Почему моргают светодиодные лампочки: поиск неисправности + как починить

Как отремонтировать светодиодный светильник своими руками

С появлением светодиодных технологий системы освещения вышли на совершенно новый уровень. Экономичные, экологически и электрически безопасные приборы сегодня эксплуатируются везде – они пришли на смену стандартным «лампам Ильича» и набравшим популярность «экономкам». Первые давно устарели с моральной точки зрения, вторые крайне опасны для здоровья из-за содержащихся внутри паров ртути.

Несмотря на продолжительный срок эксплуатации, даже такие устройства со временем выходят из строя. Дорогостоящий ремонт светодиодных светильников в некоторых ситуациях можно выполнить самостоятельно, в домашних условиях, что мы и рассмотрим далее.

Элементы светодиодных источников света

Прежде чем разбирать на составные части вышедшую из строя светодиодную лампу, обязательно изучите ее устройство и принцип работы. Стандартное оборудование данного типа имеет в составе электронную плату питания, световой фильтр и корпус с цоколем. Более дешевые модели вместо ограничителей тока и напряжения используют обычные конденсаторы.

Одна лампа может насчитывать несколько десятков светодиодов, которые соединяются последовательно или параллельно. Во втором случае конструкция получается дорогостоящей (к каждому led-диоду или группе подключается отдельный резистор), поэтому позволить себе ее могут далеко не все.

Принцип действия светодиода практически идентичен полупроводниковому элементу. Ток между анодом и катодом перемещается по прямой линии, что приводит к образованию свечения. Каждый светодиод по отдельности характеризуется минимальной мощностью, из-за чего используется сразу несколько штук. Для создания нужного светового потока применяют люминофорное покрытие, трансформирующее свет в видимый для человеческого глаза спектр.

Качественные модели содержат высокотехнологичный драйвер, выполняющий функцию преобразователя наряду с диодной группой. Первичное напряжение идет на трансформатор, уменьшающий характеристики тока. На выходе элемента получаем постоянный ток, необходимый для питания led-диодов. С целью уменьшения пульсации в цепи используется вспомогательный конденсатор.

Несмотря на многочисленные разновидности, отличия устройств, количество используемых светодиодов, все осветительные приборы данного типа характеризуются одной конструкцией, что упрощает их техническое обслуживание.

Виды поломок и их причины

Существует несколько возможных неисправностей светодиодных приборов, что связано с их хоть и схожей, но достаточно сложной конструкцией. Самые распространенные поломки среди остальных сопровождаются следующими моментами:

• полное отсутствие свечения;
• периодическое отсутствие освещения;
• кратковременное мерцание;
• отключение света в произвольные моменты;
• повреждение лампочки или светодиода.

Причин появления поломок еще больше. Чаще всего из них встречаются следующие:

1. Нарушение правил и рекомендаций эксплуатации светодиодных устройств. Покупая новый светильник, обязательно изучите условия его работы, прописанные в технической методичке. При игнорировании любого правила вероятность поломок возрастает в несколько раз.
2. Перегрев оборудования. Сами по себе светодиоды в работе практически не нагреваются, но если температура превышает заявленные 50–60 градусов, то может произойти разрыв нити, держателя или отслоение контактов на электронной плате. Перегрев иногда происходит из-за того, что не предназначенный для этих целей светильник устанавливается внутрь натяжного потолка. Это препятствует его естественному охлаждению.
3. Выгорание led-диода – полное или частичное. Привести к этому могут высокие скачки напряжения сети или перегорание конденсатора.

Важно! Последняя поломка актуальна для дешевых приборов, в которых применяют некачественные платы.

Если сильнее углубиться, то можно выявить несколько других, более редких, но не менее интересных причин, из-за которых может не работать светодиодный светильник:

• технические нарушения при подключении к сети питания;
• короткое замыкание;
• неверная установка оборудования;
• ошибки при построении элементов в схеме подключения;
• изделие низкого качества – при попытке сэкономить не забывайте о том, что покупаете «кота в мешке».

В таких устройствах могут быть изначально плохо припаяны контакты либо вместо драйвера используется дешевый конденсатор. Речь идет о так называемом заводском дефекте.

Светодиодные потолочные светильники с пультом дистанционного управления часто выходят из строя как раз из-за заводского брака. Таким образом, для выполнения ремонта важно правильно установить не только поломку, но и причину ее возникновения.

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Для выполнения качественного ремонта, гарантирующего исправность изделия и его продолжительную эксплуатацию в дальнейшем, необходима кропотливая подготовка. Для начала выполните демонтаж люстры, настенного светильника. В случае с настольными лампами просто отключите их от сети питания. В дальнейшем пригодятся некоторые инструменты и материалы, в том числе отвертка, плоскогубцы, изолента, нож. Клещи или пассатижи пригодятся в том случае, если корпус устройства соединен с помощью специальных скруток. Для проверки контактов воспользуйтесь мультиметром.

Поскольку светодиоды характеризуются небольшими габаритами, то для манипуляций с ними пригодится пинцет. Впоследствии при обнаружении разрыва цепи или необходимости замены какого-либо элемента может потребоваться паяльник. С целью замены led-диодов применяйте дрель с разнообразными сверлами.

Не забывайте о том, что каждый инструмент должен иметь электроизоляцию – запрещено выполнять работы пассатижами или клещами с голыми металлическими рукоятками.

Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр

Светодиодные подвесные светильники, работающие от пульта дистанционного управления, появились сравнительно недавно. Их устройство знакомо далеко не всем, поэтому вкратце рассмотрим конструкцию приборов.

В самой простой комплектации люстра на светодиодах состоит из корпуса (металлического, пластикового, стеклянного), блока с регулятором (драйвера). Последний элемент используется как выпрямитель напряжения, на нем размещают клеммы и зажимы, к которым подводится питание от промышленной сети. Проводами блок питания соединен с лампами.

В сложных люстрах применяют антенну, блок управления, регулятор (несколько блоков), необходимый для автоматической настройки. Растровые осветительные приборы содержат несколько драйверов и светодиодные лампы различных видов. Последовательность ремонта напрямую зависит от конкретного типа светильника.

Изучите конструкцию устройства, используя приложенную к нему инструкцию, чтобы разобраться, где находятся блоки управления. Они могут устанавливаться как внутри, так и снаружи изделия.

Ремонт люстры без пульта ДУ намного проще. В таком приборе установлен диод или диодный мост с электролитами и резисторами. Также есть катушка с обмоткой для уменьшения пульсации.

Чтобы правильно отремонтировать уличный или внутренний светильник, соблюдайте пошаговую инструкцию:

1. Снимите прибор с потолка или стены и удалите крышку корпуса.
2. Изучите электронную схему, чтобы разглядеть видимые дефекты (либо подтвердить их отсутствие). К таковым относятся обрывы проводки.
3. Удалите плафон и другие декоративные украшения оборудования, выкрутите светодиодные лампочки, если они используются.
4. Изучите цоколь на предмет наличия прогоревших мест. Для зачистки можете использовать обычный нож.
5. Заново выполните скрутки, подтяните все винты на крепящихся к плате элементах. При отсутствии видимых дефектов изучите непосредственно лампу.

к содержанию ↑

Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы

Рассмотрим самый легкий метод проверки цепи светодиодов. Для начала зафиксируйте лампу, используя обрезанную пластиковую бутылку с меньшим диаметром. В нее и вставляется лампа. Для подачи питания воспользуйтесь вспомогательным блоком питания (в том случае, если речь идет об устройстве на 12 или 24 В).

Вместо того чтобы прозванивать каждый led-диод в цепи, можно прибегнуть к более простому методу. По очереди устанавливайте перемычку между контактами каждого диода, используя пинцет. Если нет перемычки, то возьмите любой провод, предварительно зачистив оба конца и выполнив лужение контактов.

Важно, чтобы лампа в этот момент была подключена к сети. Как только вы замкнете контакты на сгоревшем светодиоде, прибор загорится. Если этого не произойдет, то, возможно, перегорело более одного диода.

Продолжите визуальный осмотр схемы и ищите места прогаров, вздутые конденсаторы, изучите каждую дорожку на плате. При обнаружении оборванных контактов выполните пайку. Если цепь состоит из 10 и менее элементов, то ни в коем случае не заменяйте сгоревший светодиод проводом или перемычкой. Это может привести к перегрузке катушек и сгоранию диодов.

Устранение поломки люстры с дистанционным управлением

Чаще всего причина поломки люстры с пультом ДУ заключается в перегреве матрицы. В такой ситуации ремонт выполняется следующим образом:

1. Снимите и разберите люстру.
2. Выясните причину поломки – отыщите перегоревшие элементы.
3. Если потребуется замена компонентов и выполнение пайки, то обязательно изучите схему устройства, приложенную к гарантийному талону.

Перегореть может контроллер, антенна или блок управления. В данном случае требуется банальная замена вышедшего из строя изделия.

Радиаторы охлаждения

Большинство светодиодных осветительных приборов выпускается с радиаторами охлаждения. Наличие этого элемента – признак высокого качества устройства. В данных изделиях отводится специальное посадочное место, а радиатор используется для отвода тепла. Периодически нужно проводить замену термопасты. Если этого не делать, то со временем радиатор потеряет свою эффективность и плата или блок перегорит. Разберите устройство и убедитесь в том, что термопаста нанесена на обе плоскости посадочного места.

При необходимости самостоятельно тонким слоем нанесите специальную смазку на всю поверхность посадочного места. Чересчур большое количество термопасты сказывается на теплоотдаче так же негативно, как и ее отсутствие. Для увеличения тепловой отдачи можно прикрутить к радиатору дополнительную алюминиевую пластинку, при этом убедитесь, что она не перекрывает основной воздушный поток.

Качественный ремонт светодиодных источников света своими руками возможен при условии соблюдения правил безопасности и наличии конструктивной схемы электроприбора. В статье были подробно описаны основные причины и типы неисправностей, даны рекомендации по их поиску и устранению.

Точка J

Обзоры и рейтинги статьи

Почему моргают светодиодные лампочки: поиск неисправности + как починить

Сегодня люди массово переходят на использование энергосберегающих осветительных приборов. Делается это с надеждой получить ряд важных преимуществ, среди которых экономичность, долговечность.

Но нередко случается так, что пользователи вместо ожидаемого результата сразу же встречаются с признаками неисправности. Поэтому вопрос о том, почему моргают светодиодные лампы встает довольно часто перед потребителем.

• Почему дешевые лампы мерцают
• Моргание при выключенном положении выключателя
  • Причины нештатной работы
  • Мигание из-за подсветки выключателя
  • Моргание из-за наведенного напряжения
  • Когда проблему создают токи утечки
  • Как устранить причины
• Мигание при включенном выключателе
• Как правильно отыскать причину
• Выводы и полезное видео по теме

Почему дешевые лампы мерцают

Вероятно, уже нет людей, которые не слышали о том, что дешевые продукты малоизвестных производителей покупать не стоит, так как это чревато различной сложности отрицательными последствиями.

Так происходит и в случае со светодиодными лампами, которые нередко даже сразу после покупки начинают мигать, что совсем не радует владельцев.

Но такой режим работы в большинстве случаев не свидетельствует о наличии поломки. То есть осветительный прибор обычно исправен, но он подвергается воздействию каких-либо неблагоприятных факторов, мешающих нормально функционировать.

И если их устранить, то мерцание прекратиться, а рецидивов не будет. Но практичнее такие явления предотвращать и все, что для этого нужно это приобретать качественные продукты известных производителей.

На этапе покупки они обойдутся дороже, но высокие рабочие характеристики обеспечат долгосрочную эксплуатацию. Причем без потери лучших свойств, а это стоит дорогого. Так как дешевые осветительные приборы позволяют экономить только на цене.

А затем человек сталкивается с их предрасположенностью к различным неисправностям и другими отрицательными последствиями, включая негативное воздействие на здоровье.

Современные светодиодные лампы всегда являются сложными технологичными устройствами, состоящими из многих компонентов. Среди них драйвер, задача которого стабилизировать электрический ток.

А это важная задача, так как качественная и долговременная работа зависит именно от его характеристик, а не от напряжения, как считают многие.

Дополнительно драйвер способен справиться с различными побочными факторами, приводящими к мерцанию в выключенном/включенном положении выключателя.

Но он является обязательной частью конструкции только качественных и, стало быть, недешевых ламп. А в их доступных аналогах китайского и даже отечественного происхождения для экономии этот ключевой элемент всегда заменяют на более дешевый блок питания.

Его основой являются такие элементы конструкции, как диодный мост, оснащенный емкостным фильтром, и гасящий конденсатор. Которые способны обеспечить качественное освещение, только когда характеристики электрического тока идеальные.

В таком случае рабочий цикл выглядит следующим образом:

1. Изначально переменный ток проходит через диодный мост, там он преобразуется в нужный для светодиодных ламп постоянный, но с высокой пульсацией.
2. Для придания электротоку стабильных характеристик он подается в емкостной фильтр. А оттуда на гасящий конденсатор, который окончательно сглаживает пульсацию.
3. Ток с нужными характеристиками идет к осветительным приборам, позволяя им штатно выполнять свои обязанности.

Но при неидеальных параметрах электротока блок питания со своими дешевыми компонентами не способен справиться с пульсацией и ее выпрямлением, что в итоге является причиной моргания.

Кроме того признаки подобной неисправности могут проявляться как в выключенном, так и включенном состоянии.

И особенности каждой разновидности нештатной работы следует знать, так как это поможет устранить недочет. Причем оперативно и часто без каких-либо серьезных затрат.

Моргание при выключенном положении выключателя

Такой вид неисправности проявляется по причине того, что электрический ток, даже при нерабочем положении органа управления, попадает в сглаживающий конденсатор.

Там он накапливается и при заполнении всего имеющегося объема попадает на схему запуска, которая пытается привести светодиодную лампу в рабочее положение.

Но крошечного запаса электроэнергии хватает только для кратковременной вспышки. Далее процедура начинается по новой и может продолжаться до устранения причины или поломки осветительного прибора.

Причины нештатной работы

Частота моргания бывает разной и зависит от количества электрического тока, проходящего через блок питания дешевой лампы.

Но нужно понимать, что это является не причиной, а только следствием неправильного функционирования других элементов цепи. И их следует знать, чтобы справиться с задачей, причем без лишних затрат и потерь времени.

Несмотря на признаки неисправности изделие, в большинстве случаев, остается рабочим. Просто блок питания не в силах предотвратить нестабильность, сгладив пульсацию.

Мигает же одна из светодиодных ламп из-за следующих раздражителей:

• подсветки выключателя;
• наведенного напряжения;
• наличия токов утечки.

Поскольку знание признаков причин неисправности поможет выявить их и оперативно устранить, то следует разобраться с каждым из них отдельно. Тем более что это удастся далекому от этой сферы пользователю.

Мигание из-за подсветки выключателя

Для удобства многие производители оснащают свои выключатели лампами подсветки. И в большинстве случаев они приносят пользу, повышая комфорт владельцев, так как их проще найти в темноте.

Но при использовании такого органа управления совместно с недорогими лампами ток, подающийся на светодиод подсветки, может спровоцировать мигание. Происходит это потому, что указанный элемент конструкции подключен параллельно самому выключателю.

Такая особенность приводит к тому, что во включенном положении весь электроток идет на питание используемых светодиодных ламп, а в выключенном обеспечивает выполнение подсветки.

При этом небольшое количество электричества способно попасть дальше к емкостному фильтру и гасящему конденсатору, а дальше, достигнув нужных рабочих характеристик, оно попадает к лампам, провоцируя мигание.

Причем указанная причина является наиболее распространенной, поэтому пользователю всегда стоит помнить о ней. И при восстановлении работоспособности освещения в помещении внимание на подсветку стоит обращать всегда, причем в первую очередь.

Моргание из-за наведенного напряжения

На постсоветском пространстве нередко любят экономить на качестве. Вот и наведенное напряжение является следствием этого. Так как чаще всего оно возникает, когда для электропитания нескольких приборов используется один многожильный провод, а не несколько, как положено.

Хотя иногда бывает, что при прокладке независимых магистралей электропроводки в одной штробе также могут возникать помехи из-за проявляющегося наведенного напряжения.

Но случается это только на отключенных участках. И обычно влияние оказывает проводка, которая питает электроприборы, работающие под большой нагрузкой.

И хотя такие помехи незначительные, но для влияния на светодиодные лампы их возможностей хватает. Которые в результате активного воздействия начинают часто мигать, что приводит к их быстрому выходу из строя.

А самое плохое в том, что осветительный прибор, купленный на замену, столкнется с теми же отрицательными факторами.

Когда проблему создают токи утечки

Эта причина является наиболее серьезной из всех возможных. Так как к нештатной работе любых светодиодных ламп могут приводить довольно пожароопасные причины.

К ним относятся:

• неправильный или некачественный электромонтаж;
• поврежденная или разрушающаяся изоляция;
• плохой контакт.

Нередко при выполнении работ оказывает свое влияние человеческий фактор и специалисты нарушают всевозможные элементарные правила.

В результате после разрывания цепи, то есть при установке переключателя в нерабочее положение, ток все равно поступает на электроприборы. Так происходит, если спутаны ноль с фазой.

Повреждение изоляции может произойти из-за неосторожного обращения с проводом при монтаже или эксплуатации. Кроме того, нередко она теряет свои рабочие характеристики после длительного использования, то есть, когда ее ресурс выработался.

Еще одной причиной появления токов утечки является некачественный контакт между проводами и другими элементами цепи. Случается это даже при обычном окислении, что может произойти уже через несколько лет после начала их использования, а в сложных условиях еще быстрее.

Как устранить причины

Если мигание происходит из-за наличия лампы подсветки, то простейшим способом восстановления нормальной работоспособности будет разрыв ее цепи. То есть необходимо демонтировать выключатель и просто перекусить нужные провода.

На характеристики электроприбора это не повлияет, но подсветка в дальнейшем функционировать не будет. Кроме того, простым методом является замена выключателя — это получится сделать оперативно.

А также следует знать, что существует два вида подсветки: неоновая и светодиодная. И при использовании первой мерцание встречается гораздо реже — это информация для тех, кто не хочет усложнять поиски выключателя в темноте.

Если используется группа светодиодных источников освещения, то вместо одного из них можно установить самую маломощную лампу накаливания. Она будет работать в качестве резистора, превращая ток в тепло и рассеивая его в воздух.

Таким образом мерцания удастся избежать, но эстетические свойства люстры ухудшатся существенно. Так как в большинстве случаев лампу накаливания замаскировать возможности не будет.

Еще одним проверенным вариантом устранения причин нештатной работы является добавление в цепь маломощного сопротивления в 50 кОм, при мощности в 2 Вт.

Но следует понимать, что такой элемент увеличивает пожароопасность. Поэтому работу необходимо выполнить качественно и не менее ответственно отнестись к изолированию контактов.

Последствия воздействия наведенного напряжения, чаще всего, устраняются вышеизложенными способами. Но бывает так, что признаки неисправной работы не исчезают.

К примеру, иногда можно наблюдать мигание даже после замены выключателя на аналог без подсветки. В таком случае эффективным вариантом будет только замена кабеля, а если их несколько, то необходимо будет разместить их на некотором расстоянии друг от друга.

Токи утечки устраняются только проверкой правильности выполнения электромонтажа и устранением недостатков, то есть заменой элементов цепи в плохом состоянии.

В самом тяжелом случае придется выполнять замену проводки во всей квартире. Особенно это касается случаев, когда в помещении с мигающей лампочкой используется давно устаревшая и неэффективная система заземления TN-C, которая не исключает возможность поражения человека электротоком.

Мигание при включенном выключателе

В этом случае причин может быть всего две, поэтому пользователю проще их найти и устранить . Но следует помнить, что делать это нужно быстро, так как от этого зависит долговечность светодиодных ламп.

Причины мигания могут быть такими:

• слабое напряжение;
• некачественный блок питания.

Все светодиодные лампы чувствительные к низкому напряжению, но качественные экземпляры с драйвером вместо блока питания способны стабильно работать в пределах 180 В. Тогда, как эконом-варианты полностью прекращают работу — тухнут, просто не включаются — уже при 200 В.

А, если напряжение несколько выше, но не достигает 220 В, то пользователь будет наблюдать мерцание с разной частотой. Причем оно будет прекращаться при стабилизации параметров сети до нормальных.

Также неисправность может проявляться и при попытке диммирования непредназначенной для этого светодиодной лампы. При этом ее работоспособность при максимальном положении регулятора яркости будет нормальной, а при попытке уменьшения начнется мерцание.

Если напряжение в сети окажется нормальным, то следует обратить внимание на блок питания используемого изделия. Причина, как описывалось выше, может быть в том, что его компоненты просто не могут сгладить пульсацию тока, которая приводит к морганию.

Чтобы предотвратить нештатную работу в любом из указанных случаев можно установить стабилизатор, который обеспечит току нужные параметры, а одновременно предотвратит досрочные поломки электроприборов, используемых владельцем.

Если напряжение нормальное и причина в некачественных компонентах блока питания, то пользователь сможет модернизировать его. Для этого необходимо заменить установленный сглаживающий конденсатор на более мощный, а продвинутый пользователь сможет самостоятельно собрать надежный драйвер.

Причем эта характеристика ограничивается не параметрами, а размерами свободного пространства в блоке питания, цоколе лампы. Что гарантирует сглаживание пульсации тока и обеспечит его параметрам стабильность.

Как правильно отыскать причину

Каждый пользователь должен помнить, что оперативность его действий по устранению мигания очень важна. Так как любая светодиодная лампа имеет ресурс на включение, который может быть выработан всего за несколько дней.

Кроме того, при повреждении проводки или ее изоляции может иметь место опасность для здоровья людей.

Сам поиск необходимо начинать с проверки правильного подключения фазового провода. Он всегда должен быть подсоединен к одному из контактов выключателя.

Если же обнаружится, что ток подходит к лампе подсветки, то это и будет причиной мигания. Проверку можно осуществить с помощью индикаторной отвертки, что может сделать каждый человек.

Когда этот этап пройден, а неисправность не устранена, следует заменить выключатель на аналогичное изделие без подсветки, вмонтировать маломощное сопротивление или использовать лампу накаливания. Если мерцание прекратилось, то можно считать, что человек справился с задачей.

Но, когда неполадка вновь проявила себя, следует выполнить осмотр проводки с целью выявления поврежденной изоляции, окислившихся контактов, проложенных рядом силовых кабелей и других проблем.

Которые и необходимо будет устранить даже если подобные операции окажутся трудозатратными и дорогостоящими. Так как только это сможет гарантировать отсутствие опасности здоровью людей.

Если же мерцание происходит во включенном положении выключателя, то изначально проверяется напряжение, его стабильность.

Когда параметры в норме, следует заменить светодиодную лампу на качественный аналог известного производителя. Которыми являются высокотехнологичные продукты компаний OSRAM, Philips и ряд других.

Выводы и полезное видео по теме

Как вернуть лампе работоспособность установкой сопротивления продемонстрировано в видеоролике:

В следующем видеоматериале сделан обзор еще нескольких способов устранения мигания всевозможных светодиодных ламп:

Мигание светодиодных ламп явление очень распространенное и пугаться этого не нужно, так как в большинстве случаев его легко устранить. В большинстве случаев достаточно сменить включатель.

Но само проявление такого недостатка свидетельствует о том, что используются дешевые и некачественные продукты, не внушающих доверия производителей. И мнимая экономия обходится дополнительными расходами и потерянным на пустяки временем.

Алгоритм поиска неисправности в драйвере LED лампы или Эркюль Пуаро отдыхает

Недавно один знакомый попросил меня помочь с проблемой. Он занимается разработкой LED ламп, попутно ими приторговывая. У него скопилось некоторое количество ламп, работающих неправильно. Внешне это выражается так – при включении лампа вспыхивает на короткое время (менее секунды) на секунду гаснет и так повторяется бесконечно. Он дал мне на исследование три таких лампы, я проблему решил, неисправность оказалась очень интересной (прямо в стиле Эркюля Пуаро) и я хочу рассказать о пути поиска неисправности.

LED лампа выглядит вот так:

Рис 1. Внешний вид разобранной LED лампы

Разработчик применил любопытное решение – тепло от работающих светодиодов забирается тепловой трубкой и передается на классический алюминиевый радиатор. По словам автора, такое решение позволяет обеспечить правильный тепловой режим для светодиодов, минимизируя тепловую деградацию и обеспечивая максимально возможный срок службы диодов. Попутно увеличивается срок службы драйвера питания диодов, так как плата драйвера оказывается вынесенной из теплового контура и температура платы не превышает 50 градусов Цельсия.

Такое решение – разделить функциональные зоны излучения света, отвода тепла и генерации питающего тока – позволило получить высокие эксплуатационные характеристики лампы по надежности, долговечности и ремонтопригодности.
Минус таких ламп, как ни странно, прямо вытекает из ее плюсов – долговечная лампа не нужна производителям :). Историю о сговоре производителей ламп накаливания о максимальном сроке службы в 1000 часов все помнят?

Ну и не могу не отметить характерный внешний вид изделия. Мой «госконтроль» (жена) не разрешил мне ставить эти лампы в люстру, где они видны.

Вернемся к проблемам драйвера.

Вот так выглядит плата драйвера:

Рис 2. Внешний вид платы LED драйвера со стороны поверхностного монтажа

И с обратной стороны:

Рис 3. Внешний вид платы LED драйвера со стороны силовых деталей

Изучение ее под микроскопом позволило определить тип управляющей микросхемы – это MT7930. Это микросхема контроля обратноходового преобразователя (Fly Back), обвешанная разнообразными защитами, как новогодняя елка – игрушками.

В МТ7930 встроены защиты:

• от превышения тока ключевого элемента
• понижения напряжения питания
• повышения напряжения питания
• короткого замыкания в нагрузке и обрыва нагрузки.
• от превышения температуры кристалла

Декларирование защиты от короткого замыкания в нагрузке для источника тока носит скорее маркетинговый характер 🙂

Принципиальной схемы на именно такой драйвер добыть не удалось, однако поиск в сети дал несколько очень похожих схем. Наиболее близкая приведена на рисунке:

Рис 4. LED Driver MT7930. Схема электрическая принципиальная

Анализ этой схемы и вдумчивое чтение мануала к микросхеме привело меня к выводу, что источник проблемы мигания – это срабатывание защиты после старта. Т.е. процедура начального запуска проходит (вспыхивание лампы – это оно и есть), но далее преобразователь выключается по какой-то из защит, конденсаторы питания разряжаются и цикл начинается заново.

Внимание! В схеме присутствуют опасные для жизни напряжения! Не повторять без должного понимания что вы делаете!

Для исследования сигналов осциллографом надо развязать схему от сети, чтобы не было гальванического контакта. Для этого я применил разделительный трансформатор. На балконе в запасах были найдены два трансформатора ТН36 еще советского производства, датированные 1975 годом. Ну, это вечные устройства, массивные, залитые полностью зеленым лаком. Подключил по схеме 220 – 24 – 24 -220. Т.е. сначала понизил напряжение до 24 вольт (4 вторичных обмотки по 6.3 вольта), а потом повысил. Наличие нескольких первичных обмоток с отводами дало мне возможность поиграть с разными напряжениями питания – от 110 вольт до 238 вольт. Такое решение конечно несколько избыточно, но вполне пригодно для одноразовых измерений.

Рис 5. Фото разделительного трансформатора

Из описания старта в мануале следует, что при подаче питания начинает заряжаться конденсатор С8 через резисторы R1 и R2 суммарным сопротивлением около 600 ком. Два резистора применены из требований безопасности, чтобы при пробое одного ток через эту цепь не превысил безопасного значения.

Итак, конденсатор по питанию медленно заряжается (это время порядка 300-400 мс) и когда напряжение на нем достигает уровня 18,5 вольт – запускается процедура старта преобразователя. Микросхема начинает генерировать последовательность импульсов на ключевой полевой транзистор, что приводит к возникновению напряжения на обмотке Na. Это напряжение используется двояко – для формирования импульсов обратной связи для контроля выходного тока (цепь R5 R6 C5) и для формирования напряжения рабочего питания микросхемы (цепь D2 R9). Одновременно в выходной цепи возникает ток, который и приводит к зажиганию лампы.

Почему же срабатывает защита и по какому именно параметру?

Срабатывание защиты по превышению выходного напряжения?

Для проверки этого предположения я выпаял и проверил резисторы в цепи делителя (R5 10 ком и R6 39 ком). Не выпаивая их не проверить, поскольку через обмотку трансформатора они запараллелены. Элементы оказались исправны, но в какой-то момент схема заработала!

Я проверил осциллографом формы и напряжения сигналов во всех точках преобразователя и с удивлением убедился, что все они – полностью паспортные. Никаких отклонений от нормы…

Дал схеме поработать часок – все ОК.

А если дать ей остыть? После 20 минут в выключенном состоянии не работает.

Очень хорошо, видимо дело в нагреве какого-то элемента?

Но какого? И какие же параметры элемента могут уплывать?

В этой точке я сделал вывод, что на плате преобразователя имеется какой-то элемент, чувствительный к температуре. Нагрев этого элемента полностью нормализует работу схемы.
Что же это за элемент?

Подозрение пало на трансформатор. Проблема мыслилась так – трансформатор из-за неточностей изготовления (скажем на пару витков недомотана обмотка) работает в области насыщения и из-за резкого падения индуктивности и резкого нарастания тока срабатывает защита по току полевого ключа. Это резистор R4 R8 R19 в цепи стока, сигнал с которого подается на вывод 8 (CS, видимо Current Sense) микросхемы и используется для цепи ОС по току и при превышении уставки в 2.4 вольта отключает генерацию для защиты полевого транзистора и трансформатора от повреждений. На исследуемой плате стоит параллельно два резистора R15 R16 с эквивалентным сопротивлением 2,3 ома.

Но насколько я знаю, параметры трансформатора при нагреве ухудшаются, т.е. поведение системы должно быть другим – включение, работа минут 5-10 и выключение. Трансформатор на плате весьма массивный и тепловая постоянная у него ну никак не менее единиц минут.
Может, конечно в нем есть короткозамкнутый виток, который исчезает при нагреве?

Перепайка трансформатора на гарантированно исправный была в тот момент невозможна (не привезли еще гарантированно рабочую плату), поэтому оставил этот вариант на потом, когда совсем версий не останется :). Плюс интуитивное ощущение – не оно. Я доверяю своей инженерной интуиции.

К этому моменту я проверил гипотезу о срабатывании защиты по току, уменьшив резистор ОС по току вдвое припайкой параллельно ему такого же – это никак не повлияло на моргание лампы.

Значит, с током полевого транзистора все нормально и превышения по току нет. Это было хорошо видно и по форме сигнала на экране осциллографа. Пик пилообразного сигнала составлял 1,8 вольта и явно не достигал значения в 2,4 вольта, при котором микросхема выключает генерацию.

К изменению нагрузки схема также оказалась нечувствительна – ни подсоединение второй головки параллельно, ни переключение прогретой головы на холодную и обратно ничего не меняло.

Я исследовал напряжение питания микросхемы. При работе в штатном режиме все напряжения были абсолютно нормальными. В мигающем режиме тоже, насколько можно было судить по формам сигналов на экране осциллографа.

По прежнему, система мигала в холодном состоянии и начинала нормально работать при прогреве ножки трансформатора паяльником. Секунд 15 погреть – и все нормально заводится.

Прогрев микросхемы паяльником ничего не давал.

И очень смущало малое время нагрева… что там может за 15 секунд измениться?

В какой-то момент сел и методично, логически отсек все гарантированно работающее. Раз лампа загорается — значит цепи запуска исправны.
Раз нагревом платы удается запустить систему и она часами работает — значит и силовые системы исправны.
Остывает и перестает работать — что-то зависит от температуры…
Трещина на плате в цепи обратной связи? Остывает и сжимается, контакт нарушается, нагревается, расширяется и контакт восстанавливается?
Пролазил тестером холодную плату — нет обрывов.

Что же еще может мешать переходу от режима запуска в рабочий режим.

От полной безнадеги интуитивно припаял параллельно электролитическому конденсатору 10 мкф на 35 вольт по питанию микросхемы такой же.

И тут наступило счастье. Заработало!

Замена конденсатора 10 мкф на 22 мкф полностью решило проблему.

Вот он, виновник проблемы:

Рис 6. Конденсатор с неправильной емкостью

Теперь стал понятен механизм неисправности. Схема имеет две цепи питания микросхемы. Первая, запускающая, медленно заряжает конденсатор С8 при подаче 220 вольт через резистор в 600 ком. После его заряда микросхема начинает генерировать импульсы для полевика, запуская силовую часть схемы. Это приводит к генерации питания для микросхемы в рабочем режиме на отдельной обмотке, которое поступает на конденсатор через диод с резистором. Сигнал с этой обмотки также используется для стабилизации выходного тока.

Пока система не вышла в рабочий режим — микросхема питается запасенной энергией в конденсаторе. И ее не хватало чуть-чуть — буквально пары-тройки процентов.
Падения напряжения оказалось достаточно, чтобы система защиты микросхемы срабатывала по пониженному питанию и отключала все. И цикл начинался заново.

Отловить эту просадку напряжения питания осциллографом не получалось — слишком грубая оценка. Мне казалось, что все нормально.

Прогрев же платы увеличивал емкость конденсатора на недостающие проценты — и энергии уже хватало на нормальный запуск.

Понятно, почему только некоторая часть драйверов отказала при полностью исправных элементах. Сыграло роль причудливое сочетание следующих факторов:

• Малая емкость конденсатора по питанию. Положительную роль сыграл допуск на емкость электролитических конденсаторов (-20% +80%), т.е. емкости номиналом 10 мкф в 80% случаев имеют реальную емкость около 18 мкф. Со временем емкость уменьшается из-за высыхания электролита.
• Положительная температурная зависимость емкости электролитических конденсаторов от температуры. Повышенная температура на месте выходного контроля — достаточно буквально пары-тройки градусов и емкости хватает для нормального запуска. Если предположить, что на месте выходного контроля было не 20 градусов, а 25-27, то этого оказалось достаточно для практически 100% прохождения выходного контроля.

Производитель драйверов сэкономил конечно, применив емкости меньшего номинала по сравнению с референс дизайн из мануала (там указано 22 мкф) но свежие емкости при повышенной температуре и с учетом разброса +80% позволили партию драйверов сдать заказчику. Заказчик получил вроде бы работающие драйверы, которые со временем стали отказывать по непонятной причине. Интересно было бы узнать – инженеры производителя учли особенности поведения электролитических конденсаторов при повышении температуры и естественный разброс или это получилось случайно?

6 способов решить проблему мигания светодиодных и энергосберегающих ламп

Чаще всего с вопросом почему мигает светодиодная лампа вы можете столкнуться после ремонта или замены обычных ламп накаливания на энергосберегающие. Решить эту проблему можно 6 разными способами. Но чтобы узнать в чем причина такого странного поведения ламп для начала покопаемся в теории.

Вот одна из типовых схем энергосберегающей лампы.

Напряжение 220В поступает на диодный мост. В итоге получается постоянное напряжение определенной пульсации. Чтобы выровнять эти пульсации используется конденсатор С4. Вот как раз этот конденсатор и является всему виновником.

Подсветка выключателя

Самой главной причиной моргания выключенных светодиодных и энергосберегающих лампочек является наличие подсветки в выключателе. При выключенном выключателе маленький ток все равно продолжает течь по цепи подсветки заряжая фильтрующий конденсатор. Зарядившись, конденсатор пытается запустить схему питания лампы, однако «силы» не хватает и он тут же разряжается, а лампочка кратковременно вспыхивает. Затем все это повторяется снова и снова.

Распространены 6 основных методов избавления мигания выключенных энергосберегающих ламп:

1. шунтирование резистором
2. шунтирование конденсатором
3. подключение подсветки отдельным проводом
4. использование проходного выключателя
5. демонтаж подсветки внутри выключателя
6. включение параллельно светодиодной обычной лампочки

Шунтирование резистором

Бороться с миганием можно зашунтировав схему определенным сопротивлением. Для этого берете резистор сопротивлением 1мОм и мощностью от 0,5 до 2Вт. Для безопасности лучше заизолировать его термоусадкой.
Лучшее место подключения для резистора — это распределительная коробка. Подключаете его между нулевым и фазным проводами лампочки (параллельно энергосберегайке). Особенно удобно подключать этот резистор через зажимы Wago.

После этого ваша лампа перестанет моргать.

Если ваша распредкоробка запрятана и к ней нет доступа (хотя это уже является нарушением), или в ней нет свободного места, то резистор можно припаять прямо к фазному и нулевому проводу люстры. После чего запрятать концы в клеммник.

Метод имеет большой минус.

Сопротивление будет греться, а при неправильном подборе мощности и вовсе может привести к пожару.

Кроме того, современные электронные счетчики в квартире будут учитывать расход энергии на нагрев сопротивления, и вы в конечном итоге будет платить не только за освещение, но и за эту «модернизацию».

Устраняем мигание светодиодной лампы с помощью конденсатора

Если у вас нет резистора, то вместо него можно воспользоваться конденсатором емкостью от 0,01 до 1мкФ и напряжением с двухкратным запасом от импульсных помех 2*220=440В. Но надежнее всего брать минимум 630В.

Когда нет конденсатора на 630В, а есть на 400В, то при помощи паяльника можно собрать вот такую схемку.

Здесь один резистор служит для защиты конденсатора от импульсных помех, а второй для разряда конденсатора.

В цепи переменного тока, конденсатор это по сути реактивное сопротивление, которое не учитывается эл.счетчиком и в отличии от резистора конденсатор не греется.

Поэтому установка конденсатор более предпочтительнее и безопаснее. Устанавливайте его в те же места, что и вышеописанные с использованием сопротивления (распредкоробка, клеммник люстры).

Где найти такой конденсатор? Чтобы не бегать по радиомагазинам можно просто разобрать уже сгоревшую энергосберегающую лампу и вытащить оттуда или взять из обычного стартера для люминисцентных ламп. Правда есть одно НО. Применять лучше бумажный или керамический, т.к. электролитический при скачках напряжения может не безопасно взорваться. Так что если вы взяли именно его в качестве шунта, обязательно берите с большим запасом по напряжению.

Отдельный нулевой провод

Если у вас выключатель находится в одном блоке с розеткой или к выключателю подведен еще и нулевой провод, то подсветку можно жестко подключить к фазе и нулю. Она будет гореть постоянно, но лампочка моргать уже не будет. Метод связан с прокладкой дополнительных проводов и не очень удобен.

Проходной выключатель

Также можно воспользоваться проходным выключателем вместо обычного. В этом случае в одном положении будет гореть лампочка, а во втором подсветка. Лампочка также моргать не будет.

Это достигается за счет прямой подачи в отключенном положении на лампу только нулевых проводников.

И уже никакие наводки не заставят ее засветиться. Правда здесь также нужно заводить нулевой проводник на выключатель. Зато данный способ позволяет избавиться от мигания, даже когда подсветка не является этому причиной! (об этом сказано ниже).

Если вас не сильно напрягают дополнительные затраты связанные с покупкой проходного переключателя, и залезать в дебри с выбором подходящих резисторов и конденсаторов у вас нет желания, то этот метод наиболее оптимальный.

Подключение простой лампочки

А когда в люстре имеется несколько рожков, то можно вместо одной энергосберегающей лампочки параллельно поставить лампу накаливания. Мигания также должны прекратиться.
Метод работает только при наличии нескольких патронов в одной лампе и наверное самый мало затратный.

Здесь есть плюсы и минусы. Минус — вы лишаетесь преимущества экономии электроэнергии, ради которой скорее всего и переходили на энергосберегайки.
Плюс — освещение становится приятнее для глаз. В некоторых ювелирных мастерских применяют именно такой свет.

Демонтаж подсветки

Ну а наконец самый радикальный метод, когда уже сдают нервы — просто выдерните ненавистную подсветку из выключателя. Правда возникает вопрос для чего вы тогда покупали такой выключатель?

Моргает даже без выключателя с подсветкой

А что делать если ваш выключатель без подсветки, а лампа все равно моргает? При отключенном выключателе длинный питающий провод лампы может выступать своеобразной антенной. И если рядом с ним в одной штробе проложены много параллельных проводов под напряжением, то в отключенном проводе лампочки, они начнут наводить свое электрическое поле.

В результате чего образуется потенциал, который может заряжать фильтрующий конденсатор в схеме питания люминесцентной лампы.

Что с этим делать? Все также шунтировать лампу относительно маленьким сопротивлением, конденсатором или применять методы описанные выше.

Как отремонтировать светодиодную лампу самому?

На рынке осветительного оборудования светодиодные LED-лампочки пользуются большим спросом. Они отличаются широким диапазоном яркостей, доступной стоимостью и экономичностью. Но в случае повреждения многие модели не поддаются восстановлению, а ремонт светодиодной лампочки своими руками требует некоторых усилий.

Как устроены светодиодные лампы?

Большинство светодиодов не способно функционировать от сети 220 В. Для их работы задействуются дополнительные приборы, которые часто приходят в непригодность. Сам филаментный светодиод лампы LED нельзя отремонтировать. В его колбе находится инертный газ, состав которого засекречен производителем. Воспроизвести технологию и собрать аналогичную лампочку своими руками не удастся.

Перед началом восстановления лампы необходимо ознакомиться с ее устройством. Независимо от стоимости и рабочих характеристик прибора он состоит из таких деталей:

1. Драйвер.
2. Монтажная плата.
3. Светодиоды.
4. Радиатор.
5. Оптические элементы.
6. Цоколь.

Каждый элемент выполняет важную роль, и его повреждение приводит к выходу из строя лампы. Если определить, где находится поломка, ее можно устранить минимальными усилиями.

Разбираясь с устройством и принципом работы лампы, не обязательно вникать в физические процессы. Главное – учесть, что источником света становится специализированный полупроводник, способный излучать свет, подавая постоянное напряжение при незначительной силе тока.

Задача драйвера заключается в выпрямлении, напряжении и ограничении силы тока с помощью номинальных показателей. Нужное число светодиодов находится на подложке с радиатором, отводящим тепло. Рассеиватель борется с неравномерным распределением потоков света и стабилизирует яркость отдельных элементов. Большинство моделей ламп создаются на основе этой схемы.

Определившись с основными тонкостями работы и схемой LED-лампы, можно переходить к следующему этапу и начинать искать причину поломки. Качественные световые приборы редко выходят из строя, но дешевые изобретения от сомнительных производителей часто продаются с «сюрпризами».

Основные причины поломок светодиодных ламп

Электронные детали LED-приборов отличаются большим сроком службы и редко перестают работать. Основная часть поломок связана с выходом из строя электролитического сглаживающего конденсатора. Вероятность появления сбоев повышается при желании производителей сэкономить на компонентах, не учитывая требуемый номинал напряжения.

Нередко дешевые устройства обладают низким качеством пайки. Соединительные элементы могут деформироваться после нескольких циклов или под воздействием температурных скачков. Необходимость ремонта возникает при эксплуатации осветительных систем в условиях высокой влажности.

В некоторых случаях проблемы с работой лампы объясняются плохой организацией теплоотвода. После перегрева светодиоды не могут нормально функционировать и отключаются. Если качественный радиатор из металла заменяется пластиковым аналогом, риск выхода из строя будет максимальным. Отремонтировать подобную лампочку проблематично, а единственным вариантом развития событий станет замена поврежденных деталей.

Дешевые изобретения часто поставляются с небольшим количеством термопасты или вовсе без нее. При некомпетентной сборке даже качественные модели будут работать со сбоями.

К неработоспособности лампы приводит несоблюдение эксплуатационных норм, скачки напряжения в электросети и другие воздействия. Сами диоды могут продолжать работать, но драйвер схемы подвергается поломке.

Если на этапе изготовления осветительного прибора не была предусмотрена нужная вентиляция, драйвер начнет перегреваться. В таком случае лампочка будет часто моргать, вызывая раздражение глаз. Дальше произойдет повреждение токоограничивающего резистора.

Любые подобные явления приносят дискомфорт, но не являются поводом для беспокойства. При правильных действиях можно восстановить лампочку без больших усилий.

Предварительная диагностика устройства

Перед тем как починить светодиодную лампочку, нужно ознакомиться с тонкостями диагностики. Нередко LED-светодиод перестает излучать свет по причине обрыва в общей проводке, повреждении системы выключателя или отсутствии контактов в патроне. Еще не исключены варианты появления неполадок в самой лампе. Предварительная диагностика устройства подразумевает определение причины поломки.

Если после включения осветительного устройства лампа не загорается, понадобится изъять ее из патрона и заменить другой. Для этой процедуры можно использовать как диодные, так и простые лампочки. В случае появления света можно поставить точный диагноз: из строя вышла лампа. Если освещение по-прежнему отсутствует, нужно проверить проводку.

Дальнейший этап диагностики подразумевает определение напряжения в цепи питания. Для этого используется мультиметр. Устройство подключают к патрону после активации выключателя. Если показатели равны уровню 220 В, значит, с напряжением все нормально. При появлении других значений стоит обследовать цепь.

Нередко лампа перестает излучать свет и при оптимальном напряжении. Это может указывать на потерю контакта между цоколем и усиками патрона. Любые нарушения в этой области способствуют образованию дуги на усиках, что приводит к образованию нагара.

Для удаления нагара понадобится отключить напряжение и провести очистку лишних образований. Также необходимо слегка подогнуть усики, а затем повторно вкрутить в патрон лампочку и оценить результат.

Если напряжение на контактах отсутствует, патрон демонтируется и проверяется на предмет наличия фазы в проводке, предварительно активировав выключатель. При положительном результате патрон нужно будет заменить. Отсутствие фазы сигнализирует о повреждении выключателя.

Как разобрать светодиодный модуль?

Чтобы отремонтировать вышедшую из строя лампу, нужно предварительно демонтировать ее. Особые сложности при выполнении процедуры отсутствуют. Но, чтобы избежать проблем, нужно соблюдать осторожность и проявить сноровку.

Некоторые компоненты лампы не поддаются ремонту, поэтому на этапе разборки нужно аккуратно обращаться с ними. Особого внимания требует монтажная печатная плата.

Способ 1: откручивание

Являясь хрупким прибором, лампа может выйти из строя при неправильной разборке. Чтобы не допустить этого, нужно следовать инструкции и соблюдать некоторые правила.

Для демонтажа рассеивающего купола необходимо взять изделие двумя руками за края и постепенными движениями отделить верхнюю часть от корпуса. Задача решается без больших сложностей, т.к. соединяющий герметический слой обладает минимальной толщиной.

Дальше понадобится выполнить самую сложную часть работы – провести отделение пластины от корпуса. Задача решается с помощью демонтажа болтов, фиксирующих конструкцию. Головки этих крепежных элементов крайне крошечные, поэтому для откручивания нужно применить специальные прецизионные отвертки.

После этого следует отделить пластину от радиатора с помощью острого плоского предмета. В его качестве можно использовать ювелирный пинцет, который позволяет осторожно поддеть край плиты, а затем изъять ее целиком.

Способ 2: нагревание феном

Следующий вариант подразумевает использование фена для нагревания корпуса лампы. Он может стать востребованным при разборке приборов с толстым стеклом, которые нельзя демонтировать отверткой.

После тепловой обработки LED-модуль легко достается из основы. Под воздействием горячего воздуха компоненты расширяются, а клей становится эластичным. В результате изделие распадается на несколько частей.

При отсутствии фена можно применить другой метод. Он заключается в использовании растворителя, шила и медицинского шприца с иглой. Шило осторожно проводится вдоль кромки, а затем с помощью шприца подается растворитель. Через несколько минут герметик становится податливым и купол откручивается без дополнительных усилий. Другие манипуляции проводятся по такой же инструкции, как и в предыдущем способе.

Самостоятельный ремонт светодиодной лампы

Перегоревшие светодиоды часто приводят к выходу из строя осветительного прибора. Порой проблему удается определить после демонтажа корпуса. Но бывают исключения, когда внешне компоненты выглядят исправными. Ремонт светодиодной лампы своими руками начинается только после определения проблемы.

Замена светодиодов лампочки

Для замены светодиодов светильника не обязательно применять паяльное оборудование. Иногда достаточно прогреть плату строительным феном, в результате чего место пайки станет мягким и податливым, а диод будет легко доставаться пинцетом.

На подогретую область помещается рабочий источник света, а после остывания платы его прочно фиксируют. Разбирая устройство, нужно следить за расположением элемента, чтобы не допустить ошибок при повторной сборке.

Ремонт драйвера светодиодной лампы

Отремонтировать светодиодную лампу своими руками несложно. Нередко для этого требуется устранение неполадок в драйвере, которые возникают из-за перегорания резистора или конденсатора.

Если в домашней мастерской имеются мультиметры и другие измерительные приспособления, диагностирование будет выполнено без любых сложностей. В случае определения поломки деталь заменяется исправной моделью с аналогичными рабочими характеристиками.

Но найти подходящий вариант в магазине бывает непросто. Поэтому специалисты советуют искать его на рынке радиотехники или радиоэлектроники.

Как проверить и заменить блок питания?

Если лампа устанавливается в техническое помещение с высоким уровнем влажности, ее оснащают стабилизирующими блоками питания, понижающими напряжение до безопасных значений. По мере эксплуатации или под воздействием негативных факторов стабилизатор выходит из строя.

Чтобы заменить его, необходимо снять напряжение с помощью отключения цепи в распределительном щитке.

Устранение моргания светодиодных ламп

Нередко ремонт светодиодной лампы предназначается для устранения проблемы мерцания. Неприятное явление возникает в результате прерывания электрического контакта. Определить причину с помощью увеличительного стекла проблематично, поэтому остается повторно спаять посадочные гнезда, что требует некоторых усилий и времени. Но, учитывая простоту схемы, провести нужные манипуляции можно своими усилиями.

Как починить LED-лампочку самостоятельно: пошаговая инструкция

Опять перегорела светодиодная лампочка? Не торопитесь ее выкидывать. CHIP расскажет, как самостоятельно в домашних условиях починить ее с помощью обычных подручных средств.

Если у вас перегорела LED-лампочка, за которую вы отдали приличные 90-150 рублей, есть шанс, что вы сможете вернуть ее к жизни, причем сделать это совсем не сложно. CHIP расскажет, что для этого понадобится и как выполнить ремонт самостоятельно благодаря нашей пошаговой инструкции.

Светодиодные или LED-лампочки в последнее время получили очень широкое распространение благодаря существенному падению на них цены. Но это не означает, что производители сумели найти более дешевую технологию изготовления ламп при той же надежности и долговечности. Как правило, в недорогих устройствах используются упрощенные схемы питания и более дешевые комплектующие. Именно поэтому срок службы таких светодиодных светильников может быть очень короток.

Но, заплатив, к примеру, 90 рублей за LED-лампочку, все же мы рассчитываем, что она прослужит как минимум год. Тем обиднее видеть, как спустя 2-3 месяца после покупки лампа перестает подавать «признаки жизни». Виной тому, как многие уже догадались, бюджетное оснащение в компонентной части лампочки, в результате чего на светодиоды подается гораздо большее напряжение, чем необходимо и, как следствие, перегорание одного из 8 светодиодов. Т.к. эти элементы установлены по последовательной схеме, то выход из строя хотя бы одного приводит к выключению и всех остальных.

В отличие от ламп с нитью накаливания и газовой экономной лампы, LED-лампочку можно починить, причем самостоятельно в домашних условиях. CHIP расскажет, как это сделать, не обращаясь к специалистам.

Что потребуется для починки светодиодной лампочки

Ничего сверхъестественного из инструментов приобретать не придется. В каждой семье обычно есть паяльник, желательно, чтобы он был с тонким жалом. Вместе с ним обычно имеется припой и канифоль (либо флюс, содержащий припой), либо кислота для пайки. Также будут нужны и пинцеты — без них никуда.

Кроме этого, для комфортного проведения работ, желательно иметь держатель (третья рука), либо помощника, который придержит плату со светодиодами. Для быстрого разогрева платы со светодиодами мы рекомендуем использовать компактную газовую горелку. Она позволит быстро отпаять перегоревший светодиод и мгновенно припаять на его место старый. Купить газовую горелку можно в любом магазине табака и стоимость составляет около 350 рублей. Но, если вы не намерены сильно тратиться, подойдет и турбозажигалка.

Но главным компонентом нашего ремонтного набора является еще одна вышедшая из строя светодиодная лампа, желательно такого же типа. Именно она послужит донором запчастей для ремонтируемой лампочки. Т.к. обычно перегорает лишь 1 светодиод, то 7 других пригодятся вам для ремонта выходящих из строя устройств.

И да, после того, как вы почините лампочку, потребуется приклеить на прежнее место ее плафон, а значит нужно запастиcь и супер-клеем (или аналогичным прозрачным клеем для пластика).

Ремонт LED-лампочки: пошаговое руководство

Прежде, чем заняться разбором осветительного прибора отметим, что в большинстве случаев его основание и плафон выполнены из пластика, причем довольно вязкого, что обеспечит вам определенную безопасность при разборке — ничто не разобьется и не треснет. Но осторожность в работе нужно проявлять.

Итак, у вас имеется две вышедшие из строя LED-лампочки одного типа. Обе придется осторожно разобрать.

Снятие плафона с лампочки

Начать следует с отделения плафона от корпуса. Для этого возьмите короткий нож желательно не очень острый, чтобы не сделать лишних надрезов на пластике. Прилагая небольшие усилия, вставьте кончик в щель между плафоном и корпусом с наклоном к плафону. Пройдитесь так по периметру соединения несколько раз, постепенно углубляясь. Чтобы не пораниться, можете делать это в х/б перчатках с резиновыми вкраплениями.

Как только лезвие ножа войдет в щель достаточно глубоко, отделите плафон от основания. Теперь перед вами алюминиевая платформа со светодиодами и двумя подпаянными к ней проводами.

На плате они обычно помечены плюсом и минусом. А один из проводов — плюсовой, имеет красную маркировку. Это необходимо запомнить, чтобы потом правильно подпаять все на прежние места.

Отсоединение контактов от платы со светодиодами

Для того, чтобы было удобней отсоединять провода от платы, ее желательно закрепить в держателе или попросить напарника. У вас в руках будет с одной стороны пинцет, в другой — паяльник.

Заранее подцепите отпаиваемый провод пинцетом и коснитесь контакта жалом паяльника, предварительно смочив его канифолью. Отделив один провод, проделайте такую же операцию со вторым. Аккуратно выпрямите их и снимите плату со светодиодами с алюминиевого основания.

Извлечение сгоревшего светодиода

Как вы уже заметили, плата размещалась на алюминиевом основании, но надежный тепловой контакт с ним обеспечивала белая термопаста. Ее желательно оставить и на основании и с тыльной стороны светодиодной платы. Зачистить нужно лишь место на тыльной стороне под сгоревшим светодиодом. Его легко определить по черной отметине на желтом теле элемента.

Закрепите пластину со светодиодами в держателе (или привлеките напарника), так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки.

Возьмите в левую руку пинцет, а в правую горелку. Поднесите пламя горелки на 2-3 с к тыльной стороне платы и в это время возьмите кончиками пинцета светодиод. Он должен легко отсоединиться. Первый этап сделан и нерабочий светодиод отпаян от платы.

Теперь повторите все предыдущие шаги, но с другой лампочкой-донором, чтобы снять нее рабочий светодиод.

Установка нового светодиода на плату

Еще раз закрепите пластину со светодиодами ремонтируемой лампочки в держателе (или привлеките напарника), так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки. Желательно, чтобы плата располагалась горизонтально.

Разместите на контактах платы, где будет установлен новый светодиод капельки флюса с припоем или просто аккуратно намажьте, например, зубочисткой контакты кислотой для пайки. После этого, разместите новый светодиод контактами, расположенными снизу, к соответствующим подготовленным местам на плате.

Важно! При размещении светодиода на плате необходимо учитывать его полярность. Большая площадка контакта — это минус.

Поднесите к тыльной стороне платы пламя горелки на 3-4 с, чуть прижмите светодиод сверху, чтобы он, при расплавлении припоя, надежно припаялся к плате.

Протрите ваткой со спиртом места контактов у нового светодиода, чтобы и избежать дальнейшего окисления и коррозии контактов платы.

Возвращение светодиодной платы на основание и ее подключение

Чтобы вернуть теплопроводный слой на тыльной стороне платы в исходное состояние, аккуратно размажьте пасту с соседних зон пластины. Установите плату на алюминиевое основание, продев в отверстие провода и слегка придавите пластину для плотного контакта.

Припаяйте провода к контактам светодиодной платы соблюдая полярность, для удобства, закрепив предварительно в держателе или, если его нет, попросите подержать ее напарника, например, плоскогубцами.

Теперь самое время проверить работу обновленной лампы. Вкрутите ее в плафон, например, настольного светильника. Если все заработало, то можно приклеивать плафон.

Если лампочка не зажглась, значит есть проблемы с другим светодиодом, или с дросселем, расположенным в основании. Прозвонить светодиоды можно не отпаивая от базы, подав на соседнюю пару около 8 вольт (например, через маломощный блок питания с таким же постоянным напряжением или с помощью батарейки Крона с напряжением 9 вольт). Потребляемая мощность каждого светодиода составляет, как правило, 1 Вт.

Если все светодиоды в порядке, то возможно вышел из строя драйвер — своего рода блок питания для светодиодов, установленный под алюминиевой крышкой ближе к цоколю. Его можно также попробовать взять от лампочки донора.

Приклейка плафона

После испытаний и подтверждения работоспособности отремонтированной лампочки можно смело приклеивать на место ее плафон. Для этого аккуратно намажьте внутреннюю поверхность торца основания и плотно прижмите сферический плафон, подержите так пару минут и затем отложите собранную LED-лампочку в укромное место, чтобы дать клею затвердеть. Некоторые рекомендуют использовать силиконовый клей, чтобы было легче вскрывать лампочку для повторного ремонта.

Итак, вы смогли починить светодиодную лампочку своими руками, и у вас остались в запасе еще 6 светодиодов, с помощью которых есть возможность починить и другие устройства в будущем.

Читайте также:

Текст, фото: Андрей Киреев

Снято на Xiaomi Mi 8