Несоосность труб – потек нижний фланец радиатора

Что делать, если потекла батарея отопления или труба

Зимой во время отопительного сезона разгерметизация системы происходит крайне редко. Чаще всего это случается во время гидравлических испытаний, когда напор рабочей среды повышается. Слабые или изношенные соединения начинают протекать, иногда при этом на трубах или секциях образуются трещины. Когда из сантехнического прибора начинает капать вода, это тревожный сигнал. Главное знать, что делать, если потекла батарея отопления. Но многие теряются, не понимают, куда звонить, какие меры предпринять. Если не хотите затопить соседей, нужно действовать последовательно и быстро.

Виды протечек

Теплоснабжение помещений осуществляется с помощью труб и теплосъемных приборов. Рабочая среда подается по стоякам, от которых сделана разводка по квартирам. В зависимости от сложившейся ситуации протекать может каждый модуль.

Основные причины неисправности:

  • свищ в секции теплоотдающего прибора;
  • подтекание в месте сочленения радиатора с трубой;
  • межсекционная протечка;
  • разгерметизация трубного шва;
  • протек вентиль;
  • подтекание в районе соединения отводки со стояком.

Каждая неисправность требует индивидуального подхода и своего метода ремонта.

Общие правила устранения протеканий

Если авария случилась во время отопительного сезона, устранить течь в батарее отопления должна управляющая компания (УК), поскольку такая ситуация считается аварийной. Поэтому самое первое действие, которое должен выполнить обнаруживший аварию, — сделать звонок в УК. Чтобы локализовать распространения воды, под струю необходимо поставить емкость. При разбрызгивании струи на место протечки накидывают одеяло или плотную ткань, перенаправляя жидкость в подставленный таз или ведро. Магистраль перекрывают.

Если в квартире есть отсекающий вентиль, перекрыть его не трудно. Но бывает и по-другому: маховик не крутится по причине закисания резьбы у кран-буксы, или изделие не держит давление, и теплоноситель продолжает поступать в систему. Тогда придется перекрывать стояк в подвале, ключ от которого, обычно, находится у сантехника ЖЭКа (жилищно-эксплуатационной конторы). Иногда и это не удается сделать по причине неисправности запорного вентиля.

Тогда пользуются задвижкой на входной магистрали, но эта ситуация исключительная, потому что без тепла остается весь дом.

Устранение течи аварийной бригадой не решает проблему полностью, поэтому по окончании отопительного периода к ней необходимо вернуться. Тогда ремонтники смогут слить со стояка воду и более детально обследовать оборудование. Если понадобится менять радиатор, данная работа выполняется за счет управляющей компании только в одном случае: когда сантехнический прибор относится к общедомовому имуществу. Для этого на отводе, идущем от стояка к батарее, не должно стоять отсекающего вентиля или шарового крана. Если он есть, замена теплосъемного прибора осуществляется за счет жильцов как в приватизированном жилье, так и в квартире, находящейся в муниципальной собственности.

Что использовать для заделки течи

В зависимости от характера повреждения устранить течь радиатора отопления можно разными способами.

Все они доступны домашнему мастеру:

  • восстановление герметичности системы при помощи сварки;
  • использование цементно-гипсовой повязки;
  • обмотка проблемного участка лентой ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал);
  • применение клея на влагостойкой основе;
  • обжимание свища прокладкой с хомутом;
  • изготовление пломбы из «холодной сварки» или герметика для устранения течи.

При незначительных повреждениях с проблемой вполне реально справиться самостоятельно. Для этого понадобятся определенные материалы, инструменты и немного свободного времени.

Цены на герметик для устранения течи

Ремонт своими руками

Не во всех случаях нужна помощь аварийной бригады. Иногда справиться с ситуацией по силам и домашнему мастеру. Для того чтобы заделать образовавшуюся протечку, воспользуйтесь известными способами.

Как устранить течь между двумя секциями

Определить, откуда именно сочится влага, порой бывает очень сложно, так как вода заливает большую площадь. Приходится вытирать жидкость, пытаясь обнаружить свищ или трещину. Как только это удалось сделать, запорные вентили перекрываются. Но остаточное давление все равно сохраняется. Чтобы его стравить, откройте кран Маевского, расположенный на торце отопительного устройства.

Убедившись, что вода перестала сочиться, приступайте к ремонту:

  1. Поверхность поврежденного участка тщательно очищается металлической щеткой или крупной наждачной бумагой от грязи, ржавчины, краски.
  2. После этого наносится эпоксидная мастика, состоящая из двух компонентов: отвердителя и разбавителя, которые смешиваются непосредственно перед применением. Можно воспользоваться «холодной сваркой». Она бывает в виде «колбаски» или в наборе из двух тюбиков, содержимое которых перед нанесением тщательно перемешивается. «Колбаску» необходимо тщательно размять, так как она состоит из двух частей: отвердитель находится внутри наполнителя. При разминании два компонента смешиваются между собой, образуя однородную массу. Чтобы состав не лип к рукам, его предварительно смачивают под краном.
  3. После установки пломбы она должна хорошо просохнуть. Только тогда разрешается открыть запорные вентили для восстановления движения теплоносителя. Нельзя замазывать трещину под давлением.

Есть еще один способ — «дедовский». Если подтекание капельное, на тряпку насыпают пару щепоток обыкновенной поваренной соли. Тряпку обматывают вокруг поврежденного участка. Соль обязательно должна с ним контактировать. Через несколько дней тряпка будет сухая.

Цены на холодную сварку

Трещина в батарее

Данная неисправность встречается редко, но волосяная трещина в одной из секций может стать причиной, по которой течет радиатор отопления.

Проблема решается так же, как и при устранении протечки между соседними элементами батареи:

  1. Перекрывается магистраль.
  2. Стравливается давление.
  3. Поврежденный участок зачищается и покрывается ремонтным составом. Эпоксидка по металлу предпочтительнее, так как она сохнет 3-5 минут. Перед нанесением берется необходимое количество эпоксидной смолы. В нее добавляется несколько капель отвердителя. Состав тщательно перемешивается и наносится на трещину или свищ. «Холодная сварка» будет схватываться 2-3 часа.

Если на секции обнаружен свищ, заткните его следующим способом:

  1. После того, как подача рабочей среды прекращена, свищ рассверливается сверлом диаметром 2-3 мм.
  2. Изготавливается деревянная пробка-клин и забивается в отверстие. От влаги пробка разбухает и герметизирует свищ.

Течь в месте соединения радиатора с трубой

Причина данной неисправности кроется в проржавевшей резьбе или нарушении герметичности уплотнителя. В любом случае гайку или муфту придется открутить с помощью рожкового (газового) ключа. Но перед этим нужно обязательно перекрыть подачу рабочей среды и стравить давление с помощью крана Маевского.

Далее действуйте так:

  1. После разборки соединения очистите резьбу от уплотнительного материала, внимательно ее просмотрите. При необходимости подправьте витки резьбы плашкой. Гайку или муфту лучше взять новую. В качестве уплотнительного материала используйте лен, лучше просмоленный. Если он без смолы, понадобится паста Unipak или лента ФУМ, сделанная на основе фторопласта. Толщина материала, который хорошо тянется, составляет всего несколько микрон, поэтому он прекрасно заполняет все неплотности резьбовых соединений.
  2. Намотайте плотно на резьбу несколько витков льна, намажьте его сверху пастой, закрутите на место. Можно намотать на лен несколько витков ФУМ. Тогда лен при закручивании не будет срезаться резьбой. Уплотнение получится надежным и долговечным.
  3. Восстановите подачу теплоносителя и убедитесь в герметичности соединения.

Протекает труба

В этом случае причиной протечки является либо свищ, либо разошедшийся сварной шов. В обеих ситуациях самым распространенным способом устранения неисправности является установка хомута с резиновой прокладкой, которую вырезают из старой велосипедной камеры или других подручных материалов.

Хомуты лучше использовать автомобильные. Они очень удобные.

Резина обматывается вокруг поврежденного участка и обжимается одним или несколькими хомутами, в зависимости от размера повреждения.

Вместо резины с успехом используют цементно-гипсовую повязку. Цемент смешивается с гипсом (для более быстрого высыхания раствора) в равных пропорциях. В смесь добавляется вода. Раствор тщательно перемешивается до получения однородной массы. Консистенция должна быть, как у густой сметаны.

Бинт замачивается, после чего пропитывается приготовленным раствором и наматывается в несколько слоев на место повреждения. Повязке нужно дать просохнуть, и только после этого открывать кран на подающей трубе.

Вместо цементно-гипсового раствора допускается использовать влагостойкий клей, которым пропитывается бинт. Подойдет всем известный «Момент» или другой клеящий состав на влагостойкой основе.

Профилактика и уход за радиаторами летом

После завершения отопительного сезона трубопровод должен быть испытан (опрессован) повышенным гидравлическим давлением. Это делается для того, чтобы выявить слабые места и отремонтировать участки, на которых произошли разрывы или утечки теплоносителя. Домовая магистраль подвергается периодической внутренней промывке коммунальными службами. Вода подается в систему вместе со сжатым воздухом под напором. На обратной магистрали делается временный разрыв (раскрутка одного из соединений) для слива грязной воды через шланг или рукав.

На внешней поверхности батарей и на их ребрах скапливается пыль и грязь, которые летом нужно смыть тряпкой, смоченной мыльным раствором. Когда дадут тепло, очищенные поверхности можно покрыть свежей краской. Так они быстрее высохнут. Окрасочный слой делайте тонким, иначе впоследствии он растрескается.

Во избежание повреждений, нельзя использовать оборудование в качестве опор, привязывать к стоякам бельевые веревки. Теплый пол на деревянном полу читайте у нас на сайте.

Видео

В этом видео рассказывается, как устранить утечку из отопительного прибора, не разбирая его, и не сливая теплоноситель из системы.

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 16.11.2018

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Течет батарея отопления: что делать для оперативного устранения течи

Несмотря на химическую инертность чугуна по отношению к качеству теплоносителя и кажущуюся простоту конструкции секционной чугунной батареи отопления, обилие стыковых соединений, приходящихся на каждую условную сантехническую «точку» отопления, существенно снижает уровень надежности системы по критериям герметичности и прочности.

Периодические сбросы воды на летний период, постоянные гидродинамические нагрузки в системе, концентраторы напряжений в виде инородных включений в отлитой чугунной секции, в конце концов, находят слабое, уязвимое с позиции герметичности, место в системе отопления. Это приводит к тому, что батарея течет, то есть горячий теплоноситель начинает заливать квартиру. Возникает прямая угроза от хлещущей горячей воды здоровью проживающих и их имуществу.

Виды протечек батарей отопления

Сантехническая «точка» представлена непосредственно радиатором отопления и трубопроводами, соединяющими радиатор со стояком. Соответственно, каждое соединение таит в себе угрозу разгерметизации и последующего затопления квартиры и соседей снизу.

В зависимости от соединяемых элементов, можно выделить следующие виды протечек для отечественных батарей отопления:

  • разгерметизация соединений патрубков радиатора с магистральными трубами стояка;
  • нарушение целостности магистральных труб, соединяющих батарею со стояком;
  • «заплакали» межсекционные соединения радиатора;
  • протечка из трещины или свища на секции батареи.

Для каждого вида протечек принимается свое решение, как устранить течь в батарее.

Порядок ликвидации протечек радиаторной системы отопления

Возникновение протечки любого вида имеет свои объективные причины, связанные с типом соединения, материалов используемых прокладок и способа их уплотнения, материалов подводящих и отводящих трубопроводов, способа их подключения и, естественно, срока эксплуатации системы, когда главенствующую роль начинает играть временной фактор и сопутствующие ему необратимые изменения — старение материалов, износ и разрушение.

Унифицированной методики на случай, если течет батарея отопления: что делать для срочной ликвидации протечки, не существует, однако некоторые общие правила этой процедуры установлены:

  • не увлекаться подставлением под места протечек тазиков и баночек. Рано или поздно незначительная течь обернется аварийным затоплением. При возникновении малейших признаков протекания в любом месте радиатора или трубы необходимо течь устранять;
  • факт появления протечки следует трактовать, как разрушение материала или нарушение целостности уплотнений. Не следует надеяться на мифические прикипания или зарастания материала в зоне течи. Поэтому и остановка протечки является лишь временной мерой, требующей обязательной в последующем замене начавшего разрушаться элемента;
  • до начала каких-либо мероприятий по устранению течи необходимо перекрывать подачу теплоносителя в батарею.

Устранение течи на соединении патрубка радиатора с магистральной трубой

Протечки на стыках трубы и патрубка радиатора своим появлением обязаны:

  1. неправильному монтажу при подключении батареи. Соединение выполняется либо сварочным способом, либо на резьбе. И в том, и в другом случаях малейшая небрежность при сборке, например, несоблюдение режимов сварки или несоосность соединяемых труб, когда их концы с усилием подтягиваются для совмещения, разные величины диаметров труб проявит себя уже в первые месяцы эксплуатации;
  2. механическим изгибающим нагрузкам в зоне стыка. Они возникают в результате элементарной житейской ситуации, когда кто-то из жильцов использует батарею в качестве опоры, желая, например, поправить штору на карнизе. Пусть даже стокилограммовый хозяин вставал на радиатор, все равно возникнет перекос и излом на стыке двух труб.

Для остановки течи можно использовать автомобильный хомутик или приспособить резиновый бандаж и кусочек мягкой проволоки. Резина из велосипедной камеры вполне справится с задачей временной приостановки протечки. Нужно приготовить полоски шириной 4−5 см, длиной до 35 см. Обмотанную вокруг повреждения полоску резины закрепить проволокой. Автомобильные хомуты хороши тем, что они недорогие, и допускают возможность надежного и равномерного их закрепления на поврежденном стыке, не рискуя переборщить при затяжке, как в случае с проволокой.

Ликвидация течи в трубе отопления

Магистральные трубы, служащие для подвода горячей воды в радиатор и отвода остывшей, изготовлены из стали. Поэтому со временем от воздействия примесей, содержащихся в теплоносителе, и воздуха в межсезонный период стальные стенки труб корродируют и начинают протекать. Ускорение процесса разрушения труб провоцируют нерадивые мастера-сантехники, которые при переносе на другое место батареи отопления под предлогом замены износившихся труб устанавливают такие же изношенные трубы, но аккуратно покрашенные под имитацию новых. Стенки таких труб уже тронуты коррозионными процессами, так что несколько сезонов эксплуатации таких «новых» труб приводит к аварийным протечкам, естественно, в разгар отопительного сезона.

Незначительную протечку на прямом участке трубы можно ликвидировать при помощи цементно-гипсовой повязки:

  • в небольшой емкости разводится цемент негустой консистенции;
  • подготавливают неширокие полоски бинта длиной до 30 см;
  • бинтовые полоски вымачивают в цементной смеси;
  • пропитанными цементом полосками бинта с силой обматывается поврежденное место.
  • процедуру повторяют до создания прочной повязки.

Это важно! Если не удается перекрыть воду в стояке, первую (нижнюю) повязку непосредственно на трубу нужно делать с использованием алебастра вместо цемента. Он быстро высыхает. А уже вторым слоем сверху накладывается цементная повязка.

На резьбовом соединении протечку устраняют повязкой, обильно обваленной в поваренной соли. Технология аналогична применению алебастро-цементной повязки:

  • намочить в воде полоски материи или бинта;
  • обвалять в поваренной соли намоченные полоски;
  • обмотать поврежденное место;
  • вторым слоем намотать цементную повязку.
Читайте также:  Можно ли правильно поменять в настенном котле насос на нестандартный?

В этом случае используется способность растворенной соли закоксовывать место протечки.

Ликвидация течи между секциями радиатора

Зона стыка между двумя соседними секциями радиатора представляет собой прямолинейный участок небольшого размера, позволяющий оперативно разобраться в ситуации, если течет батарея что делать для локализации течи и ее устранения. Способов здесь несколько:

  • традиционный автомобильный хомутик с затяжкой по направляющему винту;
  • самодельный хомут из двух стальных пластинок, затягиваемых болтовым соединением.
  • Без резины здесь также не обойтись, прокладки из резины накладываются на место протечки, сверху плотно стягиваются стальными пластинками;
  • пропитанный эпоксидным клеем кусочек ткани, плотно обмотанный по периметру межсекционного стыка.

Это важно! Внимательно распределяйте усилия обмотки и затяжки, чтобы они обеспечили герметизацию места протекания.

Ликвидация течи из стенок радиатора

Чем заделать течь в батарее, если вода сочится из стенки радиатора? Наряду с традиционной сварочной технологией, дискомфортной для хозяина своей суетой и сопутствующими шлангами или электропроводами, трещины прекрасно можно заделать с помощью холодной сварки. Поверхность радиатора необходимо просушить и обезжирить.

Скатанным в шарик кусочком материала «холодной сварки» зажимается протекающее место и несколько минут придерживается в таком положении. Полимеризация протекает считанные минуты, окончательно смесь отвердевает в течение получаса. Полностью батарея будет готова к работе через сутки.

Установка межфланцевых прокладок. Затяжка болтов фланцевого соединения. Что нужно делать и чего нельзя допускать при установке прокладок. Устранение неисправностей

Установка межфланцевых прокладок. Затяжка болтов фланцевого соединения. Что нужно делать и чего нельзя допускать при установке прокладок. Устранение неисправностей. (рекомендации компании “ФлоуТэк”)

Очень часто можно услышать, что «прокладка протекает». Данное утверждение не всегда является справедливым. На самом деле, всегда протекает соединение, а прокладка является только одним из его компонентов. Зачастую ожидается, что прокладка способна компенсировать недостатки обработки рабочих поверхностей фланцев и смещение фланцев в результате изменений рабочих температуры и давления, вибрации и т.д. Во многих случаях прокладки на это способны, но только при правильном выборе их типа и материала, а также при соблюдении правильной процедуры установки.

А) Что нужно делать и чего нельзя допускать при установке прокладок

  1. Основной и ответный фланец должны быть одного типа и правильно выровнены. Суммарная несоосность фланцев не должна превышать 0,4 мм.
  2. Недопустимо пытаться стянуть фланцы, находящиеся далеко друг от друга с помощью крепежа. В таких случаях необходимо использование проставок с использованием прокладок с обеих сторон проставки.
  3. Крепеж должен быть подобран таким образом, чтобы его предел упругости не превышался при приложении требуемой нагрузки.
  4. Дополнительная затяжка болтов после того, как соединение с плоской неметаллической прокладкой было подвержено действию повышенных температур, недопустимо. (Прокладка может затвердеть, и дополнительное усилие приведет к ее разрушению).
  5. Необходимо убедиться в отсутствии коррозии на крепеже, так как ее наличие приводит к снижению способности крепежа нести нагрузку.
  6. Необходимо убедиться, что материал прокладки соответствует спецификации для данного соединения.
  7. Необходимо убедиться в том, что на рабочих поверхностях прокладки отсутствуют задиры и царапины, особенно в радиальном направлении.
  8. Материал следует выбирать таким образом, чтобы допустимая нагрузка на гайки была на 20% выше, чем допустимая нагрузка на шпильки или болты. Следует всегда использовать шайбы из того же материала, что и гайки.
  9. При необходимости на резьбу следует наносить смазку, но только равномерным тонким слоем. При использовании крепежа из нержавеющей стали следует убедиться, допустимо ли использование смазки конкретного типа.
  10. Недопустимо повторное использование крепежа и прокладок.
  11. Следует всегда использовать прокладки минимально допустимой толщины.
  12. При вырезании прокладок для плоских фланцев отверстия под болты должны вырезаться до вырезания внешнего и внутреннего диаметра прокладки. В случае, когда отверстия под болты расположены близко к внешнему диаметру прокладки, их вырезание после вырезания прокладки может привести к нарушению ее формы.
  13. Прокладки следует хранить в сухом прохладном месте вдали от источников тепла, влажности, масел и химикатов. Их также следует хранить плоскими в горизонтальном положении (т.е. не подвешивать на крюки).
  14. Следует избегать нанесения смазки на прокладки и рабочие поверхности фланцев.

Б) Затяжка болтов фланцевого соединения.

Соединения следует затягивать равномерно в три или даже четыре прохода, последовательностью «крест-накрест», как показано на рисунке. Имейте в виду, что при данной последовательности затяжка одного из болтов может привести к ослаблению другого (других), поэтому в качестве последней операции рекомендуется дополнительная затяжка всех болтов по кругу. Некоторые соединения необходимо повторно затягивать непосредственно перед вводом в эксплуатацию с целью компенсации релаксации прокладок и крепежа. Ожидаемая релаксация – 10% по моменту в течение первых суток. Также в некоторых случаях при использовании прокладок определенных типов совместно с фланцами некоторых форм присоединительной поверхности на теплообменниках необходимо осуществлять дополнительную затяжку соединения при начальном нагреве теплообменника.

Разумное требование – затягивать сперва не более чем на 80% от максимума, указанного в таблице Таблица практических моментов затяжки болтов , подтянуть при необходимости, максимум не превышать ни в коем случае. При этом класс прочности болтов или шпилек обычно применяется не ниже 5.8

Что делать, если потек радиатор охлаждения автомобиля?

Если у вашего автомобиля потёк радиатор охлаждающей жидкости, это может привести к серьезной аварии двигателя. Любой двигатель автомобиля при эксплуатации выделяет большое количество тепла, и при отсутствии охлаждающей системы его работа стала бы невозможной. Отдача тепла главных механизмов двигателя небольшая, поэтому любой мотор снабжается принудительной охлаждающей системой. Даже на самые первые машины были установлены такие системы. Сегодня самой применяемой системой стала жидкостная, главным элементом ее является радиатор.

В них постоянно происходит циркуляция специальной жидкости, которая отнимает тепло двигателя и выделяет его во внешнюю среду. Чтобы повысить эффективность этого процесса, устанавливают охлаждающий радиатор, обладающий большой площадью охлаждения. В контур системы заливается вода, антифриз или тосол, в зависимости от решения водителя. Необходимо знать, что при применении воды ездить на автомобиле в зимние морозы нельзя, так как вода замерзнет и разморозит радиатор.

Причины проблем с радиатором

Наиболее популярными проблемами, связанными с системой охлаждения, владельцы автомобилей сталкиваются:

  • Закоксовка радиатора, приводящая к плохой циркуляции антифриза в системе.
  • Постоянное протекание радиатора.

О некорректном функционировании системы охлаждения можно определить по частому перегреву двигателя, даже после коротких поездок на машине. Это обуславливает появление серьезных проблем с мотором и необходимостью выполнения дорогостоящего капитального ремонта.

Частой причиной повреждения корпуса радиатора является значительное внешнее воздействие. Тонкие стенки этого устройства могу повреждаться при проведении ремонта, либо попадания других предметов во время движения на машине. Часто радиатор протекает в месте соединение патрубков. При любых причинах следует быстро устранять течь радиатора, так как машина с неисправной системой охлаждения является опасной для езды.

Опасность постоянного протекания антифриза

К наиболее популярным опасностям, которые возникают из-за утечки антифриза из радиатора, относится перегрев мотора, созданный неспособностью охлаждающей системы качественно отводить тепло двигателя. Необходимо знать, что чрезмерный нагрев головки блока цилиндров может привести к быстрому нарушению ее формы и целостности прокладки, а также, при игнорировании сигналов указателя температуры, продолжать ездить на машине, то мотор может заклинить, и все закончится дорогостоящим капитальным ремонтом.

Течь жидкости из радиатора может привести к неприятным последствиям, как для машины, так и для водителя. Это связано с созданием высокого давления в охлаждающей системе во время работы двигателя. Температура антифриза или тосола в системе создается достаточно высокой и опасной для человека. Если водитель откроет капот, чтобы узнать причину перегрева мотора, то даже маленькая трещина в корпусе радиатора может значительно увеличиться, и образовать горячий гейзер с кипящей охлаждающей жидкостью. При попадании на тело человека она приводит к термическому ожогу, после чего необходимо срочное обращение к врачу.

Что делать, если потёк радиатор

Так как двигаться на автомобиле с протекающим радиатором невозможно, то необходимо быстро устранить появившуюся проблему. Чаще всего, незначительные трещины в радиаторе, которые заметны только при заведенном моторе, можно устранить своими руками, и за короткое время, путем применения специальных химических составов.

Если протекание жидкости сильнее, и выявляется даже при неработающем моторе, то это говорит о повреждении радиатора из-за пробоя или от ржавчины, происходящей внутри него. Процессы коррозии обычно начинаются от неправильного подбора вида охлаждающей жидкости. В этом случае трещины имеют значительные размеры, и обычным герметиком их уже не заделать, необходимо менять радиатор или снимать его для выполнения пайки.

Перед началом ремонта нужно убедиться, что протекает именно корпус радиатора, а не в других местах. Если течь выявляется визуально, и она небольшая, то лучшим способом решения вопроса будет применение герметизирующего состава. Он может качественно закупорить незначительные трещины, и обладает повышенной эффективностью и легкостью в использовании. Особенно такой химикат удобен в дорожных условиях, так как при течи радиатора и отсутствии поблизости автосервиса, дальнейшая езда на машине становится невозможной.

Большое повреждение радиатора

Если трещина или повреждение в радиаторе имеет большие размеры, то решить эту проблему не просто. Особенно трудно заделать течь, если она вызвана внутренней коррозией. Одним из основных способов ремонта в аналогичных случаях является пайка, для производства которой необходимо снятие радиатора. При этом нужно знать, что пайку требуется выполнять с наличием опыта, а при отсутствии подобных знаний лучше не начинать такую работу своими руками, так как можно окончательно привести в негодность радиатор, что потребует его замены.

Порядок действий по снятию радиатора охлаждения один и тот же для многих марок автомобилей:

  1. Из охлаждающей системы необходимо слить всю жидкость. Если двигатель горячий, то нужно дождаться его остывания не менее часа. Сливать антифриз можно двумя способами: через сливные отверстия, предусмотренные заводом изготовителем, или через нижний патрубок, при отсутствии сливных отверстий.
  2. После слива жидкости нужно снять шланги и патрубки.
  3. Далее нужно отключить проводку от вентилятора и датчика.
  4. В зависимости от определенной марки машины, радиатор можно вытащить совместно с вентилятором или без него, предварительно сняв его.

После выполнения всех процессов, нужно выполнить внешнюю очистку радиатора от грязи. Чистый обменник тепла сделает функционирование всей охлаждающей системы наиболее эффективной, что даст положительные результаты при функционировании двигателя.

Возможность проведения ремонта

При протекании радиатора охлаждения с небольшой трещиной неисправность можно устранить своими руками. Но если течь возникла в месте соединения пластикового патрубка и самого радиатора, то такую неисправность уже не устранить. Временно при невозможности быстрой покупки нового радиатора, можно использовать герметик или эпоксидный клей.

Если имеется несколько или одна небольшая трещина, по которой тосол протекает по несколько капель, то можно быстро добиться результата специальным герметиком. Его следует залить в систему охлаждения. Составными компонентами являются вещества, затягивающие маленькие трещины, и создающие герметичность корпуса радиатора. После этого можно ездить на автомобиле, так как для начала действия герметика необходимо некоторое время, после чего течь должна прекратиться.

Многие владельцы автомобилей не знают, что предпринять, если потек радиатор из-за коррозии. При этом герметики бесполезны, и радиатор ремонтируется только пайкой. Это довольно сложный процесс, и производится только при наличии большого опыта и специального оборудования. Также сложно сделать ремонт радиатора при механических повреждениях. Иногда для этого применяется аргонная сварка.

При производстве самостоятельной работы с радиатором в первый раз, нужно готовиться к переделке работы. На внешний вид нельзя сразу найти все трещины на радиаторе. Это можно увидеть только при его установке и запуске мотора. Если через 30 минут холостого хода течь не показалась, то это означает, что достигнут хороший результат. При появлении течи работу следует начинать с самого начала.

Устройство системы охлаждения

  • Термостат.
  • Радиатор.
  • Расширительный бачок.
  • Шланги и патрубки.
  • Водяная помпа.

Радиатор представляет собой решетку, состоящую из пластин и трубок, изготовленных из нетяжелого металла – меди, латуни или алюминия. Многие трубки дают возможность снизить объем для охлаждения, а пластины повышают площадь охлаждения.

Все составные элементы соединяются между собой шлангами и патрубками. Водяная помпа прокачивает охлаждающую жидкость по определенному контуру. Термостат служит для обеспечения циркуляции жидкости по малому или большому кругу. Еще из школьного курса физики известно, что жидкость увеличивается в объеме при нагревании. Расширительный бачок обеспечивает компенсацию этой характеристики тосола.

Определение утечки

Чаще всего место протекания охлаждающей жидкости выявляют следующим образом. Снимают радиатор, и закрывают отверстия патрубков. Далее радиатор помещают в резервуар с водой, и компрессором или насосом накачивают избыточное давление. После этого необходимо провести визуальный осмотр, в котором сразу будет видно, откуда идут пузырьки воздуха.

Если все-таки не удается точно определить место утечки, то нужно применять специальные приспособления. Они состоят из флуоресцентной добавки, специального пистолета для ввода добавки в систему охлаждения и лампу, излучающую ультрафиолетовые лучи, в свете которых тосол, вытекающий из радиатора, станет светиться. Недостатком такого метода является его дороговизна, и приобретать его для собственных нужд нет смысла. Проще и дешевле будет поехать в автосервис.

Чтобы радиатор не протекал, нужно следить за состоянием и уровнем антифриза, избегать проникновения масла на уплотнения, не допускать чрезмерного давления в системе.

Тестирование современных герметиков

Для увеличения герметичности охлаждающей системы и устранения течи в радиаторе, для владельцев автомобилей существуют специальные составы герметиков. У разных специалистов отношение к использованию герметиков неоднозначное, по аналогии с присадками для масла и таблетками в бак с бензином. Изготовители автомобилей отрицательно относятся к использованию герметиков. В руководствах по обслуживанию автомобиля в разделе охлаждения мотора нет речи про какие-либо присадки. Они отвечают на протекание заменой старого радиатора на новый.

Как быть, если в дороге значительно снизился уровень тосола, а до места ехать еще далеко. Выход имеется. В торговых точках и на станциях заправки топливом реализуют присадки, способные устранить течь. Это является аварийным способом, дающим возможность доехать без проблем до близлежащей станции техобслуживания. Предотвратить протекание радиатора навсегда с помощью герметика не получится. Основной задачей присадок стало образование отложений в охлаждающей системе автомобилей.

Читайте также:  Особенности монтажа встроенной вытяжки без отвода

Упростить подбор можно с помощью сводной таблицы, имеющей две характеристики: уровень отложений и время закупорки разных отверстий. Для оценки уровня отложений применяли массу термостата до использования присадок и после него. Такие испытания обычно проводят в институтах на кафедре «ДВС».

Из таблицы можно заметить, что микротрещины легко заделываются, и даже большие отверстия закупориваются на 10 минут. Использование герметиков для радиатора является аварийным случаем. Применение их в целях профилактики для этого нет смысла. При наличии возможности следует заменить неисправную деталь, и тщательно промыть охлаждающую систему машины.

Холодная сварка

Такой способ устранения течи используется при большой течи и значительной трещине. Для ремонта применяют термостойкий клей-герметик. В его состав входи металлический порошок. В быту такое средство получило название холодной сваркой. Эти составляющие могут продаваться как готовыми к использованию, так и отдельными компонентами, которые сначала тщательно перемешивают, до получения однородной массы.

Неисправную деталь требуется обезжирить и слегка почистить шлифшкуркой, чтобы придать соответствующую шероховатость поверхности. Далее следует нанести металлогерметик. Состав схватывается через 3 минуты, а для окончательного затвердевания необходимо до нескольких суток.

Большое преимущество холодной сварки – температурный коэффициент расширения аналогичен металлу, поэтому заплатка, установленная на потекший радиатор, может находиться так несколько лет.

Ремонт радиатора паяльником

​Если протекает алюминиевый радиатор, то можно его запаять, если можно подлезть к месту утечки. Перед началом работы нужно хорошо зачистить поверхность от окислов алюминия, образующегося во время реакции воздуха и металла. Оптимальным решением будет проведение процедуры путем смазывания зачищенной поверхности специальным щелочным маслом, которым чистят оружие. Маслом пользуются для точных швейных машин и механизмов.

Паяльник должен быть мощностью не меньше 50 ватт. Его следует хорошо прогревать. Если радиатор состоит из толстых стенок, то их тоже заранее прогревают. Припой должен иметь не менее 50% олова марки ПОС-61. Если олова содержится меньше, то качество пайки значительно снижается.

Пайка радиатора – дело непростое. При неудачах придется начинать сначала. Если не хочется проводить эксперименты над радиатором, то обратитесь лучше к специалистам, и желательно в нормальную организацию, ознакомившись с отзывами водителей.

Устранение течи из трубы отопления и радиаторной панели.

Сразу хотим предупредить в форме дисклеймера и снять ответственность за предоставленные советы. Как известно, для профессионального устранения течи существует особая профессия- сантехник 8(903) 729-02-36 . Лучшим решением будет вызов специалиста из ближайшего ЖЭКа или ДЭЗа. Все представленные операции представлены для ознакомления любителям делать своими руками, действия производятся на свой риск и страх.

Причина журчания воды из водопроводных труб является не общая коррозия, а появление разрушения отдельных участков на сварном шве. Производятся водопроводные трубы, так же как и газовые методом электросварки. Некачественный или недоваренный сварной шов в первую очередь начинает разрушаться от коррозии. Так же источником свища может стать некачественная сталь, в которую попали не легирующие примеси- где тонкое место, там и рвется, даже с учётом того, что трубки внутри оцинкованы.

Следует быть внимательными! Место течи до установки заплатки должно быть очищено, если есть наросты и наплывы старой краски, следует аккуратно зачистить поврежденное ржавчиной место шкуркой или поскрести ножом. Нужно быть готовым к тому, что при действиях наждачной бумагой из места свища несколько усилится ток жидкости. Если этого не сделать вода будет сочиться из неровностей вокруг свища.

Кустарным способом является саморез, но вы можете использовать данное решение на своё усмотрение. Саморез вгоняется наживую для прекращения потопа (уменьшения потока). Но сразу следует вызывать специалиста по телефону для Щёлковского района +7(903) 729-02-36.

Как поступить, если начала капать труба подводки или радиатор отопления между секциями? Что делать и как заделать течь?

В данной статье пойдёт речь о том, какие меры нужно предпринять, если на трубах образовался свищь или побежала вода из радиаторной пластины. Теперь давайте разберёмся наиболее часто встречающиеся проблемы в жилых домах, которые под силу устранить без особых навыков. Ниже приводим несколько типичных проблем с причинами, связанных с течью из трубы, а также опишем решения затруднительных ситуаций с типичными неисправностями.

Труба течёт. Участок с резьбой или без резьбы.

Данный вид течи можно встретить на отводе или прямом участке трубы отопления. Профессиональные решения: сварка и вмешательство представителей ЖКХ обычно оперативно не доступны.

Чтобы устранить на скорую руку, нужно купить в любом сантехническом магазине хомут, предназначенный специально для устранения такого вида течей. Металлическая стяжка заводского изготовления в разобранном виде состоит из двух больших составных частей обычно зеркальных друг другу. Одну часть надевают на трубу таким образом, чтобы резиновая прокладка попала по центру на место протекания. Затем прислоняют вторую часть и стягивают их плотнее друг к другу болтиками из комплекта.

Поэтапные фото (инструкция со способом устранения течи)

Понадобятся: ножницы, резиновая камера, держатель металлический для трубы. Отрезаем круг от камеры, размером чуть меньше накидного фланца. Вставляем в целую металлическую часть держателя. Примеряем, чтобы длина была немного меньше окружности трубы Затягиваем отвёрткой ответные части держателя трубы Протираем ветошью наплывы и осадок на трубе ниже от места монтажа.

Под стяжку с болтами в этом случае подкладывают импровизированную мягкую резиновую или каучуковую прокладку. Самым простым решением будет использование для бандажа толстой и плотной резины автомобильной или велосипедной шины . Вырезая отрезок из резинки не обязательно оборачивать всю трубу- главное герметично заизолировать саму пробоину, плотно и туго прижав.

После, при помощи той же отвёртки происходит затяжка опоясывающего хомута через уплотнитель на повреждённой ржой трубе. Стоимость данного решения весьма экономична, цена колеблется в пределах 30- 50 рублей и зависит от ремонтируемого диаметра.

Проблему поможет решить также и любые другие виды хомутов, в том числе и алюминиевый, предназначенный для укрепления шланга на штуцере или крепёжные 1/2 или 3/4 дюймовые из дюраля с резинкой для компенсации разницы диаметров. Дюйм- британская система мер, используемая при производстве труб не только в Англии.

В экстренных случаях, когда нет возможности навестить строительный или хозяйственный магазин, вместо хомутика можно временно! применить толстую медную или в крайнем случае отожженную стальную проволоку. Отжиг стали позволяет снизить зависимость металла от воздействия жидкости.

Для того чтобы действовать максимально эффективно нужно сложить вдвое, и завести за трубу отопления с повреждённым участком. Затем свести концы и начать притягивать герметизирующую прокладку к месту протекания скручивая вначале вручную, а затем и пассатижами, но не переусердствуйте- проволока может не выдержать и лопнуть.

Использовать ленту для ремонта TESA, использующую эффект вулканизации нужно весьма осмотрительно. Во- первых, лента достаточно пластична и при высоком трубном давлении её может попросту вспучить или разорвать. Во-вторых, температура её эксплуатации от -20 до +80 ° Цельсия. В особо морозные дни коммунальщики в трубы запускают, в нарушении ГОСТ и СНиПа, перегретый кипяток с температурой под сотню градусов. Такой режим эксплуатации приводит к выходу из строя материала, он теряет пластичность.

Течёт около радиатора, близ резьбе на подводке.

Встречаются случаи, когда вода сочиться на подводке к батарее центрального отопления. Частным случаем является то, когда течь наблюдается из-под контргайки. Как безопасно и надёжно заделать текущую трубу с резьбовым соединением в таком случае?

Обычно причиной такого бедствия является выгорание или спекание герметизирующей подводки. Сантехнический лён медленно тлеет под действием высоких температур в контуре обогрева. Водостойкость соединения может быть также нарушена из-за механического воздействия: сильный боковой удар, кто-то встал на трубу или наиболее тонкий участок отопительной трубы на резьбе разрушился из-за точечной коррозии.

Решение протечки в таком случае более радикальное. Хомут поставить не удастся и потребуется отключения стояка и сброс отопительной воды. К этому пункту нужно отнестись внимательно и серьёзно. Весьма драматичной и неприятной ситуация может стать, если не выполнить сброс отопления. Вода в трубопроводе находится под давлением, простое перекрытие вентиля лишь перекроет подачу новой порции воды, сохраняя водяное давление в системе. При разгерметизации возможны дорогостоящие последствия и незапланированный душ, о который можно обжечься.

После выполнения подготовительных процедур по обезвоживанию системы отопления воспользуйтесь газовым или разводным ключом. Возможно потребуются некоторые усилия, так как гайка может «прикипеть». Опытные слесари предварительно прогревают место смыка газовой ацетиленовой горелкой. Отверните против часовой стрелки контргайку и очистите резьбу от остатков пакли. Со всех сторон внимательно осмотрите резьбу, для осмотра со стороны стены используйте зеркало или плоский фотоаппарат.

Если свищей нет — хороший признак, достаточно будет перемотать контргайку заново льном. Будьте внимательны, уплотняющий материал следует наматывать по ходу резьбы, по часовой стрелке. Не лишним будет пропитать паклю масляной краской или олифой, на крайний случай- современным высокотемпературным анаэробным герметиком. Опытные сантехники в качестве варианта используют полимерную нить: ФУМ лента, Тангет Унилок (Tangit uni-lock). После этого затяните контрящую гайку с умеренным усилием.

Запускать стояк следует аккуратно. Попросите домочадцев или соседей понаблюдать за местом течи в момент запуска, если его осуществляете вы. В случае течи наблюдатель может легко уведомить о том, что сочится, постучав по стояку. Звук по стальным трубам распространяется на значительные расстояния совершенно великолепно.

Если течь устранена — вы сделали сантехническую работу прекрасно и закончены волнения. Для полноценного запуска отопительной системы нужно не забыть стравить воздух в доме с нижним розливом на верхнем этаже, открыв кран . Если трудность не устранена- придётся повторить действия повторно со вскрытием. Если после качественной перемотки капает- значит, что течет всё-таки из нерегламентированного отверстия в резьбе.

Сгоняем до упора и контргайку, и радиаторную пробку по резьбе. Отсоединяем подводку от радиатора и скручиваем контргайку и пробку с резьбы. Для верхней подводки это можно сделать без снятия радиатора, труба легко отводится от батареи на десяток сантиметров. Трубу нужно зачистить от краски.

Прогоняем по резьбе плашкой соответствующего диаметра (обычный размер три четверти дюйма), нарезая дополнительные 5-7 ниток оборотов. Для того, чтобы плашка легче шла по металлу и не оставляла задиров- при нарезке резьбы советуем нанести на трубу немного любого масла: Huskey LVI-50 или Huskey Lube-O-Seal, смазку Литол-24 или Солидол, подсолнечное или сливочное. Конец подтекающей трубы нужно будет отрезать ножовкой до дефектного места и снова прогнать с заходом на резьбу плашкой.

Затем заново привинчивают с подсоединением радиатор отопления. Дорезка резьбы на верхней подводке, укоротит на пару сантиметров трубу, но недостача будет компенсирована изгибом между батарейкой и потолком. В случае нижней подводки батарейный радиатор следует немного сместить на кронштейнах. Теперь запускайте воду и радуйтесь обогреваемой жизни)

Устранение течи у алюминиевой радиаторной пластины.

У алюминиевых батарей- тонкий коррозионно-стойкий слой. В течении нескольких лет металл у биметаллических радиаторов даёт течь, которую достаточно проблематично устранить. Тонкий металл в отличии от чугунных радиаторов даёт сразу большой прорыв.

Что делать с проблемной биметаллической батарейкой, если возможности оперативно заменить пластину, по какой-то причине нет? В этом случае придёт на помощь холодная сварка, представляющая собой двухкомпонентный эпоксидный клей, в который добавлена мелкая стальная стружка. Средство наносится на сухую поверхность, так что сбрасывать воду со стояка отопления всё равно придётся.

Материал для холодной сварки требуется размять руками до тех пор, пока он не приобретёт достаточную пластичность и не станет прилипать к рукам. При нанесении пластичной массы её нужно тщательно прижимать и разглаживать. Как и в случае с обычной металлической трубой место течи требует зачистки от краски и ржавчины с последующим обезжириванием ацетоном или бензином, так же как и стыки.

Инструкция по тому, как происходит смешение компонентов эпоксидки, всегда имеется на упаковке. Нанесите слой эпоксидного клея, стараясь захватить площадь от видимого места пробоины, как минимум в 3-4 квадратных сантиметра по периметру. Выждите указанное в инструкции время для эпоксидной замазки, которое гарантировано для достаточного затвердевания. Обычно это интервал около трети или получаса, а затем смело запускайте горячую воду в стояки и стравливайте из системы воздух. Полностью полимеризация завершится через 3-4 часа.

Не забывайте, что данный метод- это временная мера. После окончания отопительного сезона следует заменить изношенную часть, убрав времянку.

Течь чугунного радиатора, сочиться между секций.

Если свищевая дырка в самом чугуне колен радиаторного устройства, никакие заплатки уже не помогут . В качестве временного средства можно предложить замену одного текущего колена. Но в ближайшем будущем скорей всего потекут и другие. Лучшим выходом будет заменить батарейный ряд целиком.

Проблема течи между секций проявляется зачастую при понижении температуры теплоносителя, чугун сужается и швы расходятся. В общем случае, если течь невелика- можно дождаться заморозков. С понижением температуры на улице, вода будет поступать в водогрейную систему горячее и температура батареи поднимется. Расширившиеся от кипятка секции заново сдавят и подожмут утратившую эластичность межсекционную прокладку. В тяжёлом случае стоит озаботиться своевременным устранением течи.

Потребуется съём всей батареи, так что сброс жидкости из стояка отопления необходим. Наш совет- при снятии коленного радиатора подставьте таз, вода неизбежно в некотором количестве зависнет в стояке и ёмкость поможет принять влагу.

Далее следует отмерить расстояние от места течи до ближайшего торца отопительного прибора. Затем используя запущенный в него радиаторный ключ, сплюснутым на конце толстым стальным прутком зацепите проблемный ниппель.

Следует учесть, что направления, в которых закручиваются и откручиваются ниппеля, зависят от стороны, с которой вставлен монтажный ключ. Не поленитесь тщательно изучить резьбы на торцевых секциях, это поможет вам правильно сориентироваться. Постарайтесь сильно затянуть подтекающий ниппель по резьбе до упора. Не бойтесь повредить его, при сборке радиаторной панели допускаются значительные усилия.

Процесс становится понятнее, когда вы хорошо представляете себе устройство чугунного радиатора при разборке или затяжке ниппелей. Завернув глухие пробки, которые находятся дальше от подводки, установите обогреватель на место и подключите к стояку, запустив затем воду. Не забудьте стравить воздух из выше находящихся отопительных приборов и вытереть пол.

Читайте также:  Может ли механический регулятор температуры служить запорным краном?

Альтернативный способ- пропитка эпоксидной смолой брезентовой ткани и герметичная намотка на повреждённый участок. Небольшую утечку поможет ликвидировать скотч, соль и кусок плотной ткани. Для этого соль насыпается на ткань, обматывают тканью место аварии, прижимая как можно плотнее, а скотчем фиксируют бандаж.

В заключении нужно признать, что некоторые из перечисленных работ покажутся новичкам в сантехническом деле сложными. Для большей наглядности мы приводим в конце статьи видео примеры. Несложные ремонтные слесарные операций показаны весьма наглядно. Надеемся, что визуальное знакомство с предстоящими этапами работ перестанет вас пугать.

Важно помнить, что дело не в высоком уровне квалификации, большее значение имеет понимание процесса и подготовленность умелость рук. Универсальных правил и решений нет- зачастую, чтобы прекратить фонтанирующий поток кипятка из батареи достаточно накинуть на место утечки одеяло, полотенце или плотную ткань, чтобы иметь возможность подойти к месту аварии не боясь быть ошпаренным или обваренным хлещущим кипятком из старых труб.

Осуществляя ремонт водных обогревателей в квартирах или частных домах в холодное время важно не допустить заморозку- внутридомовых стояков, которые быстро стынут на морозе с появлением трещин. Кроме того озаботьтесь перед началом работ наличием необходимых запчастей: фитинги и тройники, колена и сварочный аппарат. При работе с электросваркой не забывайте заземлять сварочник, избегая поражения током и удара электричеством. Приведённый алгоритм действий поможет избежать серьезных последствий на слабых местах и участках.

Важно соблюдать и технику безопасности, так как в любой момент любой человек, спустившийся в подвал, может открыть перекрывающие вентили. Представьте себе, что это произойдет при демонтированной батарее- горячий грязный кипяток под напором едва ли украсит ваши жилище или мебель. Поэтому не надо лениться и надеяться на авось! Скромная табличка из картона или плотной бумаги, повешенная самостоятельно на перекрытом вентиле или редукторе с просьбой не включать отопление до окончания работ- избавит от катастроф и неприятностей, не доставляя лишних не эффективных хлопот.

Для этого отключение отопления нужно выполнять официально, с уведомлением диспетчера местной аварийной службы ЖКУ при промывке гидравлики или пневматики. В таком случае любой позвонивший туда человек получит исчерпывающую информацию о том, по какому адресу ведутся работы, и узнает сроки, в которые планируется их закончить.

В любом случае для семейного бюджета будет надёжней заменить проблемные трубы водоснабжения. Это гарантия от затопления, которое обойдётся дороже!

Требования к крепежу фланцевых соединений. Фланцы для трубопроводов: применение сварки помогает соединить трубы

При сборке фланцевых соединений оборудования систем АСотклонение от параллельности уплотнительных поверхностей фланцев не должно превышать 1/4 толщины прокладки .

Отклонение от параллельности уплотнительных поверхностей фланцев должно определяться как разность между значениями зазора  1 и 2 (рис. 11.7) .

Значение зазора между фланцами должно соответствовать указаниям проектной документации.

Уплотнительные поверхности фланцев перед сборкой фланцевых соединений должны быть очищены и обезжирены уайт-спиритом или ацетоном.

Для сборки фланцевых соединений оборудования должны применяться гаечные ключи с нормальной длиной рукоятки по ГОСТ 2838, ГОСТ 2839 и специальные ключи по ГОСТ 18828.Применение различных рычагов с целью удлинения плеча при затяжке крепежа фланцевых соединений ключами не допускается .

Затяжка крепежа фланцевых соединений заданным в конструкторской документации крутящим моментом должна производиться динамометрическими ключами симметрично в последовательности, указанной нарис. 11.8 . Последовательность затяжки крепежа указана цифрами. Затяжка должна быть равномерной и выполняться в 3-4 прохода.

Контроль сборки фланцевых соединений

Подготавливаемые к сборке фланцы, прокладки и крепежные детали должны контролироваться на соответствие требованиям, изложенным в разделе 11.2.

При сборке фланцевых соединений контролируют:

значение зазора между фланцами и непараллельность фланцев методом измерительного контроля;

последовательность затяжки болтов (шпилек);

усилие (момент) затяжки или удлинения болтов (шпилек) в результате затяжки крепежа.

На герметичность фланцевые соединения должны контролироваться в соответствии с указаниями конструкторской (проектной) документации или требованиями нормативно-технических документов.

Собранное фланцевое соединение контролируют на отсутствие поломок внешним осмотром.

Общие требования к проведению ремонта фланцевых соединений оборудования и трубопроводов ас

Ремонт или другие работы (в том числе сварочные) с разъемными соединениями оборудования и трубопроводов, находящихся под давлением, не допускаются за исключением специальных операций по дистанционной перегрузке тепловыделяющих сборок без остановки реактора с помощью специальных машин или механизмов.

При проведении ремонтных работ, связанных с разуплотнением оборудования и трубопроводов, должны быть приняты меры, исключающие загрязнения внутренних полостей или попадания туда посторонних предметов.

Уплотнение разъемных соединений оборудования и трубопроводов должно проводиться в соответствии с производственной инструкцией с применением специального инструмента, исключающего возможность создания в крепежных деталях недопустимых напряжений. Величины затяжки шпилек с контролируемой вытяжкой должны оформляться актами и заноситься в специальные формуляры.

Ремонт фланцев трубопроводов и арматуры заключается в устранении дефектов на уплотнительных поверхностях (зеркалах), ликвидации овальности отверстий для шпилек и замене сломанных или дефектных шпилек новыми .

После разборки зеркала фланцев очищают от старых прокладок, графита и следов коррозии до металлического блеска. Очистку производят шабером. Чистоту поверхности зеркал проверяют на отсутствие рисок и штрихов от шабера.

После разборки фланцев обязательно меняют прокладки. Старую прокладку ставить нельзя даже в том случае, если состояние ее вполне удовлетворительное.

Единичные глубокие дефекты, образовавшиеся на зеркале фланца в результате его разрушения струей пара или воды при повреждении прокладки (эрозионные канавки), а также различные забоины и раковины устраняют электронаплавкой с предварительной выборкой дефекта механическим способом. Наплавленные места зачищают и зашлифовывают.

Приспособление для шлифовки и притирки фланцев приведено на рис. 11.9

Параллельность фланцев определяется путем замеров зазоров между фланцами по их периметру с помощью щупа. Проверка степени и равномерности затяга шпилек осуществляется замером их удлинения с помощью микрометра или индикатора. На каждые 100 мм длины шпильки допускается удлинение от 0 03 до 0 – 15 мм. Окончательная затяжка гаек всех фланцевых соединений, включая соединения крышек с корпусами арматуры, кроме соединений с металлическими прокладками, производится при прогреве трубопровода перед пуском в эксплуатацию при давлении на нем не выше 0 4 – 0 5 МПа. Соединение на ус заваривается в случае необходимости в такой последовательности, как показано на рис. 4.4. При этом перед началом заварки на ус должны быть проведены все необходимые испытания изделия, проверена его работоспособность и исключена необходимость разрезки и повторной сварки. При заварке уса свариваемые детали должны быть поджаты усилием, указанным в технической документации, что может быть обеспечено либо поджатием определенного количества шпилек установленным крутящим моментом, либо применением специальной оснастки для стяжки двух фланцев. Ус, как правило, должен завариваться аргонодуговым методом. Требования по сварке, контролю сварного шва и последующей его проверке должны соответствовать указаниям технической документации на каждое конкретное изделие.

Параллельность фланцев проверяют при помощи гидравлического уровня или рейсмуса. При этом затвор должен быть установлен нижним фланцем на горизонтальной опоре.

Параллельность фланцев между собой и торцов труб проверяют щупом. Одновременно проверяют отсутствие зазора между опорными поверхностями фланца и гаек. В условиях монтажа не следует устранять несоосность трубопровода путем излома оси во фланцевом соединении. При подготовке фланцевого соединения для монтажа вначале свертывают фланцы с труб, затем смывают консервирующую смазку и проверяют состояние резьбы на них. Для сборки фланцевых соединений элементов трубных проводок трубы укладывают и укрепляют на выставленных, выверенных и укрепленных опорах. При этом между торцами стыкуемых труб оставляют минимальный зазор, через который можно завести линзу. До заводки линзы на место во фланцы предварительно вставляют одну-две шпильки. Протертую чистой тряпкой линзу осматривают и при отсутствии на ней каких-либо повреждений устанавливают между двумя фланцами при помощи специальных щипцов. После установки линзы трубы сближают и полностью зажимают линзу между торцами труб шпильками.

Параллельность фланцев аппарата при сборке проверяется щупом.

Допускаемые отклонения от параллельности фланцев при сборке фланцевых соединений при рабочем давлении до 16 тегс / сж1 должны быть: не более 0 2 мм для труб наружным диаметром до 108 мм и не более 0 3 мм для труб диаметром свыше 108 мм.

Допускаемые отклонения от параллельности фланцев при сборке фланцевых соединений при рабочем давлении до 16 кГ / см2 должны быть не более 0 2 мм для труб наружным диаметром до 108 мм и не более 0 3 мм для труб диаметром свыше 108 мм.

Допускаемые отклонения от параллельности фланцев пои сборке фланпевых соединений при рабочем давлении до 16 кгс / см. должны быть: не более 0.2 мм лля труб наружным диаметром до 108 мм и не более 0.3 мм для труб диаметром свыше 108 мм.

При сборке маслопровода необходимо: обеспечить параллельность фланцев путем шабровки или их выравнивания подогревом трубы до температуры 300 – 400 С; установить Картонные прокладки с внутренним диаметром, превышающим внутренний диаметр фланца на 2 – 3 мм.

При сборке фланцев между собой должна обеспечиваться параллельность фланцев. Величины допускаемых отклонений (в мм) на каждые 100 мм условного диаметра трубопровода в зависимости от категории трубопровода приведены ниже.

При сборке фланцевых соединений допускаются отклонения от параллельности фланцев на каждые 100 мм условного диаметра; для трубопроводов 3 – й категории – 0 1 мм, 4 – й категории – 0 2 мм. Выправление перекоса фланцев при их соединении путем натяга болтов или шпилек, а также устранение зазора Путем установки клиновых прокладок не допускается.

Ввиду необходимости точной соосности элементов коммуникаций и параллельности фланцев для обеспечения их правильной затяжки проверяется перпендикулярность осей фитингов или соблюдение заданного угла при помощи специальных шаблонов, изготовляемых для жесткости на ребро из листовой стали.

Фланцы широко применяются для надежного и герметичного соединения труб, валов, различных вращающихся деталей и компонентов аппаратов и машин. Самым распространенным способом установки фланца на трубу является приварной.

Типы фланцев

В соответствии с требованиями американской системы стандартов ANSI/ASME разделяют такие основные типы фланцев:

  • с шейкой для приварки Welding Neck;
  • сквозные Slip-on;
  • нарезные или резьбовые Threaded flanges;
  • приварные внахлест (свободновращающиеся) Lap Joint;
  • приварные с впадиной под сварку Socket-welding;
  • фланцевые заглушки Blind flanges.

Способы приварки фланцев

  1. Приварка встык. При этом способе диск сваривается с трубой по всему периметру после состыковки.
  2. Приварка надетого на трубу приварного диска. В таком случае сварка производится по наружной и внутренней поверхности кольца.

Оба способа приварки фланца являются довольно сложными. В процессе сварки используются все типы сварочных швов: горизонтальные, вертикальные и потолочные.
Сварочные работы с участием фланцевых соединений требуют высокой квалификации сварщика.

Особенности процесса сборки фланцевого соединения

Фланцевое соединение является слабым и уязвимым местом в трубопроводе.

Перекосы плоскостей при установке колец могут привести к образованию дефектов, нарушению герметичности узла и, в конечном счете, создать аварийную ситуацию на магистрали.

Поэтому, при сборке фланцевых соединений важно обеспечить:

  • перпендикулярность кольца к основной трубе;
  • совпадение осей болтовых отверстий относительно оси симметрии.

Перпендикулярность сборки фланцевых соединений контролируют при помощи специального контрольного угольника и щупа.
Отсутствие смещения осей отверстий выявляется уровнем и отвесом.
Допустимое отклонение от перпендикулярности кольца по отношению к трубе не должно превышать 0,2 мм на 100 мм диаметра трубы.
Смещение оси отверстий фланцев относительно оси симметрии основной трубы должно быть менее 1 мм при диаметре болтовых отверстий 18-25 мм и не более 2 мм при диаметре до 41 мм.

Фланцевые кондукторы

Для удобства установки и приварки фланцевых соединений используют специальное устройство, которое называется кондуктором. Кондуктор позволяет собирать соединения в точном соответствии с техническими условиями, указанными в чертеже.


В кондукторе для установки фланца предусмотрены универсальные приспособления, устанавливаемые на тумбах 1 и 4. Тумбу 1 перемещают по длине кондуктора в зависимости от длины собираемого изделия и крепят к раме 5 кондуктора.

Тумба 4 осуществляет возвратно-поступательное движение от цилиндра и перенастраиваемый упор для правильной настройки на полную длину собираемого элемента. Обе тумбы укомплектованы пневмоприжимами, которые прижимают фланцы к фиксаторам во время сборки. В промежутке между тумбами размещены призмы 3, регулируемые по высоте, которые служат опорами для собираемого пояса.

Сборка происходит в таком порядке: выставляют кондуктор по длине, а фиксаторы двух фланцев – на определенный радиус размещения отверстий. На стеллажах на сборочный пояс надевают фланцы. При помощи крана пояс с фланцами размещают на призмах кондуктора. После установки сборочного пояса на призмы 3 тумбу 4 перемещают до упора точной настройки.

Пояс устанавливают на одинаковом расстоянии от фиксаторов. Диски перемещают к фиксаторам и фиксируют точеными пробками (при несоответствии диаметров отверстий в фланце и фиксаторе используют переходные пробки). Затем подключают пневмоприжимы – фланец плотно прижимается к фиксатору и проводят прихватку диска к поясу. После прихватки пояс с фланцами освобождают от пневмо-прижимов и пробок; подвижную тумбу отводят назад и пояс вытаскивают портальным краном из кондуктора.

Применение приварных фланцев

Приварные фланцы широко используются в различных отраслях:

  • химической промышленности;
  • нефтегазовом комплексе;
  • на транспорте;
  • машиностроении и судостроении;
  • электроэнергетике и других отраслях.

С помощью приварных фланцев происходит соединение:

  • трубопроводной арматуры;
  • различных резервуаров;
  • приборов;
  • патрубков;
  • деталей машин и аппаратов.

Использование фланцевых соединений возможно в различных климатических условиях.

Контроль качества фланцевых узлов

При проверке качества фланцевых соединений возможно применение всех типов неразрушающих методов контроля:

  • ультразвуковая диагностика;
  • рентгенография;
  • визуальный осмотр;
  • дефектоскопия.

Положительные результаты достигаются и при проведении контроля в процессе сварки, соответствии расходных материалов основному металлу, использовании соответствующей сварочной проволоки.

Преимущества приварных фланцев

Фланцевые соединения представляют собой разновидность разъемного способа крепления. Применение металлических дисков позволяет, при необходимости, проводить разборку участка трубопровода для проведения регламентных работ.
Сварные фланцы, в отличие от резьбовых аналогов, обеспечивают более высокую надежность соединений и являются экономически обоснованным способом присоединения труб к другим изделиям.

Установка фланцевых дисков и крепление их к трубе может осуществляться посредством:

  • ручной дуговой сварки;
  • полуавтоматической .

Наиболее качественный результат обеспечивает контактная сварка.
Фланцевое соединение является доступным методом монтажа. Большое разнообразие стандартов и материалов, из которых изготавливаются фланцы, позволяет подбирать оптимальные варианты для качественного разъемного соединения. Применение приварных фланцев происходит повсеместно во всех сферах промышленного производства.

Ссылка на основную публикацию