Методы поиска неисправностей в электронных схемах

Чаще всего люди интересуются электроникой чтобы уметь починить какой-либо прибор. Самостоятельной разработкой занимается лишь малая часть любителей. Теоретические знания хоть и дают общее понимания принципа работы компонентов, но для ремонта гораздо важнее знать методы их проверки. Мы расскажем, как найти неисправность в электронной схеме своими руками, глазами и простым инструментом.

Основные способы поиска неполадки

Прежде чем провести ремонт важно определить в чем проблема – этот процесс называется диагностикой. Итак, можно выделить два этапа проверки электронных приборов:

1. Проверка работоспособности прибора. Не всегда случается так что устройство совсем «мёртвое», нужно проверить не включается прибор совсем, или включается и сразу выключается, или же не работают какие-то конкретные кнопки или функции.

Например, при ремонте LCD-мониторов встречается такая проблема как выход из строя подсветки. При этом монитор может либо не включатся совсем тогда его индикатор моргает, либо же индикатор указывает на включенное состояние, но изображения нет. В таком случае если посветить фонарём в экран можно увидеть, что изображение все-таки есть и монитор как бы работает, но он тёмный – и это только один из примеров, когда предварительная проверка упрощает диагностику.

2. Визуальный осмотр. Внешне можно определить большинство проблем с электрическим прибором. Это могут быть как просто сгоревшие компоненты – диоды, резисторы, транзисторы и конденсаторы, так и дефекты пайки или механические повреждение элементов и самой печатной платы.

3. Измерения. Если плата и детали выглядят нормально, то следует переходить к измерениям. Их проводят в основном с помощью мультиметра и осциллографа. В отдельных случаях используют специализированные приборы, типа частотомеров, логических анализаторов и прочего.

Итак, обобщенным алгоритмом поиска неисправности является:

Определение чрезмерного нагрева электронных компонентов платы;

Измерения и прозвонка мультиметром;

Использование осциллографа и других приборов;

Замена вышедшей из строя детали или блока.

Визуальный осмотр

Визуальный осмотр следует проводить от общего к частному. Или простыми словами – осмотреть общий вид электронного устройства, сразу проверяем целостность кабелей и проводов питания. Их покров должен быть ровным и целым, без изломов и резких перегибов, шишек и других неравномерностей на оболочке быть не должно.

После того как вы убедились в целостности устройства, нужно его разобрать и добраться к печатной плате. Осмотр внутренностей следует начинать с проверки целостности шлейфов, проводов других межблочных соединений. Важно не порвать их еще при разборке, так как часто шлейфы идут от плат к блокам клавиш и дисплеям, закрепленным на корпусе.

Далее проверяют целостность предохранителя в цепи питания, часто если он перегорел можно определить невооруженным взглядом. Он стоит около того места где подключается к плате шнур питания.

После этого осматривают наличие следов нагрева или сажи на плате и поврежденные компоненты. Рассмотрим, как выглядят неисправные электронные компоненты. Например, корпуса неисправных транзисторов и сгоревших диодов разрывает или они трескаются.

На интегральных микросхемах появляется трещина или мелкая точка. В некоторых случаях и те, и другие сгорают, оставляя в результате следы гари на плате. Обращайте внимание нет ли характерного запаха горелой изоляции. Так можно локализировать от какого элемента или участка платы исходит этот запах. Как определить сгоревшие транзисторы и микросхемы вы видите ниже.

Резисторы обычно сгорают или темнеют, реже происходит обрыв резистивного слоя и деталь выглядит исправной.

Как определить сгоревшие конденсаторы? Они в основном пробивают «накоротко» между обкладками и, если стоят в силовой цепи – тогда повреждаются дорожки платы или корпус конденсатора. Если цепь была слаботочной – пробитый конденсатор просто закоротит её без видимых следов протекания больших токов. Реже трескаются корпуса конденсаторов.

В то время как электролитические конденсаторы можно вычислить по деформированной крышке корпуса или следам протекшего вниз электролита. На крышке конденсатора есть две диагональных борозды, она нужна чтобы корпус не разорвало в аварийной ситуации. Крышка в таком случае вздувается либо трескается. Реже выдавливает дно.

С SMD-компонентами дело обстоит несколько сложнее. Часто их крайне сложно рассмотреть на предмет целостности. Есть один метод поиска короткого замыкания в плате с SMD – это термобумага, такая бумага используется в кассовой аппарате, поэтому можно использовать любой чек. Печать на ней происходит за счет нагрева. Значит, когда вы подадите питание на плату пробитая накоротко деталь, перегреется и отпечатается на бумаге. Методику поиска неисправности с помощью термобумагивы видите на видео:

Но нужно помнить об электробезопасности и не прибегать к такому способу диагностики, если вы не уверены есть ли там опасное напряжение. Безопасно и точно это можно сделать с помощью тепловизора.

Для определения короткого замыкания по нагреву в большинстве случаев вам понадобится лабораторный блок питания или другой источник питания с ограничением тока. Если вы проводите диагностику цепей 220В – можете воспользоваться контрольной лампой, если есть КЗ, то лампа загорится в полный накал. Фактически она выступит в роли токоограничивающего резистора.

При визуальном осмотре важно определить состояние контактов всех разъёмных соединений. Они должны быть чистыми, без окислов с характерным медным или серебряным блеском. Если контакты не слишком сильно окислены – их можно почистить канцелярским ластиком или деревянной стороной спички.

В более запущенных случаях их нужно залудить, таким образом оловом вы восстановите контактную поверхность. Самый худший вариант, когда ни чистить, ни лудить нечего, тогда нужно либо менять плату целиком, либо припаивать к дорожкам платы проводники и соединять через них.

Также внимательно осматриваете дорожки печатной платы, они могут перегорать, трескаться при изгибе платы, отслаиваться и окисливаться. Их восстанавливают либо каплей олова, либо кусочком провода, когда дорожки расположены слишком плотно – их замещают куском провода – подойдет тонкий обмоточный провод либо жила витой пары, припаивая их к началу и концу печатной дорожки.

Подведем итоги, узнайте 5 советов по внешней диагностике электроники:

1. Большинство неисправностей можно найти при внешнем осмотре;

2. Внимательно проверяйте качество пайки и наличие микротрещин;

3. Уделяйте особое внимание силовым цепям;

4. Вздутые электролитические конденсаторы в большинстве случаев являются как причиной полной неработоспособности, так и неработоспособности каких-то отдельных функций;

5. Не всегда внешне исправная деталь является таковой.

Измерения и прорзвонка цепей

Если внешний осмотр не принес результатов, то следует проводить ряд измерений. Если устройство не подаёт признаков жизни и:

У него сгорел предохранитель – то с помощью мультиметра прозваниваем цепь и находим на каком участке у нас короткое замыкание. Режим прозвони в большинстве мультиметров совмещен с режимом проверки диодов (на рисунке ниже);

Если предохранитель исправен – проверяем вольтметром приходит ли питающее напряжение на плату.

Если напряжение не приходит, то проблема скорее всего в кабеле, определить это можно прозвонив кабель от вилки до места подключения к печатной плате.

Не включайте блок питания напрямую в сеть, если вы не уверены, что устранили все неполадки. Подключите последовательно лампочку накаливания, о которой мы упоминали в середине статьи.

Следующий шаг – проверка цепи питания, для этого включаем устройство и проверяем наличие выходных напряжений блока питания. Учтите, что бывают случаи, когда без нагрузки блок питания не включается. Тогда проверяем исправность блока питания, её начинают с проверки диодного моста, мы рассматривали этот процесс подробно в статье – Как проверить диодный мост

После того как вы убедились в исправности диодного моста следует проверить приходит ли напряжение на ШИМ контроллер. Если нет, то искать, обрыв на плате, если приходит, то методика его проверки изображена на видео ниже:

Также следует по блокам проверить источник питания. Об этом вы можете почитать в статье о ремонте блоков питания для светодиодных лент.

Дальнейшая диагностика платы электронного устройства заключается в пошаговом измерении параметров каждого из компонентов и сравнение их с номинальными величинами. Задаче сильно упрощается если у вас есть схема ремонтируемого устройства.

Если у вас есть осциллограф диагностика сильно упростится, так как проверка сигналов ШИМ, на выходе контроллера и на базах или затворах транзисторов нормально возможна лишь таким образом. Как пользоваться осциллографом описано в статье Что можно сделать с помощью осциллографа и ряде других статей нашего сайта из тематического раздела Практическая электроника.

Заключение

Ремонт электроники – это не только знания принципа работы элементов, но и интуиция, опыт и удача. Главное помнить при ремонте о технике безопасности – не следует трогать плату источников питания, если на неё подано напряжение. Разряжайте фильтрующие конденсаторы блоков питания, поскольку на их выводах может быть напряжение до 300 вольт. А также при диагностике цепей с интегральными микросхемами – лучше сразу ищите техническую документацию к ним, её можно найти по запросу «datasheet название микросхемы».

Как работает холодильник: принципы, циклы, режимы

Пока техника исправно функционирует, пользователя не интересует, как она устроена. Знания о том, как работает холодильник, понадобятся, когда возникла поломка: помогут избежать серьезной неисправности или быстро определить место. Правильная эксплуатация также во многом зависит от осведомленности пользователя. В статье рассмотрим устройство бытового холодильника и его работу.

Как устроен компрессорный холодильник

«Атлант», «Стинол», «Индезит» и другие модели оснащаются компрессорами, которые запускают процесс охлаждения в камере.

Основные составляющие части:

• Компрессор (мотор). Бывает инверторным и линейным. Благодаря запуску мотора фреон передвигается по трубкам системы, обеспечивая охлаждение в камерах.
• Конденсатор — это трубки на задней стенке корпуса (в последних моделях может размещаться сбоку). Тепло, которое вырабатывает компрессор во время работы, конденсатор отдает окружающей среде. Так холодильник не перегревается.

Вот почему производители запрещают устанавливать технику возле батарей, радиаторов и печей. Тогда перегрева не избежать, и мотор быстро выйдет из строя .

• Испаритель. Здесь фреон закипает и переходит в газообразное состояние. При этом забирается большое количество тепла, трубки в камере охлаждаются вместе с воздухом в отделении.
• Вентиль для терморегуляции. Поддерживает заданное давление для движения хладагента.
• Хладагент — это газ-фреон или изобутан. Он циркулирует по системе, способствуя охлаждению в камерах.

Важно правильно понимать, как работает техника: она не вырабатывает холод. Воздух охлаждается благодаря отбору тепла и его отдаче окружающему пространству. Фреон проходит в испаритель, поглощает тепло и переходит в парообразное состояние. Двигатель приводит в действие поршень мотора. Последний сжимает фреон и создает давление для его перегонки по системе. Попадая в конденсатор, хладагент остывает (тепло выходит наружу), превращаясь в жидкость.

Чтобы установить нужный температурный режим в камерах, устанавливается терморегулятор. В моделях с электронным управлением (LG, «Самсунг», «Бош») достаточно выставить значения на панели.

Переходя в фильтр-осушитель, хладагент избавляется от влаги и проходит по трубкам капилляра. После чего снова попадает в испаритель. Мотор перегоняет фреон и повторяет цикл, пока в отделении не установится оптимальная температура. Как только это случится, плата управления посылает сигнал пускозащитному реле, которое отключает двигатель.

Однокамерный и двухкамерный холодильник

Несмотря на одинаковое строение, различия в принципе работы все-таки есть. Старые двухкамерные модели оснащены одним испарителем для обеих камер. Поэтому, если при разморозке механически убирать наледь и задеть испаритель, из строя выйдет весь холодильник.

Новый двухкамерный шкаф имеет два отделения, каждый из которых оснащен испарителем. Обе камеры изолированы друг от друга. Обычно в таких случаях морозилка находится снизу, а холодильный отсек — сверху.

Поскольку в холодильнике есть зоны с нулевой температурой (читайте, что такое зона свежести в холодильнике), фреон охлаждается в морозилке до определенного уровня, а затем перемещается в верхнее отделение. Как только показатели достигают нормы, срабатывает терморегулятор, и пусковое реле отключает мотор.

Наиболее востребованы приборы с одим мотором, хотя с двумя компрессорами также набирают популярность. Последние функционируют так же, просто за каждую камеру отвечает отдельный компрессор.

Но не только в двухкамерной технике можно отдельно устанавливать температуру. Есть такие приборы («Минск» 126, 128 и 130), где установлены электромагнитные клапаны. Они перекрывают подачу фреона в отделение холодильника. Исходя из показаний регулятора температуры выполняется охлаждение.

Более сложная конструкция предусматривает размещение специальных датчиков, которые измеряют температуру снаружи и регулируют ее внутри камеры.

Как долго работает компрессор

Точные показания не указаны в инструкции. Главное, чтобы мощности мотора хватало на нормальную заморозку продукции. Существует общий коэффициент работы: если прибор функционирует 15 минут и 25 минут отдыхает, тогда 15/(15+25) = 0,37.

Если подсчитанные показатели оказались менее 0,2, значит нужно отрегулировать показания термореле. Более 0,6 указывает на нарушение герметичности камеры.

Абсорбционный холодильник

В данной конструкции рабочая жидкость (аммиак) испаряется. Хладагент циркулирует по системе благодаря растворению аммиака в воде. Затем жидкость переходит в десорбер, а потом в дефлегматор, где снова разделяется на воду и аммиак.

Холодильники данного типа редко используются в быту, поскольку в основе ядовитые компоненты.

Модели с No Frost и «плачущей» стенкой

Техника с системой Ноу Фрост сегодня на пике популярности. Потому что технология позволяет размораживать холодильник раз в год, только чтобы помыть. Особенности функционирования обеспечивают вывод влаги из системы, поэтому в камере не образуется лед и снег.

В морозильном отделении располагается испаритель. Холод, который он вырабатывает, распространяется по холодильному отделению с помощью вентилятора. В камере на уровне полок есть отверстия, куда выходит холодный поток и равномерно распределяется по отсеку.

После цикла работы запускается оттайка. Таймер запускает ТЭН испарителя. Наледь тает, и влага выводится наружу, где испаряется.

«Плачущий испаритель». Название основано на принципе, при котором во время работы компрессора на испарителе образуется наледь. Как только мотор отключается, лед тает, и конденсат стекает в сливное отверстие. Способ оттайки называется капельный.

Суперзаморозка

Функцию также называют «Быстрая заморозка». Она реализована во многих двухкамерных моделях «Хаер», «Бирюса», «Аристон». В электромеханических моделях режим запускается нажатием кнопки или поворотом регулятора. Компрессор начинает безостановочную работу до тех пор, пока продукты полностью не промерзнут как внутри, так и снаружи. После чего функцию нужно отключить.

Рекомендуется включать режим на срок до 72 часов.

Электронное управление автоматически отключает суперзаморозку, согласно сигналам термоэлектрических датчиков.

Электрическая схема

Чтобы самостоятельно отыскать причину неполадки, понадобится знание электрической схемы.

Ток, подающийся на схему, проходит такой путь:

• идет через контакты термореле (1);
• кнопки оттайки (2);
• теплового реле (3);
• пускозащитного реле (5);
• подается на рабочую обмотку двигателя мотора (4.1).

Нерабочая обмотка двигателя пропускает напряжение больше заданного значения. При этом срабатывает пусковое реле, замыкает контакты и запускает обмотку. После достижения нужной температуры, контакты термореле размыкаются, и двигатель останавливает работу мотора.

Теперь вы понимаете устройство холодильника и как он должен работать. Это поможет правильно эксплуатировать прибор и продлить срок его использования.

Типичные поломки электронных холодильников

Какие типичные поломки электронных холодильников приходится устранять чаще всего? Чем электронный холодильник отличается от классического электромеханического аналога? Почему происходят поломки электронных холодильников? Попробуем ответить на эти вопросы.

Почему электронные холодильники завоевали популярность

Современные электронные холодильники приобрели в нашей стране большую популярность. Но это произошло не из-за того, что они надёжны, долговечны и доступны по цене. Совсем нет. Казалось бы, что это парадокс. Холодильники эти дорогие и менее надёжны, чем их электромеханические аналоги, но пользуются спросом и их активно покупают. В чём их преимущество?

Востребованность таких холодильников связана с удобством их использования и наличием множества дополнительных полезных функций. Они имеют массу достоинств и преимуществ по сравнению со своими электромеханическими собратьями.

Экономичный режим работы, поддержание заданной влажности, быстрое охлаждение с индикацией температур и возможностью изменять многие параметры по своему усмотрению – всё это относится к достоинствам электронных холодильников и увеличивает их популярность. Кроме того, есть ещё целый ряд полезных функций, которыми производители оснащают свои изделия для того, чтобы добиться конкурентных преимуществ. Но кроме достоинств есть и недостатки.

Поломки электронных холодильников – что такое электронный холодильник

Холодильники с электронным управлением вошли в нашу жизнь сравнительно недавно. Это современные усовершенствованные модели, в которых производители используют новейшие научные достижения и прикладные разработки учёных.

На наружной стороне таких моделей имеется специальная сенсорная клавиатура с жидкокристаллическим дисплеем. Это пульт управления режимами работы холодильника.

Иногда используются обычные механические кнопки и табло с яркой светодиодной индикацией. На табло отображаются текущие температуры, установленные параметры работы каждой камеры и дополнительные сервисные функции.

Работу всех функций электронного холодильника контролирует запрограммированный процессор. Команды на выполнение тех или иных действий он получает от датчиков, которые расположены в разных частях холодильного шкафа. А изменить изначально установленную программу можно при помощи пульта управления на двери холодильника.

Пользователь может изменять температуры в камерах, влажность, менять функциональное назначение камер – например, превратить нулевую камеру в морозильную или холодильную на своё усмотрение – одним нажатием кнопки на пульте. Это очень удобно.

Технический прогресс не стоит на месте, появляются новые модели холодильников с усовершенствованными параметрами и дополнительными возможностями, которые поражают наше воображение.

Типичные поломки электронных холодильников – принцип работы электронного холодильника

Датчики передают данные о температуре внутри каждой камеры на модуль управления, а на табло выводится информация о текущем состоянии работы холодильника и об используемых режимах.

Кнопки управления расположены над верхней дверью холодильного шкафа, в некоторых моделях они находятся между дверями или снаружи на одной из дверей холодильника.

Модуль управления электронным холодильником является мозгом холодильника и контролирует работу всех его узлов. На табло можно увидеть текущее состояние всех механизмов холодильника, установленные и реальные температуры в камерах, предупреждения и подсказки, например, о необходимости поменять фильтр в камере или о неплотно закрытой двери холодильника.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что все неисправности в работе электронного холодильника чаще всего связаны с поломками его электронной начинки. И это действительно так. Модуль управления, пульт, датчики, исполнительные элементы автоматики и контроля – это те элементы, которые часто выходят из строя и их приходится ремонтировать.

Преимущества холодильников с электронным управлением

• Точное поддержание установленной температуры в камерах. Если вы установили нужную вам температуру, электроника сможет поддерживать её с точностью до одного градуса.
• Возможность оптимизации процесса охлаждения, что позволяет существенно экономить электроэнергию.
• Возможность видеть реальную температуру в каждой камере.
• Звуковое и визуальное информирование о повышении температуры в камерах или неплотно закрытой двери.
• Автоматическое отключение режима быстрой заморозки. Если вы забыли отключить вовремя этот режим, электроника сделает это вместо вас.
• Наличие режима быстрого охлаждения.
• Наличие нулевой камеры с возможностью изменения её параметров.
• Возможность регулировки влажности в камере. Если эта функция предусмотрена, то можно не беспокоиться о пересыхании хранящихся в холодильнике продуктов.
• Выведение на экран кодов ошибок, поломок и неисправностей различных узлов холодильника. Если в вашем холодильнике предусмотрена такая функция, это существенно облегчит работу мастера при поломке.
• Возможность использовать экономный режим работы холодильника (режим Эконом, режим Отпуск). Если вы уезжаете надолго, например, в отпуск, то этот режим позволит поддерживать холод на минимальном уровне длительное время и экономить электроэнергию.
• Блокировка кнопок от случайного нажатия или защита от детей. Если ваши дети захотят поиграть с кнопками, то защита не даст им это сделать.

Однако, как известно, за всё нужно платить. При наличии целой массы достоинств холодильники с электронным управлением имеют и отрицательные стороны:

Недостатки холодильников с электронным управлением

• Сложность в управлении.
• Высокие требования к качеству электропитания. Если ваша сеть не защищена при помощи стабилизатора напряжения, то могут быть проблемы.
• Высокая стоимость запчастей и комплектующих.
• Высокая стоимость холодильника при покупке. Например, электронный холодильник может стоить дороже на 20-30%, чем его электромеханический аналог.
• Низкая надёжность.
• Дорогой ремонт. Если электромеханический холодильник сможет отремонтировать даже начинающий мастер, то в электронике сможет разобраться только узкопрофильный специалист, услуги которого стоят недёшево.

Надёжность и безотказность работы электронных холодильников существенно ниже, чем у механических аналогов. Например, это признают практически все практикующие мастера и большинство пользователей.

И это не удивительно. Чем сложнее конструкция холодильника, тем больше в нём элементов автоматики, датчиков, сенсоров, исполнительных узлов. Другими словами, есть чему ломаться даже в условиях идеальной эксплуатации. По сравнению с электромеханическими аналогами вероятность поломки электронного холодильника выше в разы.

Но, несмотря на это, многие потребители отдают предпочтение электронному холодильнику при покупке новой модели. Хотя стоимость у него обычно дороже. Цены на новые модели вы можете посмотреть по ссылке:

Поломки электронных холодильников – конструктивные особенности

Если все электронные холодильники условно разбить на подгруппы, которые отличаются типом применяемого компрессора, то получится следующая картина:

1. Холодильники с классическим поршневым компрессором.
2. Холодильники с линейным компрессором.
3. Инверторные холодильники с классическим инверторным компрессором.
4. Холодильники с линейным инверторным компрессором.

Мы разместили здесь холодильники по мере увеличения сложности конструкции. Если принять во внимание аксиому, что надёжность конструкции обратно пропорционально её сложности и инновационности, то самый относительно надёжный электронный холодильник – это холодильник с классическим поршневым компрессором. А самый ненадёжный – это не проверенный временем вариант холодильника с линейным инверторным компрессором.

Эти холодильники появились сравнительно недавно, но уже успели доставить массу хлопот и проблем с их ремонтом и обслуживанием. Кто-то может с нами поспорить и не согласиться с этим мнением. Но наш вывод основан на многолетней практике ремонтов различных видов бытовых холодильников. Компрессор – это сердце холодильника, поэтому от его надёжности зависит многое.

Какие сходства и различия, достоинства и недостатки компрессоров современных холодильников вы можете узнать из статьи:

Какие холодильники не имеют компрессора

К отдельной категории можно отнести холодильники без компрессора.

Например, это термоэлектрические и абсорбционные модели.

Недостаток холодильников без компрессора в том, что они не могут работать в широком температурном диапазоне. Если температура в холодильнике зависит от температуры окружающей среды, то это не очень хорошо.

Например, эти холодильники не способны обеспечить глубокую заморозку, очень медленно выходят на рабочий режим. По этим причинам они не получили широкого распространения в быту и не так популярны, как холодильники с компрессором.

Какие поломки электронных холодильников наиболее типичны и чаще всего встречаются? Попробуем разобраться.

Типичные поломки электронных холодильников – классические холодильники

К категории классических электронных холодильников можно отнести холодильники с обычным поршневым (не инверторным) компрессором.

Поскольку режимами такого холодильника управляет процессор, большинство характерных поломок связаны с нарушениями его работы. Какие типичные поломки электронных холодильников чаще всего приходится устранять мастеру:

Сбой в работе модуля управления

Последствия нарушения работы модуля управления могут проявляться по-разному. Например, холодильник перестаёт отключаться и перемораживает продукты, не включается функция принудительной автоматической оттайки, не включается вентилятор ноу фроста, нельзя выставить температуру на табло.

Если неисправность более глубокая, то дисплей тухнет и мотор останавливается, холодильник совсем не подаёт признаков жизни.

В большинстве случаев электронный модуль управления можно отремонтировать и восстановить работу холодильника. Но бывают ситуации, когда он ремонту не подлежит. В этом случае нужно менять модуль полностью.

Не работает индикация и кнопки на пульте управления

Например, холодильник при этом может работать и давать холод, но температуру выставить нельзя, режимы работы установить невозможно. При нажатии кнопок на пульте ничего не происходит. Иногда табло тухнет полностью.

Обрыв шлейфа

Шлейф соединяет пульт управления с модулем холодильника. Если происходит его обрыв, то признаки поломки такие же, как и в случае сбоя в работе индикации и кнопок на пульте управления.

Подгорание контактов

Разъёмы, кнопки пульта управления, кнопки дверей, герконы, силовые контакты пуско-защитных реле, термостатов, датчиков биметалла, исполнительные реле модуля управления и любые другие механические контакты могут с течением времени подгорать и разрушаться. Если это происходит, то может привести к сбоям в работе или к полной остановке холодильника.

Дефекты датчиков

Короткое замыкание или обрыв цепи датчика – это самые простые дефекты датчиков, которые легко можно продиагностировать.

Но иногда датчик может потерять чувствительность или выйти из режима. Это трудно диагностируемая неисправность.

Например, датчик сложно проверить в реальном времени и в разных температурных диапазонах. Поэтому при любых подозрениях на дефект датчика его обычно сразу меняют на исправный.

Термопредохранитель

Если произошёл обрыв цепи предохранителя, то его легко диагностировать. При обнаружении такой неисправности предохранитель сразу меняют на новый.

Нагреватель

Нагреватель или ТЭН, как его называют – очень важный элемент работы ноу фроста.

Например, при выходе его из строя холодильник перестаёт размораживаться и через некоторое время испаритель покрывается толстым слоем льда, что приводит к отсутствию холода в обеих камерах. При ремонте подлежит полной замене.

Воздушные заслонки

Воздушные заслонки, которые распределяют потоки воздуха в камерах холодильников сухой заморозки, бывают двух видов.

1. Термостат с заслонкой

Например, в некоторых моделях применяется заслонка, которая является автономным исполнительным элементом термостата. Она ограничивает поток холодного воздуха со стороны испарителя по направлению к плюсовой камере. Если происходит сбой в работе, её полностью меняют.

2. Заслонка с электроприводом

Но в большинстве моделей современных электронных холодильников установлена воздушная заслонка с электроприводом, работа которой коммутируется модулем управления. Если при этом сигнал на модуль подают датчики, расположенные в разных секторах камеры холодильника, то это достаточно сложная многоуровневая система с обратной связью.

При сбоях в работе нужно сначала разобраться, в чём причина неисправности – в самой заслонке с её электроприводом или в некорректной работе управляющего модуля или датчиков.

Вентилятор ноу фроста

При обрыве или коротком замыкании обмотки вентилятора моторчик вращаться не будет. Иногда его может заклинить от перегрева или по причине деформации направляющих втулок.

Если это произошло, его просто меняют на новый. Но бывают ситуации, когда электродвигатель исправен и вращается, а пластмассовая крыльчатка выходит из строя. В этом случае нужно просто заменить крыльчатку.

Пуско-защитное реле

Задача реле – это запуск двигателя и защита его от перегрузок в различных режимах работы.

Например, бывает так, что в абсолютно рабочем реле при исправном компрессоре происходит срабатывание тепловой защиты. Как правило, двигатель при этом не запускается. Это может происходить из-за плохого контакта или пробоя пускового конденсатора. Проблема устраняется после зачистки контактов или замены конденсатора на исправный.

Герконовые выключатели или кнопки на дверях холодильника

При плохом контакте или несрабатывании выключателя будет гореть режим «Тревога», включится освещение камеры, не будет вращаться вентилятор ноу фроста. Если такое произошло, проблема устраняется заменой нерабочей кнопки или геркона.

Компрессор

Компрессор – это сердце холодильника. Он может неожиданно остановиться в любом холодильнике. Причин для этого множество.

Перепады напряжения при отсутствии стабилизатора, утечка фреона, перегрев в результате непрерывной работы при неисправном термостате, включённый на продолжительное время режим быстрой заморозки – всё это в итоге приводит к выходу из строя компрессора. Для восстановления работы холодильника требуется его замена.

Типичные поломки электронных холодильников – инверторные холодильники

Если принять во внимание, что инверторный холодильник отличается от классического электронного холодильника только наличием инверторного компрессора и дополнительного силового электронного модуля управления работой такого компрессора, то можно сделать следующий вывод. Все неисправности электронных холодильников, перечисленные выше, присутствуют также в инверторных холодильниках. Но к ним добавляются ещё сбои в работе самого инверторного компрессора и силового блока управления инверторным компрессором.

Все операции по замене инверторного компрессора точно такие же, как и в случае с обычным классическим мотором. Однако стоимость такого компрессора существенно выше. Поэтому ремонт инверторного холодильника обходится дороже.

Типичные поломки электронных холодильников – как избежать ремонта

Например, чаще всего электронный холодильник выходит из строя по причине нестабильного напряжения. Если имеют место отключения света, повышенное или пониженное напряжение, скачки напряжения – всё это в конечном итоге приводит к повреждению электронных компонентов холодильника.

Поэтому мы рекомендуем купить стабилизатор напряжения и включать ваш холодильник только через него.

Поломки электронных холодильников – выводы

Все достоинства и преимущества электронных холодильников полностью нивелируются двумя недостатками. Это низкая надёжность и дорогой ремонт.

Скептики могут с нами спорить и утверждать, что мы сгущаем краски. Но мы смотрим на проблему с точки зрения практикующего мастера и многолетнего опыта ремонтов различных моделей электронных холодильников.

Мнения на этот счёт могут различаться. Но истина в том, что вечного двигателя ещё никто не изобрёл и любой холодильник рано или поздно может выйти из строя. А ремонт электронного инверторного холодильника – это очень дорогое удовольствие. И это факт.

Если вы живёте в Одессе и вашему холодильнику понадобился ремонт – обращайтесь. Опытные мастера компании Ремонтол могут вернуть к жизни любой неисправный холодильник.

Устраняем 10 типичных неисправностей холодильников своими руками

Поломки холодильников – следствие неправильной эксплуатации, некорректного монтажа или физического износа технических узлов. Многие модули реально починить самостоятельно, например сменить термостат или уплотнитель.

Более масштабный ремонт, скажем, замену фреона или капиллярной системы, стоит доверять только компетентным мастерам, которые не просто правильно установят причину дефекта, но и смогут его устранить, используя специализированное оборудование.

ТОП 10 основных неисправностей

Холодильное оборудование – техника, без которой представить жизнь тяжело. При возникновении любой из перечисленных неисправности, стоит незамедлительно отремонтировать поломку или обратиться к профессионалу.

Эта статья универсальна, подойдет для одно-двухкамерных, трехкамерных моделей иностранного и российского производства: Hotpoint ariston (Хотпоинт Аристон), Ardo (Ардо), Beko (Беко), Bosch (Бош), Candy (Канди), Daewoo (Дэу), Electrolux (Электролюкс), Gorenje (Горенье), Haier, (Хайер), Hansa (Ханса), Hitachi (Хитачи), Indesit (Индезит), Liebherr (Либхер), LG (Элджи), Nord (Норд), Polair (Полар), Pozis (Позис), Sharp (Шарп), Shivaki (Шиваки), Siemens (Сименс), Snaige (Снейг), Stinol (Стинол), Samsung (самсунг), Toshiba (Тошиба), Vestel (Вестел), Vestfrost (Вестфрост), Whirlpool (Вирпул), Zanussi (Занусси), Elenberg (Эленберг), Бирюcа, Юрюзань, Атлант, Ока Свияга, Океан, Минск.

Не включается

Не включаться холодильник может по нескольким причинам:

• В первую очередь стоит проверить напряжение в сети. Бывает, что происходит скачок напряжение и выбивает пробки, отключается УЗО или автомат в распределительном щетке. Чтобы убедиться что электричество есть, подключите в розетку другое оборудование, фен или пылесос.
• Рекомендуется также осмотреть сетевой кабель и вилку – если они повреждены (видны разноцветные жилы, оголенные провода, следы от зубов животных), нужно заменить провод самостоятельно или обратиться к электрику.
• кнопка включениевыключения не работает (западает, заедает или коротит);
• сломался терморегулятор – модуль запускает мотор в компрессоре, когда температура воздуха внутри камеры повышается выше 3-12 градусов;
• дефекты компрессора – это самый дорогостоящий ремонт, так как в большинстве случаев деталь подлежит замене в сборе.
• Если техника включается, несколько секунд работает, а потом слышится щелчок и он отключается, причина может заключаться в поломке пускового реле.

Протекает

Причин, по которым холодильник мог протечь с образованием лужи на полу, несколько.

1. Неплотно прикрытые дверцы или износился уплотнитель. В щели поступает теплый воздух, поэтому образовывается конденсат и стекает на пол.
2. Засорилась дренажная система морозильного или основного отсека. В нее могли попасть кусочки продуктов, лишняя влага в таком случае будет скапливаться внутри камеры и вытекать наружу.
3. Отсоединилась трубка дренажного слива. Проблема обычно возникает после перемещения оборудования.
4. Вышел из строя нагреватель испарителя (только в оборудовании с системой No Frost).
5. Лопнула емкость для сбора и испарения конденсата.

Сильно морозит и возникает иней

Если на стенках морозилки появляется снеговая шуба, а холодильник не оснащен системой No Frost, это может указывать на то, что его давно не размораживали.

Среди других причин возникновения дефекта:

• перегруз оборудования продуктами;
• выход из строя компрессора;
• поломка терморегулятора или сенсорного датчика температуры;
• загрязнение капиллярной трубки, она нуждается в промывке и заправке хладагентом;
• утечка фреона.

Не морозит и не охлаждает

Если холодильник перестал морозить или охлаждать, искать причину можно в нескольких технических узлах.

1. Неправильно установленная температура на терморегуляторе. Устранить можно самостоятельно, отрегулировав параметры.
2. Поломка терморегулятора, деталь подлежит замене.
3. В конденсаторе скопились загрязнения, из-за чего проходящий фреон не охлаждает камеру до нужных показателей.
4. Износ уплотнителя на дверцах. Охлажденный воздух выходит из камеры, а внутри скапливается теплый.
5. Утечка хладагента, возникает вследствие повреждений капиллярной системы или трубки.
6. Выход из строя компрессора – деталь подлежит замене.
7. В помещении может быть слишком жарко, что тоже ведет к возникновению подобной поломки. Технику запрещено устанавливать возле источников тепла.

Мотор работает без остановки

При нормальных условиях холодильник беспрерывно работает в течение 12-20 минут, затем отключается. Если техника подолгу работает без перерывов, вскоре может сломаться компрессор или сгореть обмотка стартера от перегрева.

К основным причинам поломки относятся:

• неплотно прилегающие дверцы из-за перекоса петли или износа, дыры или трещины в уплотнительной резинке. Часто сопровождается писком или иным звуковым оповещением, что дверь не закрыта до конца;
• включена функция экспресс-заморозки. Оставлять работать долго в таких режимах нельзя, так как оборудование работает на износ;
• выход из строя термодатчика или терморегулятора;
• неправильная работа главного модуля управления, его необходимо перепрошить или заменить;
• утечка фреона – устраняются течи и повреждения в контуре, проводится дозаправка;
• сломанный компрессор не нагнетает давление в систему и электромотор работает вхолостую.

Часто холодильник работает практически без остановки, если в помещении слишком высокая температура.

Сильно шумит

Сильный шум холодильник может издавать и в том случае, если он неправильно установлен. Во время монтажа стоит проследить, чтобы оборудование стояло на твердой ровной поверхности. Если требования соблюдены, нужно искать неисправность.

• поломка вентилятора или затруднение его работы из-за толстого слоя льда на стенках;
• неправильная установка компрессора – во время своей работы он соприкасается с трубками, что вызывает дребезжание;
• ослабевание крепежей компрессора.

Подробнее об источниках шума и методах устранения можно узнать из этой статьи.

Не горит лампочка

Если не горит лампочка в работающем холодильнике, это может свидетельствовать о следующих неисправностях.

1. Сломался герконовый или магнитный выключатель (может моргать свет в камере). При открытии дверцы сеть замыкается, внутри камеры появляется свет.
2. Перегорела лампочка.
3. Вышел из строя патрон или разошлись контакты.

Скапливается вода внутри или под днищем

Вода под контейнером для овощей или под днищем холодильника – не повод для паники и поисков новой модели. Это та поломка, которую можно самостоятельно устранить.

Среди причин неисправности:

• засорилась дренажная система морозилки или верхней камеры;
• дверцы прилегают неплотно, поступает теплый воздух и конденсируется на ледяной задней стенке камеры.

Подробнее о проблеме можно узнать из этой статьи.

Неприятный запах

Неприятный запах из холодильника возникает по ряду причин.

1. Засорилась сливное отверстие, для отвода талой воды.
2. Вышел из строя терморегулятор, поэтому продукты начали портиться из-за неправильного температурного режима.
3. Проводка или элементы электросети замкнули, появился запах гари.

Если планируется длительная поездка, выключенную технику нужно открыть и хорошенько вымыть, чтобы не появился затхлый запах.

Ошибка или горит красный индикатор

У современных холодильников есть система обозначения возникающих неполадок – горит или мигает (иногда сопровождается писком) красный индикатор (восклицательный знак) и появляется код ошибки.

• утечка хладагента;
• поломки компрессора;
• выход из строя терморегулятора;
• включилась система автоматической разморозки;
• другие неисправности, полный список в инструкции по эксплуатации.

Простой ремонт

В ряде случаев вернуть бытовую технику к рабочему состоянию можно после проведения простого ремонта своими руками.

Меняем лампочки

Замена перегоревшей лампочки на аналогичную новую – несложная работа для профессионала. Ознакомиться с инструкцией можно в статье, в ней подробно описана процедура снятия плафона, как правильно выкрутить остатки цоколя и другие нюансы.

Чистим дренажную систему

В процессе эксплуатации в дренажной системе холодильника появляются загрязнения – небольшие кусочки продуктов, жир, пыль. Чтобы под отсеком для овощей или под днищем не было влаги, стоит регулярно проводить чистку дренажной трубки.

Заменяем уплотнительную резинку

Износ уплотнителя появляется вследствие неаккуратной эксплуатации, ведет к изменению температурного режима внутри отсеков. О замене этого компонента можно узнать из статьи.

Устраняем дребезжание компрессора

Возникающий шум во время работы холодильника может быть следствием неправильной работы компрессора. Мастеру необходимо осмотреть технику и выявить, не соприкасается ли движок с трубками и другими механизмами.

Перевешиваем и выравниваем двери

Для удобства эксплуатации современная кухонная бытовая техника оснащена возможностью перевешивания двери. Такой ремонт помогут провести профессионалы, подробности можно узнать из этой статьи.

Проверяем правильность установки

Холодильник должен стоять на твердой и ровной поверхности. Чтобы убедиться, что требование соблюдено, можно воспользоваться строительным уровнем. Техника не должна шататься и быть перекошенной на одну сторону. В современных моделях ножки отличаются возможностью регулирования по высоте, так можно устранить неровность. Подробнее тут.

Если много льда в морозилке

Лёд в морозилке может свидетельствовать о том, что необходимо временно отключить технику, провести разморозку, а затем тщательно вымыть агрегат. О том, как выполняется такой простой ремонт, можно узнать из этой статьи.

Более сложный ремонт

Когда возникает серьезная поломка холодильника, стоит сразу обращаться к мастеру. Своевременная реакция продлит эксплуатационные сроки и поможет избежать дорогостоящего ремонта, например, компрессора или системы циркуляции хладагента.

Замена хладагента

Утечка фреона – одна из распространенных поломок.

Чтобы устранить проблему, мастеру необходимо:

• с использованием специального оборудования найти место утечки;
• устранить повреждение и проверить герметичность;
• провести дозаправку резервуара фреоном.

Подробнее узнать о ремонте такого типа можно из этой статьи.

Сгорела или глючит плата управления

Современные холодильники оснащены платой для управления. Она отвечает за работу дисплея, поддержку оптимального температурного режима, включение света при открытии камеры, запуск компрессора и вентилятора. Восстановление работоспособности обычно заключается в перепрошивке модуля, так как из-за скачков электричества энергонезависимая память глючит и иногда затирает данные. Если плата сгорела, устанавливается новая деталь, ремонт экономически не целесообразен.

Если сломан терморегулятор

Когда выходит из строя терморегулятор, его необходимо демонтировать и на его место установить новый аналогичный.

Дефект испарителя

Дефект испарителя проявляется повышением температуры внутри холодильного отсека, возникновение неприятного запаха и ледяной шубы. Мастера проводят поиск утечки фреона, восстанавливают герметичность трубок и проводят дозаправку хладагентом. Если испаритель износился, он подлежит замене.

Глюки температурных датчиков

Устранить некорректную работу датчиков температуры можно несколькими способами.

1. Починить обрыв в контактах цепи управления.
2. Устранить последствий окисления (очищаем ржавчину).
3. Восстановить нормальное положение сенсоров.
4. Замена в сборе, так как модуль неремонтопригоден.

Сгорел температурный предохранитель

Перегорание температурного предохранителя может произойти из-за того, что ТЭН оттайки испарителя перегрелся. И чтобы обезопасить бытовую технику от возгорания, предохранитель разорвал цепь.

В идеале, проверьте сопротивление детали мультиметром, или хотя бы прозвоните. Если обнаружился обрыв цепи, нагревательный элемент меняют на новый с сборе. Можно попробовать «наколхозить», замкнув цепь проволочкой подходящего сечения, но сколько проживет такая конструкция и безопасно ли это – ответа нет.

Неисправности систем NoFrost

Работоспособность вентилятора проверяется вручную – аккуратно покрутите лопасти, если крыльчатка свободно крутится, проверьте электронную часть. Прозвоните стартер двигателя, если есть обрыв в обмотке, меняют целиком. Может выйти из строя фузер – эту деталь снимают и проверяют тестером. Если сопротивление близится к нулю, то деталь считается исправной. В случае, когда оба технических узла работают нормально, нужно заменить электротаймер, он ремонту не подлежит.

Не работает генератор льда

Определить без диагностики причину поломки генератора льда невозможно.

Самые распространенные факторы:

• низкое давление воды;
• сломался впускной клапан;
• неисправен блок генератора;
• дверной переключатель работает некорректно;
• нужно сменить фильтр.

Ремонт компрессора

Реанимация компрессора – одна из самых дорогостоящих работ.

Замена целиком

В большинстве случаев компрессор ремонту не поддается, поэтому его нужно заменять. Для этого закажите подходящую модель и установите ее самостоятельно или вызовите мастера.

Проблемы с пусковым реле

В пускозащитном реле могут заклинить контакты, сгореть обмотка электромагнитов, а пружинная пластина со временем теряет упругость. Обычно слышны щелчки, но ничего не происходит. Если деталь полностью не вышла из строя, проводится ремонт катушки, соединяются или чистятся контакты. Проще всего выкинуть старую и купить новую за 500-1000 рублей, и не тратить кучу времени на поиски «фантомных болей».

Поломка термозащитного реле

Если из строя выходит термозащитное реле, нарушается цикл включения и отключения оборудования, перегревается электродвигатель. Ремонт допускается, если заклинило шток. В случае, когда есть повреждения на обмотке, деталь подлежит замене.

Советы и рекомендации

Чтобы бытовая техника работала без сбоев, стоит соблюдать рекомендации:

1. Холодильники капельного типа необходимо регулярно размораживать.
2. Прибор должен стоять на ровной и твердой поверхности.
3. Верхний и нижние отсеки не стоит перегружать продуктами.
4. Запрещено устанавливать бытовую технику такого типа рядом с источниками тепла.
5. Испаритель (радиатор на задней стенке) должен быть защищен от возможностей механических повреждений.
6. Транспортировать прибор нужно аккуратно.

Если бытовая техника не оснащена системой No Frost и необходимо провести разморозку, нужно дождаться, пока лёд растает самостоятельно. Ковырять его острыми предметами нельзя – есть риск повредить трубы с хладагентом.

Ставить горячую еду запрещается – нарушение температурного режима и образование большого количества влаги приведет к серьезным поломкам. При возникновении неисправностей стоит сразу обратиться к специалисту: самостоятельный ремонт может только усугубить положение.

Игнорировать мелкие дефекты не рекомендуется: со временем может развиться серьезная проблема, требующая дорогостоящего ремонта.

Заключение

Ремонт холодильников – сложная деятельность, которую стоит доверить профессионалам. Сначала им нужно провести тщательную диагностику, выявить причину поломки и начинать необходимые работы. Вовремя замеченный дефект может не только избавить от необходимости дорогостоящего вмешательства, но и значительно продлить эксплуатационные сроки.

Видео

По сути — главный редактор всего сайта, всегда на связи с лучшими авторами. Корректировка и вычитка, его работа. Отличный знаток своего дела. Великолепно разбирается в технических нюансах электроники. Изредка пишет и выкладывает авторские статьи.

• опубликованных статей — 15
• читателей — 3 179
• на сайте с 5 сентября 2017 года

Перегорела плата в холодильнике

Каждый современный холодильник – это сложное с технической точки зрения устройство, где все элементы функционируют под постоянным управлением электроники. Регулирование температурного режима и отслеживание работоспособности главных узлов происходит посредством особенной платы. Она же позволяет оснастить этот кухонный прибор многочисленными полезными возможностями. Выход из строя этой важной платы приводит к тому, что устройство уже не способно выполнять свои непосредственные функции.

Функции электронного модуля

Модуль электронного управления холодильником можно назвать электронным «мозгом» или бортовым компьютером самого устройства. Небольшая плата контролирует работоспособность всего холодильника, а потому ее починка – один из наиболее серьезных ремонтов. У модуля электронного управления имеется несколько важных функций:

• регулирование температурного режима во всех камерах, включая камеры биофреш;
• отслеживание запуска и отключение компрессора в нужный момент;
• управление системой вентилирования;
• отображение данных на дисплее;
• контроль процесса размораживания и замораживания;
• отслеживание открытия и закрытия дверцы;
• управление системой освещения прибора.

Это лишь часть тех многочисленных функций холодильника, которые находятся под управлением электроники.

Почему плата не работает

Факт того, что электронная плата холодильника вышла из строя может быть незамеченным сразу, и большинству простых пользователей разобраться в этом очень сложно. К примеру, это может проявляться в неработоспособности компрессора, при этом сама деталь полностью исправная.

Может случиться и так, что агрегат вообще не будет проявлять никаких признаков жизни даже при подключении к электросети. При этом в камере может не только не быть холода, но и освещения при открытии дверцы. В этом случае можно смело говорить о выходе из строя электронной платы, но окончательно диагноз может поставить только мастер.

Плата холодильника может выйти из строя по нескольким причинам:

• ощутимые «скачки» напряжения в сети;
• влага, просочившаяся на поверхность модуля;
• неисправность или брак одного из элементов платы.

Прямую причину может выявить только специалист по холодильным установкам, который и дает заключение о том, что выгоднее – отремонтировать плату или же сразу произвести замену на новую. В любом случае, если модуль вышел из строя, ремонт необходимо производить немедленно, только в таком случае можно спасти прибор. При этом не рекомендуется делать это самостоятельно.

Ремонт или замена

О том, что электронный модуль холодильника вышел из строя сигнализируют даже индикаторы, которые могут вообще не гореть или мигать, но с перебоями. За ремонт плат управления возьмется не каждый мастер, ведь это непростое и трудоемкое занятие. Всегда проще взять и заменить эту деталь на новую, тогда не нужно переживать за успешный результат ремонта.

Но все же в определенных случаях можно отремонтировать модуль, к примеру, если он окислился, в этом случае необходимо произвести зачистку. Кстати, единственное, что может сделать пользователь устройства, так это почистить окислившиеся контакты, в противном случае, лучше не лезть в устройство, чтобы не усугубить ситуацию и не довести дело до дорогостоящего ремонта. И то чистку нужно делать очень аккуратно, чтобы не повредить остальные детали.

Починка платы чаще всего предполагает замену одного или нескольких элементов, вышедших из строя. Между элементами может наблюдаться обрыв цепи, устранить подобную проблему под силу опытному мастеру. Работы по ремонту или замене электронного модуля требуют не только профессионализма, но и определенных практических навыков. Обо всем этом подробнее можно прочитать на сайте сервисного центра «Николаев-Ремонт».

Сама плата стоит совсем недешево, при этом испортить ее неспециалисту очень просто. Поэтому прежде чем перейти к ремонту, нужно еще раз оценить собственные возможности и только тогда принять решение.

Советы

Домашний холодильник не так часто ломается, но если вовремя не вычислить проблему, она может обернуться массой неудобств. Любой бытовой прибор можно уберечь от поломок электронной части, для этого стоит прислушаться к советам от профессионалов:

• Прибор должен подключаться правильно, согласно инструкции.
• По возможности приобрести стабилизатор, способный сгладить нестабильную подачу напряжения в сети.
• Не устанавливать прибор во влажных помещениях и там, где наблюдаются низкие температуры.
• Своевременно заниматься профилактикой.

Но если все же плата вышла из строя, ремонт электронной составляющей холодильника должны осуществлять профессионалы, которые не будут подвергать технику опасности. Мастер своего дела сможет восстановить работоспособность агрегата и вернуть ему нормальное функционирование.

Лечим болезнь системы No Frost, а не избавляемся от симптомов.

@zaguma , видимо не разбираясь в сабже дает абсолютно бесполезные советы по “оттаиванию холодильника системы no frost”. Почему совет бесполезный, постараюсь объяснить на пальцах.

Хотелось бы сразу расставить все точки над Ё – я не являюсь мастером по ремонту холодильников, просто сам столкнулся с такой проблемой из-за чего пришлось перелопатить достаточно большое количество сервис-мануалов и инструкций для ремонта своего старого индезита.

Я думаю все здесь присутствующие знакомы с советскими холодильниками типа “ЗИЛ”, “Свияга” и т.п., в которых при открытии морозильной камеры мы попадали в маленькую арктику с ледяной шубой на стенках.

За счет чего образовывалась данная “шуба” – влага, которая содержится в продуктах и воздухе, поступающий в морозильную камеру при ее открытии и закрытии конденсировался на стенках морозилки, после чего из-за низкой температуры изменяя свое агрегатное состояние и превращался в лед. С учетом того, что морозильной камерой мы пользуемся постоянно, извлекая из нее продукты и добавляя обратно – ледяная шуба со временем разрасталась в размерах и чтобы избавиться от нее – мы размораживали холодильники. Такой метод размораживания еще называется капельным.

Вспоминаем принцип работы любого холодильника:

Каритинку взял с вот отсюда и немного добавлю копипатсы с того же ресурса:

Холодильный агрегат работает следующим образом. Мотор-компрессор откачивает пары фреона из испарителя и нагнетает их в конденсатор. В конденсаторе пары фреона охлаждаются и конденсируются. Далее жидкий фреон через фильтр-осушитель и капиллярный трубопровод попадает в испаритель. Гидравлическое сопротивление капиллярного трубопровода подбирается таким образом, чтобы создать определенную разность давления всасывания и конденсации, которое создает компрессор, при которой через трубопровод проходило определенное количество жидкости. Каждый капилляр соответствует определенному мотор-компрессору. На входе фреона в испаритель, давление падает от давления конденсации до давления кипения. Этот процесс называется дросселированием. При этом происходит вскипание фреона, поступая в каналы испарителя фреон кипит, энергия необходимая для кипения в виде тепловой, забирается от поверхности испарителя, охлаждая воздух в холодильнике. Пройдя через испаритель жидкий фреон превращается в пар, который откачивается компрессором. Количество отводимой холодильной машиной теплоты, приходящейся на единицу затраченной электрической энергии называется холодильным коэффициентом холодильника.

Итак, мы с вами с помощью компрессора гоняем хладагент по замкнутому контуру и охлаждаем содержимое хранилища калорий. Сам процесс охлаждения происходит на том самом испарителе, который находится в камере холодильника, где согласно законам физики должен собираться конденсат и происходить намерзание.

Система No Frost как раз и была разработана для того, чтобы лед не намерзал на испарителе, в результате чего мы не теряем эффективность теплообмена в морозильной камере. Самый лучший способ безболезненно избавиться от льда – растопить его. Чтобы добиться этого, на испаритель был добавлен нагревательный элемент, который топил намерзающий лед.

Если вы дочитали до этого места, то вполне возможно возникнет резонный вопрос: “Зачем нагревать охлаждающий элемент? Автор, что ты курил?”.

Принцип работы системы следующий: вместе с нагревательным теном производители установили на испаритель специальный датчик, который отвечает за контроль намерзания и так называемый “таймер оттайки”, подцепив к нему электрику управления компрессором.

Это тот самый датчик намерзания, который контролирует появление намерзания на испарителе. Его очень легко проверить, работает он или нет с помощью прозвонки. Если называть правильно, то это так называемое “тепловое реле”. В стинолах и индезитах используется одно и то же, средняя цена – 500 рублей. Есть нашего производства, есть буржуйские.

Это так называемый таймер оттайки. Немного отличаются по исполнению, но принцип работы абсолютно одинаковый. Когда термореле видит намерзание – дает команду таймеру оттайки выключить компрессор и включить нагревательный тен. Тен включается на определенное время, топит лишнюю воду или лед, если он образовался, после чего выключает тен и включает обратно компрессор. Его работу очень легко диагностировать – на всех таймерах оттайки есть кнопка, когда ваш компрессор работает – просто нажмите на нее, компрессор должен выключиться. Если он выключился – проблема либо в тене, либо в датчике. Если он не выключился – скорее всего проблема в таймере. Как правило просто меняется на новый. Средняя цена – 500 рублей, могут встречаться дороже. Опять же, все зависит от исполнения и производителя.

А это сам тен оттайки, который проложен по испарителю. Если реле работает и празванивается, а таймер оттайки при тестировании выключает компрессор, но все равно на испарителе у вас происходит намерзание льда – возможно проблема в тене. Диагностируется все той же прозвонкой. Это случается крайне редко и он просто подлежит замене.

Средняя цена – 1 000 рублей.

Итак, делаем выводы: в исправных холодильниках системы no frost лед не должен намерзать в морозильной камере. Если это произошло – нужно прежде всего искать конкретную причину намерзания. По факту система ультра-примитивная и для ремонта вам потребуется тестер и крестовая отвертка. В крайне редких случаях кусачки, паяльник, немного олова и изолента, обязательно синяя термоусадка, если купленное вами термореле не подходит по разъему к вашему холодильнику.

1. Находим таймер оттайки, слышим, что компрессор работает. Жмем на кнопку таймера – если компрессор выключился, таймер в порядке. Если нет – подлежит замене.

2. Находим термореле – прозваниваем тестером. Если прозванивается – реле живое, в замене не требуется. Если нет – меняем.

3. Крайне редкий случай – работает термореле и работает таймер оттайки – прозваниваем тен. Если в тене обрыв – меняем его.

Если вы опробовали все 3 варианта, но все равно ситуация не исправляется – следует проверить проводку от всех вышеперечисленных модулей до компрессора. Вполне вероятно, что где-то обрыв или плохой контакт, но такое встречается крайне редко.

Если в чем-то не прав – с удовольствием готов принять объективную критику 🙂