно популярный в последнее время дизайн интерьера в стиле ретро.

Подробнее о монтаже такой проводки вы узнаете из нашей следующей статьи.

Пожаробезопасная проводка по дереву и другим горючим поверхностям

Большинство загородных домов построены из дерева. Этот материал стал таким популярным благодаря экологичности, дешевизне и быстроте сооружения. К примеру, строительная бригада может построить дом на 70 квадратов за неделю.

Но, при всех своих преимуществах, именно дерево считается самым опасным стройматериалом, так как оно сгорает, в отличие от кирпича или пеноблока. Часто главная причина такого возгорания – короткое замыкание в проводах. Поэтому в деревянном доме много внимания нужно уделить именно пожаробезопасности проводки.

Можно ли делать скрытую электропроводку в деревянном доме?

В деревянном здании лучше всего использовать открытую проводку, так как она более безопасна. Например, если случится короткое замыкание, вы его обнаружите до того, как что-нибудь загорится.

В скрытой – не всегда возможно сразу обнаружить место возгорания, поэтому если ее делать, то с ограничениями. Например, нельзя использовать гофрированную трубу из полиэтилена (ПНД/ПВД). ПЭ хорошо горит и быстро распространяет огонь.

В скрытой проводке возгорание может случиться по двум причинам:

• При монтаже повредилась изоляция. Если подать максимальную нагрузку, снизится прочность оболочки, из-за чего возникнет контакт фазы с нулем и случится короткое замыкание. Кабель загорится и зажжет гофру, а уже через нее огонь перекинется на деревянную поверхность.
• Скрытая гофрированная труба – это частый объект внимания грызунов. Мышь или крыса может легко прогрызть гофру и добраться зубами до изоляции кабеля. Из-за перекусывания оголенные жилы соприкоснутся друг с другом и случится короткое замыкание со всеми вытекающими последствиями.

Чтобы защитить скрытую проводку от пожара, используйте гофру из самозатухающего ПВХ, полиамида или полипропилена. Если внутри возникнет короткое замыкание, гофра лишь оплавится, но не загорится.

Как вариант, кабель можно проложить в гофре по штукатурке. Но и у этого способа есть свои недостатки:

• через гофру можно протянуть только мягкий провод;
• со временем в штукатурке появятся трещины, и она будет осыпаться.

Надежнее всего прокладывать провод в металлической трубе. Она монтируется сложнее, чем гофра, и стоит дороже. Но ее отличает высокая прочность к сжатию, а в случае короткого замыкания она точно защитит дерево от возгорания.

При установке металлического рукава придерживайтесь следующих рекомендаций:

• чтобы трубка не ржавела, внутри она должна быть окрашена или оцинкована;
• на концы труб наденьте пластиковые заглушки – они защитят изоляцию от повреждения острыми неровностями.

Легче всего монтировать трубки из алюминия, так как они имеют малый вес и хорошо изгибаются.

Прокладывать безопасную электропроводку через металлический рукав или гофру в штукатурке – сложно и дорого, поэтому для деревянного здания лучше открытая проводка.

Как сделать БЕЗОПАСНУЮ открытую проводку

Открытая электропроводка в деревянном доме не всегда эстетично вписывается в интерьер, но все же она намного безопаснее и дешевле, чем скрытая. Рассмотрим самые популярные способы прокладки.

Вариант прокладки в специальной гофрированной трубе

Монтируется просто: провод протягивается по гибкой гофре из негорючего материала. В одну трубку можно поместить сразу несколько кабелей.

Из-за того что гофрированная трубка хорошо собирает пыль и подходит не для каждого интерьера, ее часто применяют именно в подсобных помещениях дома или для наружной прокладки. Чтобы проводка не слишком выбивалась из интерьера, вы можете подобрать подходящий цвет: красный, черный, серый или прозрачный. При необходимости можно даже покрасить гофру.

Сеть нужно спланировать так, чтобы трубы не пересекались, потому что это нарушает правила ПУЭ и выглядит неэстетично. Рассчитывайте и покупайте монтажные аксессуары только после составления полного проекта проводки.

Чтобы правильно подобрать диаметр гофры, вставьте в нее проводку. При этом пустота должна занимать половину объема, иначе кабель будет постоянно застревать при прокладке.

Гофра монтируется на пластиковые клипсы, которые крепятся к потолку или стенам дюбель-гвоздями и шурупами. Чем толще трубка, тем плотнее нужно размещать крепления. Например, при диаметре 16 мм, клипсы должны быть расположены через каждые 30-40 см, а при толщине 32 мм или 40 мм – через 20-30 см.

Перед установкой отметьте карандашом или мелом места, где будут расположены клипсы. Затем просверлите отверстие, вставьте дюбель и прикрепите клипс специальным гвоздем или шурупом. Гофра устанавливается легким нажатием трубки на клипс. Чтобы ее снять – потяните трубку на себя.

Гофротрубу можно еще монтировать металлическими скобами или самозатягивающимися хомутами. Но их лучше использовать только тогда, когда необходим быстрый монтаж. К тому же сорвать гофру со скобы сложнее.

Более эстетичный вариант — в кабель-канале

Кабель-канал обязательно должен быть из негорючего пластика, иначе в случае короткого замыкания он только распространит огонь и увеличит вероятность пожара.

При открытой проводке отрезки кабель-канала можно монтировать под любым углом. Например, чтобы сэкономить материалы, его можно проложить по диагонали стены. Кроме того, кабель-канал проводят по потолку, а от него прокладывают вниз перпендикулярные отрезки или наоборот – проводят его по полу и кидают отрезки перпендикулярно вверх.

Вариантов для выбора каналов много, так как их конструкция может быть напольной, потолочной и стандартной. Кроме того, вы можете подобрать любой цвет. Для деревянного дома подойдут стилизованные модели, сделанные под дуб или сосну.

Перед покупкой нужно разработать детальный проект проводки и посчитать количество и набор аксессуаров для установки кабель-канала. Его размеры подбирайте по количеству и сечению проводников. Лучше взять габариты с запасом, потому что если проводов будет слишком много, не закроется крышка.

В большинстве кабель-каналов есть перегородка. С ее помощью можно разделить информационные и силовые линии. Например, если проложить интернет-кабель вместе с фазой – упадет скорость передачи данных из-за электромагнитного поля силовой линии.

Для изгибов кабель-канала применяются специальные углы. Их можно сделать и самому, просто срезав часть короба. Но проводка с комплектными аксессуарами быстрее монтируется и красивее выглядит.

К деревянным стенам кабель-канал прикручивается обычными шурупами. Монтировать лучше начиная от входа в помещение и до потребителей. В такой последовательности легче разветвить проводку. Сначала прикрутите сам пластиковый корпус, а потом протягивайте по нему провод. Корпус закрывается крышкой, которая вставляется в пазы и зажимается до щелчка.

Даже кабель можно проложить «со вкусом» – оставить открытым «под ретро»

Это самая простая электропроводка, и она отлично вписывается в интерьер деревянного дома. Для нее используются специальные провода «ретро» – скрученные попарно или заплетенные в косичку по три. У них двойная изоляция – нижний слой из ПВХ, а верхний из шелковой ткани, пропитанной негорючим веществом.

Провода крепятся на специальные фарфоровые ролики, усаженные на саморезы по дереву. Расстояние между ними должно быть 40-50 см. Такие провода соединяются либо пайкой, либо клеммниками Ваго.

Однако у ретро-проводки есть ряд недостатков. Прежде всего, кабель намного дороже обычного и у него ограниченное сечение. Для сравнения: специальный негорючий ВВГнг стоит дешевле, чем провод «ретро» (для примера ссылка на ВВГ кабель в электротехническом интернет-магазине).

Самое большое сечение ретро – 2,5 мм 2 . Он выдерживает нагрузку до 5 кВт. Например, для загородного дома с электроотоплением этого может быть недостаточно.

Чтобы не случилось пожара, понадобится провод правильного сечения. Кроме того, для деревянных стен желательно, чтобы его изоляция была из негорючего материала.

Как выбрать негорючий кабель?

Чтобы в случае КЗ, огонь не распространился вдоль всего провода, возьмите кабель с негорючей изоляцией. Он обозначается маркировками:

• нг – не распространяет горение. Если его поджечь, он будет постепенно затухать, не распространяя огонь;
• нг-нд – не распространяет горение и выделяет мало дыма. При горении изоляция самозатухает, при этом выделяет мало дыма. С одной стороны, при низком выделении дыма труднее заметить очаг возгорания, с другой – при пожаре вы меньше рискуете отравиться ядовитым дымом от изоляции.

Для деревянного дома подойдет ВВГнг или ВВГнг-нд (ВВГнг-LS). Он дороже ВВГ с обычной оболочкой из ПВХ, но в разы безопаснее. Кроме основных маркировок, встречаются и другие модификации:

• нг-LS – с пониженным газо- и дымовыделением;
• нг-HF – не выделяет разрушающих газообразных продуктов горения;
• нг-FRLS – огнестойкий, с пониженным газо- и дымовыделением;
• нг-FRHF – огнестойкий, не выделяет разрушающих газообразных продуктов горения;
• нг-LSLTX – с пониженным газо- и дымовыделением. Низкая токсичность при горении;
• нг-HFLTX – не выделяет разрушающих газообразных продуктов горения. Низкая токсичность при горении.

Все они подходят для проводки в деревянном доме. Но для большей безопасности лучше брать нг-LS или нг-HF, так как у них есть важное свойство – самозатухание. Притом их стоимость, по сравнению с другими модификациями, меньше.

Частые причины короткого замыкания

Качество кабеля или неправильная прокладка не всегда являются главной причиной аварии в сети. Например, короткое замыкание случается и по другим причинам:

Недостаточное сечение – при высокой нагрузке кабель с недостаточным сечением нагревается, оплавляет изоляцию и фаза замыкается с нейтралью, после чего буквально «горит» весь провод.

Механическое повреждение кабеля, при котором фаза соприкасается с нулем. После этого искрится проводка и сжигается все вокруг контактной зоны.

Неправильно выбранный тип кабеля – например, если проложить ВВГ с оболочкой из ПВХ снаружи в открытую, изоляция будет разрушаться под солнцем. Со временем она осыплется и оголенные участки проводов соприкоснутся, что приведет к КЗ.

Неправильное соединение проводов – одна из самых распространенных причин. При монтаже электропроводки приходится добавлять и соединять кабель, часто именно из-за неправильного соединения случается КЗ.

В быту применяются разные способы соединения проводов:

Скрутка – «дедовский метод», когда оголенные окончания скручиваются, а затем обматываются изолентой. Ненадежный способ, так как изолента часто ослабевает, из-за чего нарушается изоляция. В последствии может случиться короткое замыкание или утечка тока.

Спайка – аналогична скрутке, только жилы еще припаиваются. Проблема та же, что и в скрутке – сползает изолента и нарушается изоляция со всеми вытекающими последствиями. Применяется в основном для проводников с малым сечением.

Сварка – для кабелей с большим сечением. Жилы между собой привариваются, затем соединение обматывается изолентой. Не всегда получается приварить ровно, поэтому изоляция на месте соединения прилегает неплотно, соответственно, существует риск короткого замыкания.

Опрессовка – оголенные жилы спрессовываются в специальной гильзе, затем место соединения закрывается термоусадочной трубкой. Это надежный способ соединения, а сами гильзы стоят недорого. Однако соединение монтируется дольше, чем скрутка.

СИЗ – жилы скручиваются в соединяющем зажиме – колпачке с изоляцией. Соединение быстро монтируется, но держит контакт хуже, чем клеммник.

Винтовые соединения – провода соединяются при помощи винтовых контактных зажимов в корпусе из диэлектрика. Единственная проблема – зажим может ослабнуть, из-за чего уменьшится прочность контакта и он начнет греться, оплавливая корпус.

Болтовые соединения – на болт накручиваются две жилы, между которыми насаживается шайба, а затем закручиваются гайкой. Проблема этого способа в том, что сложно сделать изоляцию соединения. Применяется в основном на ЛЭП.

Самозажимные клеммники (Wago) – провода фиксируются в корпусе клеммника самозажимными ручками. Это самый быстрый и удобный способ монтажа. Со временем соединение не теряет прочности и не нарушается изоляция. Перед покупкой рекомендуется детально посмотреть, как выглядят оригинальные WAGO и «покрутить» объемные фото.

На форумах можно прочитать о том, что клеммники Wago – горят. На самом деле в основном горят подделки. В них используется более дешевый пластик и меньше контактная площадь соединений. Из-за этого контакт греется и оплавляет корпус. О том, как отличить настоящие Ваго от поддельных, важно ознакомиться дополнительно.

В деревянном доме риск возникновения пожара очень высокий, поэтому лучше перестрахуйтесь и сделайте качественные соединения. Короткие замыкания случаются в местах с нарушенной изоляцией или со слабым соединением контактов. «Дедовская» скрутка дешевле, но стоит ли она того?! Лучше купите набор гильз или клеммников и сделайте качественную проводку.

Даже если у вас будет идеальный тип кабеля правильного сечения и все соединения сделаны правильно и по ГОСТу, все равно нет 100% гарантии, что не случится КЗ или утечки тока.

Как предотвратить пожар в деревянном доме?

Из всех видов аварий в электросети к пожару может привести короткое замыкание и утечка тока. От КЗ защищает автоматический выключатель, а от утечек – УЗО. Для качественной защиты нужно правильно подобрать номинал автоматики.

Чтобы рассчитать силу тока для однофазной сети, нужно максимально возможную нагрузку на защищаемой линии разделить на напряжение. Например, на кухне у вас установлена розетка, в которую включается только холодильник или микроволновка и больше ничего. Мощность холодильника – 400 Вт, а микроволновки – 1000 Вт. Но в розетке может стоять тройник, в который будет включен и холодильник, и микроволновка. Максимальная нагрузка на этой линии – 1400 Вт. Рассчитываем, сколько это будет ампер:

Ближайший по номиналу вверх автомат – на 8 А, а УЗО — на 10 А. Его и выбираем.

Номинал автомата всегда должен быть равен или превышать УЗО. Если он будет ниже, то при перегрузке сетевой линии УЗО перегорит раньше, чем сработает АВ.

В трехфазной сети максимальную нагрузку нужно разделить на напряжение и коэффициент мощности – косинус «фи», он равен √3 ≈ 1,73. Например, если у вас стоит трехфазная электроплита мощностью 2 кВт, максимальная сила тока в сети будет равна:

Вам понадобится трехфазный автомат на 4 А и УЗО – на 16 А (минимальный номинал в трехфазных УЗО).

Если выбрать слишком высокий номинал автомата, на линии может случиться перегрузка, из-за чего нагретая жила в проводе оплавит изоляцию, прежде чем автомат расцепит линию. А это повышает вероятность короткого замыкания. С другой стороны, автомат низкого номинала будет постоянно выбивать.

Пожарозащитные УЗО реагируют на ток утечки от 100 мА. Тем не менее, вы можете взять УЗО на 10 мА или 30 мА, защищающие еще и от удара тока. Они защитят и от пожара, но здесь главное – не переборщить, так как во многих сетях случаются ложные утечки. Например, если в сети старая проводка, изоляция может пропускать небольшие утечки и УЗО будет срабатывать постоянно, расцепляя линию. В деревянном доме лучше поставить несколько УЗО:

• с током утечки 100 мА – на вводе, для защиты от пожара, если по какой-либо причине не сработает УЗО на одной из линий;
• по 30 мА – на розеточную линию и освещение. В случае утечки вы сможете быстрее обнаружить ее причину;
• на 10 мА – в ванную и детскую комнаты. При контакте с водой увеличивается проводимость тока и даже маленькая утечка может стать опасной. Дети более уязвимы для тока, чем взрослые, поэтому лучше перестрахуйтесь и поставьте УЗО на 10 мА.

У проводки и электроприборов есть срок годности. Со временем изоляция теряет прочность и ослабевают контакты. Постепенно возрастает риск короткого замыкания или утечки тока, последствием чего может стать возгорание. А в деревянном доме очаг возгорания особо опасен. Чтобы не случилось пожара:

• выберите кабель с негорючей изоляцией;
• для прокладки выбирайте гофру и кабель-каналы из пластика «НГ»;
• правильно рассчитайте сечение, при необходимости возьмите с запасом;
• не экономьте на скрутке и «монтажных мелочах»;
• поставьте хорошую правильно подобранную автоматику.

​Материал подготовлен на основании консультации технических консультантов интернет-магазина АксиомПлюс +38 (044) 38-38-960

Каким кабелем делать проводку в деревянном доме: обзор негорючих видов

Любые конструкции деревянных и каркасных домов относятся к объектам повышенной пожароопасности. Возгорание может произойти не только от неправильно работающей печи, но и при неисправностях электропроводки (75% случаев). Именно поэтому требования СНиП и ПЭУ к прокладке кабеля и установке электрооборудования в деревянных строениях чрезвычайно жесткие.

Основные требования, предъявляемые к электропроводке, следующие:

• Возможность возгорания кабелей должна быть сведена к минимуму или вообще исключена.
• Проводам и электрооборудованию надлежит иметь достаточный запас мощности на каждом конкретном участке при возникновении пиковых нагрузок.
• Состояние проводки должно быть безопасным для людей и животных, исключать возможность их поражения электротоком.

Нередко перед хозяевами деревянных домов стоит довольно сложный выбор. Что будет лучше и безопасней – открытая проводка, кабель, размещенный внутри каркасных стоек, в металле за деревянной стеной? В первом случае вероятность обнаружить перегрев проводов намного выше, поскольку проводник находится на виду. При скрытой электропроводке, проложенной в дереве или за облицовкой шансов на своевременное реагирование при создании внештатной ситуации практически нет.

В кратком обзоре существующих вариантов монтирования кабеля мы рассмотрим каждый из них с точки зрения безопасности. Надеемся, что наш обзор поможет вам в решении вопроса, какую электропроводку лучше сделать в деревянном доме.

Простота монтажа и удобство эксплуатации открытой проводки делает ее довольно востребованной при строительстве деревянных домов.

Наиболее часто для обеспечения безопасности и защиты электрического кабеля используются:

• Гофрированные трубы

Целесообразность установки гофрированных труб возникает в том случае, когда монтаж кабеля проводится по криволинейным поверхностям. Диаметр гофры самый разный, производится она из негорючих материалов.

При необходимости в гофротрубу можно поместить несколько кабелей. Собранная конструкция крепится к стене или потолку металлическими/пластмассовыми клипсами. Существенным недостатком является то, что при прокладке труб по прямой линии они провисают и смотрятся неприглядно.

• Кабель каналы

Кабель каналы представляют собой П-образную конструкцию из негорючей пластмассы, которая крепится к стенам и потолку.

В короб закладываются провода, а сверху надевается крышка, оснащенная фиксаторами. Кабель каналы недорогие, они легко и быстро монтируются, имеют привлекательный внешний вид. Если подобрать расцветку короба под дерево, то он будет малозаметен на стене. Однако, данная конструкция пригодна лишь для использования на ровных поверхностях.

• Фарфоровые изоляторы

В последние годы изоляторы из фарфора стали все чаще использоваться при создании интерьеров в ретро стиле. Как говорится, что такое новое? Это хорошо забытое старое. Причем, грамотно проведенная ретро проводка становится оригинальным украшением интерьера под старину.

Монтируется она на изоляторах, предварительно установленных на стене или потолке. Скрученные провода надеваются на них сверху и расстояние от кабеля до стены должно составлять не менее 0,1 м. Обязательно использование медного кабеля с двумя и более слоями изоляции из разряда самозатухающих и не распространяющих дым. Провода типа NYM или ВВГнг отвечают именно таким характеристикам.

Иногда проводка в деревянном доме прокладывается при помощи металлических или пластиковых скоб.

Преимуществом данного метода является высокая скорость монтажа и экономия на материалах. Кабель типа ВВГнг и NYM может крепиться прямо к стене. Другие виды проводов укладываются в местах крепления на асбестовую или металлическую прокладку. Ее концы должны выступать с обеих сторон кабеля на 0,1 м.

Правила монтажа открытой проводки в деревянном доме гласят о том, что:

1. Провода следует располагать таким образом, чтобы они не касались деревянных поверхностей, при этом их изоляция должна быть максимальной.
2. Электропроводку можно располагать, как вертикально, так и горизонтально, но все повороты выполнять только под прямым углом.
3. В качестве подрозетников и распределительных коробок использовать изделия из металла (он не горит).
4. Сечение кабеля следует подбирать такое, чтобы запас мощности проводки составлял до 30%.
5. В распределительном щитке обязательно устанавливать автоматический выключатель и УЗО.

Скрытая проводка привлекает будущих владельцев деревянных домов своей эстетичностью и удобством. И лишь немногие знают о том, насколько трудоемки ее ремонт и обслуживание. К примеру, закладку металлических труб для электрокабеля нужно вести еще на стадии строительства, а это значит, что потребуются точные расчеты, без малейших ошибок. Да и стоимость монтажа однозначно возрастает.

После окончания строительства и проведения отделочных работ скрытая проводка протягивается через металлический корпус или ПВХнг трубки:

• Между перекрытий.
• Внутри навесного потолка.
• Внутри каркасной стены.
• В стойках каркаса.

Четыре «не» при монтаже скрытой проводки:

1. Магистраль не проводится внутри бруса или бревен без надлежащей защиты.
2. Провод не должен соприкасаться с деревом.
3. Чтобы кабель не повредился, на края трубок следует надеть пластмассовые втулки.
4. Монтаж электропроводки не может проводиться без предварительной разработки схемы разводки.

Чтобы электропроводка соответствовала предъявляемым требованиям, следует детально изучить «Правила устройства электроустановок». Здесь каждое ограничение базируется не только на расчетах специалистов, но и является результатом произошедших несчастных случаев.

Каковы же основные требования к монтажу скрытой проводки:

• Для создания единого контура трубки соединяются между собой креплениями на болтах или сваркой.
• Обязательно использование проводов с негорючей двойной (и более) изоляцией. К ним относятся такие марки проводов, как РКГМ, ВВГнг LS, ВВГнг, NYM.
• Трубчатый контур обязательно заземляют, чтобы исключить пробой или возникновение искр.
• Доступ к распределительным коробкам должен оставаться свободным.
• Электрощит устанавливается в коридоре и крепится к стене на негорючую диэлектрическую пластину.
• Все электроприборы заземляются путем подключения к соответствующему контуру.
• Применять при скрытой проводке гофрированные трубы и кабель каналы запрещено (ПУЭ 7.1.38).
• Ни в коем случае нельзя соединять концы кабеля скруткой.
• При прокладывании нескольких параллельно идущих проводников необходимо соблюдать между ними дистанцию.

Благодаря использованию беспроводных элементов можно значительно сократить количество проводки в доме. И подобный вид систем называется «умным домом». Почему они еще не получили широкого распространения? Пока беспроводная проводка обходится слишком дорого. Однако наступит тот день, когда подобная технология придет в каждый дом, ведь инженеры работают над ее удешевлением.

В чем суть систем без проводов, чем интересны «умные дома»:

1. Прокладка проводов сохраняет поверхности в первозданном виде. Розетки не слишком возвышаются над полом, почти в уровень с ним. Иные элементы, требующие электропитания, подключаются к проводу, а его «путь» проложен в пустотах дома и скрыт от глаз или питание проводится открытым способом.
2. Нет привязки выключателей и термостатов к проводу. Допустимо их свободное перемещение в наиболее комфортный для пользователей сектор помещения.
3. Есть возможность увеличивать количество источников потребления.
4. Централизованное управление системой.
5. Устройства программируются на определенный период. Обычно это семь дней без забот о поливе газона, климатических параметрах, разогревании бани и так далее.
6. Системное совмещение с датчиками безопасности, отвечающими за утечку воды, газа и прочего.
7. Для управления достаточно одного клика, включая удаленный контроль.

Таким образом, обеспечивается проживание не только в экологически чистом жилом строении, но и в безопасном доме, наделенном умом.

Подведем итоги. Если выбирать наиболее безопасный тип проводки в деревянном доме, то стоит признать, что на сегодняшний день наиболее приемлемым способом прокладки является открытая магистраль. Беспроводная технология далеко не всем по карману, а скрытая не гарантирует безопасность эксплуатации.

Видео сюжет расскажет о требованиях предъявляемых к электропроводке в деревянном доме

Какой провод лучше использовать для проводки в квартире и в частном деревянном доме?

На прилавках магазинов представлен большой ассортимент электротехнической продукции. Не является исключением и силовой кабель для электропроводки. Неподготовленному пользователю трудно понять, какой кабель использовать для проводки в квартире.

Отличия кабелей от проводов

Многие люди считают вышеназванные понятия синонимами. Продукцию можно различить по маркировке изготовителей. Преимущественно под кабелем подразумевают провод, покрытый прочной двуслойной изоляцией, один из которых покрывает токопроводящие жилы, а второй закрывает весь комплекс.

Для провода характерна более легкая изоляция, придающая ослабленную конструкцию этому элементу. Иногда она бывает двойной, но в открытой форме характеризуется неустойчивостью в условиях агрессивного воздействия. Он нестоек к продолжительным нагрузкам и легко возгорается. При решении вопроса, какие провода лучше использовать для проводки в доме, наиболее целесообразно выбирать кабели.

Различают по форме провода и кабели круглые или плоские, но этот показатель определяет удобство пользования. Основной же классификационной единицей выступает спецификация.

Медь или алюминий

Во времена СССР для квартирной проводки применялся алюминий, что было обусловлено:

• пониженной ценой при сопоставлении с медными проводами для электропроводки;
• облегченной конструкцией.

При этом алюминиевые провода имеют больше отрицательных качеств, чем положительных:

• пониженная электропроводимость;
• окисление при контакте с воздухом, из-за чего увеличивается сопротивление и уменьшается полезное сечение;
• срок службы не превышает 20-25 лет;
• повышенная ломкость;
• сложность монтажа проводки.

Достоинства меди, использующейся в электропроводке:

• хорошая проводимость даже после образования пленки на поверхности;
• срок службы — до полувека;
• повышенная механическая прочность;
• монтаж осуществляется легко.

Единственный минус такой проводки — дороговизна. Определяется, какой кабель нужен для проводки, в строительных правилах, согласно которым проводку в различных зданиях выполняют из медных кабелей и проводов. Здесь приводятся ссылки на ПУЭ.

При недостатке средств возможно выполнение комбинированной проводки. Провод для розеток обязательно с медными жилами, а кабель для освещения — с медными или алюминиевыми. При использовании разнометаллических элементов придется приобретать соединительные колодки или специальные зажимы, препятствующие прямому контакту металлов, из-за чего алюминий сильно окисляется. Это увеличивает удельное сопротивление контакта, нагрев и способствует обгоранию.

Наиболее подвержены перегреву электросети в легковоспламеняющихся строениях с алюминиевыми жилами, поэтому нужно использовать медную проводку в деревянном доме.

Однопроволочный или многопроволочный кабель

Применяются как однопроволочные или монолитные, так и многопроволочные проводники. Определяется, какой кабель нужен для проводки, используемым оборудованием: стационарным или переносным.

Однопроволочный кабель имеет повышенную жесткость, применяется при стационарной электропроводке. В многопроволочном находятся нескольких тонких проводников, формирующих сечение жилы. При их подключении к клеммникам необходимо осуществлять их опрессовку или оконцовывание. Подобные элементы используются в труднодоступных местах и подключении переносного оборудования.

Возможно использование для домашней электропроводки и того, и другого варианта. Выбор осуществляют исходя из удобства монтажа и эксплуатации. Для скрытой проводки возможно использование одножильного провода под штукатуркой. При массовых крутых поворотах лучше использовать многожильный проводник при любом варианте проводки. Сегодня для электропроводки в квартире применяют 3-жильный однопроволочный (однопроводниковый) кабель.